Inlägg

Jag misstänker att flera av dessa saker är enklare att hålla koll på om man bor en bit utanför städerna eftersom masterna/antennerna då är enklare att upptäcka och testa separat. Här berättar inte ens min operatör var masterna finns; bara hur långt bort och i vilken riktning från den position jag anger.
Jag gillar enkla lösningar och är pragmatiker – jag känner inte att jag behöver maxa en lösning som redan är tillräckligt bra. Det är därför jag tycker att man kan börja med att se om den enklaste lösningen funkar tillräckligt bra. I mitt fall känns 150–200 Mbit/s och en ping under 20 ms med en mobiltelefon placerad inomhus tillräckligt bra. Det ska bli intressant att se vilka hastigheter man får när 5G har rullats ut här.

När det gäller operatörer håller jag fullständigt med dig.
Jag bor som sagt någorlunda centralt i Göteborg, men verkar ha hamnat i ett svart bredbandshål när det gäller vissa operatörer. Jag har testat 3, Telia och Telenor och alla har gett över 100 Mbit/s 50 meter bort från huset.
I det rum där jag arbetar (jag jobbar hemifrån sedan över 10 år) är skillnaden dock enorm!
Med 3 fick jag drygt 10 Mbit/s och de lät mig faktiskt avbryta abonnemanget på grund av den låga hastigheten.
Med Telenor har jag aldrig kommit under 100 Mbit/s och hade det i flera år.
Jag bytte till Telia häromåret eftersom de skröt om sitt fantastiska bredband och hade ett bra erbjudande. Jag fick bara hastigheter på mellan 30 och 50 Mbit/s så jag bytte tillbaka till Telenor ganska snabbt.

Nu sitter jag stilla i båten till dess att vi har 5G här.

Om man ska sälja/köpa något dyrt på distans skadar det inte att kolla motpartens eventuella skulder via någon av de betaltjänster som finns eller ringa kronofogden. Det senare är gratis och allt du behöver är ett personnummer.
Men inte ens det är säkert – du är kanske en ny bedragares första offer och då hjälper inte heller denna information.

Om du fick 270 Mbit/s med ett CAT6-modem (vilket 525:an verkar vara) borde du vara grymt nöjd. Den standarden ska ju maxa 300 Mbit/s. Vilken/vilka riktantenner använde du?

Jo, jag vet att frekvenserna kan variera mellan olika master, men ibland händer det saker utan att man märker det och då kan en enkel lösning vara lika bra. Men, vi är ju på ett teknikforum där många gillar att hitta så avancerade lösningar som möjligt!

Det kan helt enkelt även vara intressant att kolla skillnaderna mellan olika modem om man är uppkopplad mot samma mast. I mitt fall (någorlunda centralt i Göteborg) kommer jag inte över 50 Mbit/s med en modemsticka (CAT 4) medan min flera år gamla mobil normalt ligger på 150 och toppar över 200 Mbit/s när jag mäter på samma plats inomhus.

Vilken hastighet får du om du testar med mobilen (jag antar att du har en hyfsat ny Samsung-telefon?) utomhus?
Jag är bara nyfiken på eventuella skillnader.

Är lite nyfiken på vilken nedladdningshastighet du normalt får i praktiken?
Teltonika-routern är antagligen mer kraftfull än enkla modemstickor och maskinvaran verkar spela stor roll. Jag har till exempel aldrig kommit över 50 Mbit/s när jag har testat med olika modemstickor med samma CAT-klass.

Teltonika-routern har ju en teoretisk maxhastighet på 150 Mbit/s så du begränsar dig genom att köpa den. Vid praktisk användning kommer man ju oftast inte i närheten av de olika standardernas teoretiska maxhastighet.
Liknande diskussioner har förts här flera gånger här i sommar, till exempel i:
https://www.sweclockers.com/forum/trad/1639349-tp-link-archer...
och
#19168536

Om du är nöjd med den hastighet du får via din telefon och bara behöver lösningen några år finns det en billigare lösning som kan vara värd att testa – att använda en Android-telefon som modem tillsammans med en nyare ASUS-router. Då kan du dessutom sedan fortsätta använda din router den dag du får fast bredband. Du kan dessutom lägga till fler ASUS-routrar och köra ett meshsystem via AiMesh-funktionen.

