Inlägg

Inlägg som Ace-T har skrivit i forumet
Av Ace-T

Sistnämnda verkar rätt ok, men nästan lite overkill ändå... Fast å andra sidan, det jag vet om Peltier- element är att de utvecklar ruskig värme / kyla under rätt / fel förhållanden. Dock har jag aldrig ens ägt ett sådant, men jag har läst lite här & var om dem, sen har jag en kompis som hade ett sådan förrut ihop med vattenkylning och han fick ner CPU: n till typ -20 grader lr nåt sånt...

Det viktiga och huvudsakliga är att man väldigt snabbt avleder temperaturerna, och sedan att man har rätt spänningsmatning till elementen.
Skall inte svära på det, men jag tror att man kan höja spänningarna något för mer effekt, men man måste se till att den varma sidan kyls ordentligt för annars har man ett svart moln i den vita saken. Det tråkiga med dessa element är att de är dels dyra, och dels ganska svåra att få tag i.

Men jag tror att om du skaffar det där feta elementet, och sedan gör en kanal för fläktarna (Lämpligtvis en centrumfläkt med godtyckligt luftflöde) och suger genom det, bör du få bra resultat och dessutom bör du kunna tumma lite på spänningsmatningen.

Sen kan det vara en bra idé att se till att nätaggregatet klarar av hög kontinuerlig last då elementen tenderar att dra ganska mycket ström. Det kan även vara en bra idé att använda flera element för bättre kylning.

Men, ett stort tips är iaf att labba lite, tänk sunt & förnuftigt - Det kommer man långt med!
Stora tänkare tänker inte som andra gör ;0)
Tänk vad tråkigt det skulle vara om alla gjorde samma saker jämt... Usch...

Av Ace-T

Det jag tänkte var nåt i stil med gelé som används i såna där kyl-pack som hospitalen använder.

Som jag tänkte var:
Lagringsfack (För t ex. mat, dryck etc.)
Fack innehållandes gelén / vätska
Peltier
Fet-fläns (Desto större, desto bättre kylförmåga =0)
Fläkt, kanske en 120 eller ännu bättre; Centrum-/ tangential-fläkt för maximal effekt.

Absolut bäst är en fläkt som suger genom (en kanal lämpligtsvis) flänsen och ut direkt utan att blanda luften före och efter flänsen. Då är det väldigt ypperligt att använda ett brett kylelement med smala flänsar som helst bör sitta 'ur fas' (Så att luften skärs) med varandra för maximal prestanda.

Av Ace-T

Kände mig tvingad att skriva lite om ESD här för det fanns lite lustiga argument om hur man ska å inte ska göra...

Det där med att ta i elementet = bullshit eftersom man redan packat på sig spänning på vägen tillbaks, om inte annat kanske man fick sig en kyss på vägen dit, vilket bara det är ett tecken på: Ge f@n i det för har du fått en kyss på vägen dit, kommer du att ge datorn mer eller mindre samma kyss god bye.

Sen kan jag nämna att om man t ex, som någon skrev ovan det där med katten, heltäckningsmatta osv som man kan bli statiskt uppladdad på; Per millimeter räknas ca. 1000 volt vid genomslag mot t ex. en jordad yta (Högst troligt eftersom det är en 'stor' negativitet i sig självt), men med nästan ingen ström alls som vi känner av, men det som händer, är det samma som med kablar som brinner av i t ex. en bil när det blir kortslutning. De kanske håller, men de fungerar inget bra, och förmodligen inte för alltid.

Gör en sökning på nätet och ni kommer säkert vid nåt tillfälle att få se en bild taget från mikroskop hur en krets blir utsatt för urladdningar.

Det som kan hända, och är oftast det stora mysteriet eftersom "Den funkade juh nyss..!!?", kallas för latens, då ett par nanometer (Ruggigt litet med andra ord) breda kisel- ledare brinner helt eller delvis, och antingen går sönder med tiden (Jämför en glödlampa; Av & på några hundra ggr och den går sönder), alternativt någon komponent som inte får någon spänning och skapar t ex. en överbelastning kan också vara en anledning till att något inte fungerar.

