Inlägg

den skulle funka skulle jag säga. för den klarar mer.

panic:
man kan bygga en stungun med ett par reläer
så dioden är ganska bra att ha om relät ska klara sig längre tid.

vad ska du med dac'en till?

räcker ju med transistor?

kör en 2803A eller någon sådan då har du sjusteg att driva grejer, med t.ex paralellporten.

3310:ans display är väl enklast har jag för mig för den har inbyggd kontroller och så..

http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=395

ja inte direkt till agget.

lysdioderna ligger troligtvis på 3.6v/0.02A och då bör motståndet bli ungefär

1.4/0.02 = 70 ~ 68R

per styck alltså.

kör du parallelt blir det

1.4/0.04 = 35 ~ 33R

ta ström från ps2 sladdarna som går in i tbordet.. snyggare så.
brukar väl vara röd och svart. men säkrast är att du mäter.

hade gott

glhf

18k motståndet är till för att contrasten inte ska gå och dra i botten (toppen)

Iaf vad jag ser av det hela.

Skippa eller inte skippa. gör som du vill.

man kör iaf contrasten på max så du kan köra det här schemat om du vill istället.

http://home.no/mekmefjord/stuff/bildritningar/lcd_mek_hd44780.gi...

vad jag vet så kostar ett tidrelä ganska mycket? eller har jag fel??

pw_btn+
pw_btn-

det är alltså dem du ska bygla i agget för att det ska gå igång`.. jord och grön (pin14) tror jag det är.. låter det vara osakt.

optokopplare 4n25 eller 4n32.

Där hittade du nog formeln. det jag tänkte på var diagrammet för det.
Har inte pdf läsare på den här datorn jag sitter på ..

UT ger puls efter att kondningen har laddats upp.

Fördröjt tillslag med andra ord.
Och håller UT signalen aktiv ända tills INSIGNALEN bryts.

SIGNAL + ända tills datorn ska stängas av då fimpar den UT gången.
Men den slår inte på utgången förens kondningen har laddats upp via motståndet.

För att sedan brygga en påslagning av det andra agget. så ta Utsignalen och driv en optokopplare eller liknande?

haha vilket jävla fult schema . jag som tyckte det blev snyggt igår! hahaha

kondningens värde. jadu.. pröva lite. finns en tabell i elfa katalogen vid ne555 kretsen där ser du hur stort motstånd (R1) och kondning du kan köra för att få ut visst antal sekunder.

R2 är urladdnings motståndet och det ska gå snabbt antar jag. alltså att den bryter strömmen till agget direkt. så 100R kan ju vara lämpligt.

Ja det står UT

Strecket under R2 ska alltså jordas. Glömde visst krummeluren

här ska vi se..

sig = signal in.
kondning = kondningen . logiskt?
R1 . uppladdnings motstånd
R2 . urladdningsmotstånd
Dioden = 1n4148
op-förstärkaren = lm311
R3 = pull upp motstånd.

schemat förklarar kanske resten ? haha
rätta mig om jag har fel. har dragit några bärs

hihi!
hade gott

Jag förstod inte tråden riktigt. men lite kanske.

du vill alltså ha ett fördröjt tillslag på ditt sekundära agg?
eller?

Kör med en op-förstärkare samt kondning på några uF och ett högt uppladdnings motstånd.

Om jag förstod rätt så kan du ju höra av dig så kan jag fixa ihop en liten skiss på det.

hade bra!

köp papst fläktar och ta bort alla galler för fläktarna.
fixa så du styr dem med pottar. och sätt på en riktig fläkt istället för den lilla på kylflänsen.

mach 2 är inte det nån sån där rakhyvel ?

det finns lite ir-remote program som man kan slänga in på mobilen.. hur bra det fungerar.. det vet man aaaldriig.

Somliga folk brukar göra "angel-eyes" så.. du vet lysande ringar i som parkeringsljus på bmwers. så nog fan blir det snyggt resultat...

Jag skulle måla den vit och skaffa blåa eller vita lysdioder till displayen. har för mig t65:an har lysdioder och inte lysande film. eller var det t66:an ??

Annars kan du ju bygga lite värmeslingor med teflonkabel

Jag har knack ljud med en 80giggare. För mig är det nätdelen som inte pallar riktigt. När det blir spänningsfall så knakar det till i hårddisken.. Det är iaf så dom kommer fram i min dator.

http://home.no/mekmefjord/pro.htm

ett alternativ kan ju vara en plexi stav som du sandpapprar och så sätter du du röda riktigt högintensiva lysdioder i ändrarna...

så slipper du invertern också

hihi.

God Jul!

oj det var snabbt.. tackar tackar