Jag har använt en ASUS-router (AC-68U) länge eftersom den gett mig möjlighet att utnyttja failover via en USB-modemsticka för 4G. De få gånger mitt fasta bredband har krånglat har routern automatiskt växlat över till modemstickan och jag har kunnat fortsätta jobba (jag har jobbat hemifrån i många år). När det fasta bredbandet har funkat igen har routern automatiskt växlat tillbaka. Jag har testat flera olika USB-modemstickor för 4G, men ingen har gett hastigheter över 50 Mbit/s.

Det trevliga med ASUS-routern är alla nya funktioner och förbättringar som helt plötsligt bara har dykt upp i programvaran i samband med uppdateringar. En underlig sak är att ASUS själva kanske borde ha pushat för dessa nyheter eftersom några av funktionerna har varit väldigt bra.

En oerhört intressant funktion som troligen (jag är inte helt säker, men det var då jag upptäckte den) dök upp förra året och jag upptäckte av en slump när jag skulle ändra inställningarna för modemstickan var att ASUS lagt till möjligheten att ansluta en Android-telefon till routern och använda den som modem. Den här inställningen finns nu under
Avancerade inställningar > WAN > fliken Internetanslutning > Grundläggande konfig

Gör så här:
Aktivera USB-läge och välj sedan Android-telefon i listrutan vid Välj USB-enhet.
Växla till fliken Dubbel WAN och välj USB i listrutan vid Primär LAN.
Anslut Android-telefonen till routerns USB3-port och aktivera sedan Internetdelning via USB i telefonens menyer.
Telefonen fungerar nu som modem och strömförsörjs av routern.

Jag har själv testat detta med min Sony Xperia XZ1 Compact och det har funkat fint. Eftersom jag har obegränsade mobildata och får hastigheter upp till 200/35 Mbit/s via 4G har jag faktiskt funderat på att koppla ur mitt fasta bredband helt. Pingen ligger på 20–30 ms och det funkar fint eftersom jag inte spelar på mina datorer. När vi på Sveriges framsida får tillgång till 5G köper jag en 5G-telefon och använder som modem.

Min flera år gamla telefon stöder CAT15, vilket ger en teoretisk maxhastighet på 800 Mbit/s via 4G. Jag har ställt telefonen i en ”öppen” laddningsdocka (Sony DK60) med USB C-kontakt, vilket gör det enkelt att rikta in telefonen, men det finns hur många varianter som helst, till exempel https://www.amazon.se/-/en/dp/B078CYDW8C/ref=sr_1_1?dchild=1&.... med tillhörande fantastiska ”översättning”.

Varför inte börja med att låna/köpa en lite finare ASUS-router och en begagnad Android-mobil och testa? Du kanske till och med har en gammal Android-telefon liggande? Kolla bara att den stöder någon av de högre CATXX-standarderna för 4G.
Jag vet inte vilka av ASUS routrar som har den här funktionen, men den finns till och med i min AC-68U som har funnits ganska länge. Det kanske även kan vara värt att kolla om funktionen finns i programvaran för något av ASUS färdiga meshsystem. Någon här på forumet har kanske möjlighet att kolla det?
Den här lösningen är kanske inte lika snygg och smidig som en komplett allt-i-ett-lösning, men du får en router som är precis så avancerad som du vill och som dessutom funkar lika bra den dag du får tillgång till bredband via fiber.

Telefonen strömförsörjs som sagt via modemet och det största problemet är nog om det blir strömavbrott eftersom mobilens Internetdelning till routern då måste aktiveras igen. Detta blir förstås lite bökigare om du inte är på plats. Själv har jag routern bakom en UPS som ger mååånga timmars drift vid strömavbrott. Jag har sett appar som hanterar mobilens Internetdelning automatiskt, men har inte testat någon av dem.

Det varierar säkert, men det räcker med att läsa vad andra skriver i den här tråden för att inse att man ALLTID bör anmäla eftersom det kan ge resultat.

Det är därför ibland bättre att köpa/sälja saker lokalt och träffas för att slutföra köpet via Swish (inte kontant eftersom det finns alldeles för många falska femhundringar i omlopp) öga mot öga.
Visst, du kan bli rånad, men insatsen är betydligt högre för den som rånar dig eftersom alla som döms för rån får minst ett års fängelse. Det är inte riktigt samma sak som att lura någon och bara få kronofogden i hasorna om man inte fortsätter lura andra.