Detta är något som är ganska vanligt med lite gamla komponenter som man har liggandes i en låda utan ESD- påsar som man är och fingrar på när man rotar däribland.

Har man inget ESD-band fungerar det ofta lika bra med en kabel lindad runt handleden, men se även till att du och lådan har samma jordningspunkt, för annars blir det högspänningspolka och lite disko- strob i skallen.

Ett tilläggsalternativ kan vara att montera ett motstånd på några megaohm mellan kabeln och dig själv, men ändå se till att du möter samma jordningspunkt som lådan, annars kan det bli felaktig polaritet / spänningsdifferens.

Hoppas detta tar död på lite myter..

Av Ace-T

Förslagsvis kanske använda en liten ficka innehållandes någon sorts kylvätska så att peltiern får arbeta lite bättre och ha något mer att bita i, suga upp värmen bättre..?

Av Ace-T

Testa med lite tejp eller något annat självhäftande. Lämpligtsvis dubbelhäftande tejp på något som är fyrkantigt och har en slät / platt yta så du får ordentligt fäste och på så vis kan försiktigt vicka den i sidled (Försiktigt!) samtidigt som du drar den uppåt. Förslagsvis något fyrkantigt som är något mindre än CPU: n (Så du kommer åt att ta bort den från tejpen(Skulle tejpen fastna på CPU:n rekommenderas (Sparsamt!) något lösningsmedel)),men inte för liten, och absolut inte för stor då det är lätt att du böjer pinnarna!

Av Ace-T

Förslagsvis borde du bygga nån sorts vindtunnel för den där fläkten eftersom den såg väldigt dumt planerad ut... Hålet alltså.

Det kommer (om det inte redan gör det förstås) låta lite som ett reaplan ur just det hålet eftersom du har mer lr mindre allt fläktljud går ut genom samma fläkthål.

Har ingen direkt lösning i huvudet, men bygg nåt som verkligen bryter av ljudet. Ungefär som man gör med högtalare när man vill att ljudet skall studsa för att slippa missljud om du förstår hur jag menar..?
Nåt i stil med 2 x 45 graders vinkel borde göra susen.

Sen rekommenderar jag även att du försöker göra så att fläkten suger luften under vid utblåset på CPU- fläkten... Annars tar den lite från den och du sänker kylprestandan något.

Absolut bästa lösningen är att varje komponent som behöver kylning, behöver en 'frisk' tillförsel med luft, helst utifrån, och helst genom ett filter.

Sen är det alltid en fråga om huruvida det blir snyggt eller ej, det är oftast upp till en själv hur man löser detta.

Jag brukar rekommendera folk till att använda kartongpapp för enkelhetens skull.
Plast i skivform kan vara nåt annars. Klippa / Skära, limma eller smälta samman för att sammanfoga bitarna.
Plexiglas kan nog även gå att använda, och kanske modda lite med snyggt & strategiskt placerade LED's.

Fantasin är nog enda hindret egentligen.

Kollade förresten på bilderna längst upp och såg en sak som du borde göra nånting åt; De där utskurna hålen (Skyddsgallret) för fläkten.

Ta fram Dremeln och ta bort skiten. De ger inget annat än missljud då de skär / klämmer luften mellan dem och fläktbladen.

Har du ingen Dremel så antingen spring och låna grannens, eller köp på närmaste Jula- eller ÖoB- butik

Av Ace-T

Shit... Är lite trötter idag... Missade helt topic här jag...
Det jag svamlade om var ifrån windows, för att stänga av / starta om... -Doh!

Här kommer nåt som kanske hjälper:

Kolla din manual om det finns en bygel på moderkortet som tillåter power on från t ex. tangentbordet. På en del modeller är detta också valbart i BIOS vilka tangenter man vill använda. På vissa modeller kan man starta genom att klicka på en musknapp t om...

Av Ace-T
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Sputte
Stänger inte den filen av datorn? Om inte, vad ska man göra med den menar du?

Rent logiskt så borde parametern för omstart finnas med...

Kan som sagt inte testa, men det borde funka iaf

Testa öppna ett DOS- fönster å knalla till %SystemRoot%\system32\
(Funkar om du markerar / kopierar & klistrar in i DOS- fönstret, glöm inte att skriva "CD " först, notera mellanslaget, och exkludera citationstecknen), sen skriver du:

shutdown /?