Efterkrav ger ärliga säljare en högre säkerhet. Jag ville inte skriva Swecs medlemmar på näsan genom att påpeka det.
Köparen kan förstås bli lurad av en oärlig säljare.

Man bör alltid kolla upp identiteten på den man säljer till, men det ger dig ingen som helst säkerhet. Det kan dessutom vara bra att veta att personen är skuldfri, men inte heller detta är någon garanti för att du får dina pengar.
Om ”köparen” har skulder hos kronofogden finns det inga pengar att kräva tillbaka ändå och det enda man kan göra då är att polisanmäla personen för bedrägeri om hen har satt i system att göra på det här sättet.

Det här är ett gammalt och vanligt trick och man bör därför ALDRIG sälja något dyrt, till exempel en bil, till någon som erbjuder sig att betala en handpeng på 20 procent nu och resten vid ett senare tillfälle, eller hela beloppet i efterskott. Köparen säljer i dessa fall vidare bilen/varan nästan omedelbart och cashar in mellanskillnaden till fullt pris (vi har diskuterat det tidigare här i forumet).
Om det inte är satt i system ses det inte ens som bedrägeri eftersom det inte är olagligt att vara en dålig betalare. Du kan inte heller kräva tillbaka bilen/varan av nästa ägare enligt lagarna om häleri eftersom det inte fungerar på samma sätt som om bilen/varan har blivit stulen och sedan såld.
Och, eftersom köparen inte har några pengar och dessutom är skyldig kronofogden pengar hamnar du som säljare sist i kön att få pengar.
Samma sak gäller om någon erbjuder sig att underteckna ett skuldebrev. Ett skuldebrev är inte värt något om den som skriver under det inte har några pengar att betala skulden med.

Nu har jag inte kollat informationen om marknaden här på Swec, men om det inte finns några varningar om detta borde @mod kanske lägga till det för att öka vaksamheten hos både säljare och köpare.

Förr kunde man använda något som hette postförskott (eller efterkrav), men jag tror tyvärr att Postnord har tagit bort det från sina tjänster. Efterkrav innebar att mottagaren var tvungen att betala för att kunna hämta ut paketet, vilket gav säljaren en högre säkerhet.
De enda som verkar ha kvar efterkrav för privatpersoner i dag är Bussgods och Schenker, och det kan nog vara värt att använda tjänsten om du är det minsta osäker. Föreslå det och se vad köparen säger …

Och – som alltid – be alltid någon att bevittna när du packar och skickar dyra saker och skriv i din annons att du gör detta. Då blir det betydligt svårare för säljaren att hävda att du har skickat fel vara och du skrämmer säkert bort någon som hade tänkt köra en fuling …

Jag hade gärna köpt den vita modellen med heltäckande plåtsida!

Nu finns mina båda ”försvunna” paket i Postnord-appen igen!
De verkar ha dykt upp i danska Køge.
Det ska bli intressant att se hur det här slutar …

Har just varit och fredagshandlat på ICA Maxi i Hösgbo (köpcentret 421) och där fanns inga Xiaomi-tv kvar med undantag för ett demoex. De hade sålt slut dem ”till extrapris”.

Amazon verkar ha ha skickat felaktig elektronisk information om ett flertal paket.
Två av mina paket har kommit bort på samma sätt.

Jag ringde Postnord och fick veta att det ena paketet aldrig ens kommit in i deras system.
Det andra paketet skulle enligt Postnords spårning ha anlänt till Härryda (där Landvetter ligger) och sedan ha kommit på avvägar. Enligt Postnord hade Amazon inte skickat någon annan elektronisk information om paketet än mitt postnummer! De kunde inte svara på om mitt namn och min adress fanns på paketet eller ej.
Postnord letade efter paketet några dagar, men kunde inte hitta det ...
Det var lite surt eftersom paketen innehöll några felprisade varor från svenska Amazon, men jag har redan köpt en hel del saker till superpriser så jag känner att jag inte kan klaga alltför högljutt …
Jag har fått pengarna återbetalade för båda beställningarna och ett presentkort på 100 kr.

Maxi-butikerna verkar vara ganska självständiga när det gäller prissättning.
Det enklaste är kanske att ringa runt och fråga?

Jag köpte själv den här tv:n för 1 999 kr på Maxi i Borås i vintras efter att ha sett ett tips här.
Eftersom jag bor i Göteborg ringde jag först runt till alla Maxi-butiker på närmare håll, men den var bara sänkt i Borås så det blev till att åka 14 mil ToR för att göra ett riktigt fynd.
Nästan alla recensioner jag läste då sade samma sak – att den var klart prisvärd för ordinariepriset som låg i intervallet 5 500–6 000 kronor. Om man köper den för två- eller tretusen kronor är det knappast heller några problem att sälja den vidare utan förlust om man inte skulle bli nöjd.

Angående Aygo/107/C1: jag körde den första versionen av Aygo en del för drygt tio år sedan när den var ganska ny, bland annat ett par hundra mil under en semestermånad.
Den var perfekt som stadsbil och för korta turer – liten, smidig och lättparkerad. Samtidigt var motorn väldigt klen och orkade inte ens dra i gång bilen om man bara släppte upp kopplingen när man skulle starta – man var tvungen att ”gasa emot”. Förutom det kändes den tillräckligt pigg i låga hastigheter. I högre hastigheter hände det inte mycket och omkörningar var inget man gjorde i onödan.
Den var dessutom oerhört bullrig och överröstade nästan stereon på hög volym i högre hastigheter. Det var kanske inte så konstigt eftersom isoleringen i innertaket var oerhört tunn. Man behövde nästan bara nudda vid innertaket för att känna insidan av takplåten.
Det är heller ingen överdrift att säga att den inte kändes särskilt säker.
Den största fördelen med Aygon var den låga bränsleförbrukningen. Jag lyckades inte komma över halvlitern per mil trots långa motorvägspass under semestern.
Den var helt enkelt väldigt praktisk i stan, men inte tillräckligt bekväm i övrigt.

Jag kollade lite på det här med privatleasing för några år sedan, men tyckte att det kändes alldeles för dyrt.
Kostnaden för den treåriga leasingperioden motsvarade en tredjedel av bilens nypris och två sådana perioder hade alltså blivit två tredjedelar av nypriset efter sex år utan att jag sedan hade haft någon bil kvar …
Det hade troligen blivit billigare att köpa en ny bil och behålla den i sex år än att privatleasa samma modell under två perioder. Om man inte kör mer än 1 500 mil per år (för att jämföra med en leasingbil) lär antagligen inte heller några större reparationer behövas. Sedan finns det ju märken som ger både fem och sju års garanti i dag (jo, jag vet att dessa garantier självklart inte gäller slitdelar) där man är skyddad mot större fel. Det ökar ju dessutom andrahandsvärdet om du säljer bilen innan garantitiden är över.
När man ser marknadsföringen för privatleasing får man ju dessutom intrycket att inga extra kostnader tillkommer, vilket bara stämmer om bilen är normalt sliten. Man får, vilket @xxargs så målande beskriver ovan, betala extra för allt som anses vara utöver normalt slitage den dag bilen lämnas tillbaka.

Japaner, japaner, japaner …
Jag brukar laga min VW hos en ”klassisk” bilverkstad där tre generationer i samma familj jobbar tillsammans.
Ni vet; ett sådant där ställe som ser ut som en gammaldags verkstad och gör ett bra jobb till ett bra pris utan att behöva flashiga och spegelblanka lokaler med kaffemaskiner och fåtöljer som kostar mer än hela min bil.
Jag frågade en gång vilka bilar de ”tyckte sämst om”, d.v.s. vilka som är mest driftsäkra och kräver minst reparationer.
Det raka svaret var Toyota och andra japanska bilar. De verkar helt enkelt vara oerhört väl ihopskruvade.

För tio år sedan hade jag dessutom en kollega vars bror jobbade på Volvos provbana i Hällered, där man gör verkliga tortyrtester för att se hur väl bilarna håller. Man testade inte bara Volvobilar utan även bilar från konkurrerande märken. Min kollegas bror hade berättat att det fanns ett märke som alltid fortsatte rulla långt efter att övriga bilar hade skramlat sönder. Det var bilarna från Audi.