Då borde du få en lista på alla parametrarna du kan använda
Iaf, vad jag gissar mig till vad du får, vill säga...

Av Ace-T
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Sputte
Finns det något sätt att starta datorn genom att skriva något på tangentbordet, typ "start" och sedan enter? Skulle vara coolt

Ska finnas en fil som heter "shutdown.exe" under "%SystemRoot%\system32\"

Den tror jag är parameter-baserad, törs dock inte prova just nu eftersom jag sitter på en webbserver som måste vara online 24/7 å är hyfsat belastad då å då

Av Ace-T

Über-lösningen är nog att fixa passiv kylning och kapsla in allt i ett silikon- hölje (som upphängning alltså) och sedan runt det en fet tjärpapp i flera lager å sen låta kylflänsen gå igenom (Dock ett tunnt lager värmeledande silikon mellan flänsarna och hårddiskarna för ljudisoleringens skull).

Ingen direkt idé hur man skulle enkelt lösa det, men alldeles ömögligt är det nog inte (Ja, jag vet, felstavat, men avsiktligt för det låter roligare så =0P)

En idé dock är att för enkelhetens skull använda sig av USB för då kan du placera diskarna precis var du vill (Fast maxlängden brukar oftast vara 0,5 - 1 meter beroende på vad för konverters man använder... USB->SATA vet jag dock inget om, men de är oftast ganska dyra då marknaden, som förvisso vändt något på sistone. Men i vilket fall som helst kan man skaffa repeaters för att förlänga kablarna. Enklast och kanske billigast är nog att införskaffa billiga USB- hub:ar och 5- meterskablar.

Nackdelen med att använda USB, blir förstås att man förlorar prestanda på hårddiskarna (Max ca. 12MB/sek).

Men kör man en enkel FTP med få användare så gör det inte så mycket.

Ett annat alternativ till att, som jag skrev ovan, kapsla in hårddiskarna i två lager (Silikon / tjärpapp) är att göra en låda där man kröker, så att säga, luftkanalerna så att fläktljudet studsar istället för att gå rakt ut i rummet

|------------|
| ___/ |
| xxxxx |
| FFFFFF |
|_ffffffffff _|
|____| |
| |
|______/____|

x = Hårddisk
F= Fläkt
f= Filter

En riktig über-skiss =0)

Rekommenderas att använda en låda / disk. Dock för enkelhetens skull kanske en fläkt och ha flera kanaler och sätta diskarna en bit ifrån varandra och vibrationsdämpa dem ordentligt.
80mm- fläktar är iofs lagoma, men 120 låter mkt mindre, plus att för ljudnivåns skull rekommenderas att köra dem på 5 Volt.

Obs, jag vet att det här är en vansinning Ghetto- mod (Ungefär lika najs som att sminka en gris med lera), men funkar det med ljud (Som i att få bort resonans å jävelskap, sen kröka ljudet osv), funkar det för fläktar åxå.

Sunt förnuft å en helvetes massa fantasi löser många problem

Ghetto 4 Ever

Nej faen... Först sparka ett nytt anus i burken nere (Installera XP), sen blänga på nån rolig / vettig rulle kanske vore nåt innan man slocknar och får bända loss tangentbordet ur näsan.

Ja, jag är trött som f@n, men men.. Vad gör man.

Ja, ja.. Jag vet - Man går och lägger sig, men jag orkar inte (!!?)

Nee.. Nog nu.

Edit: Såg just att det blev skitfult, men tanken var iaf att hdd / fläkt / filter skulle sitta i 90 graders förskjutning i förhållande till luftintaget / utblåset. Sen en kant upp- resp. nertill för att ytterligare skära av fläkt / hdd- ljudet

Av Ace-T

Mjo.. Den funkar den åxå =0)

Dock tror jag man kan slopa motståndet mot emittern på transistorn
Men placeringen av pull-down-motståndet var inte illa tänkt faktiskt...
Tänkte själv mellan jord och basen... Har inte pysslat med transistorer nåt nämnvärt sen jag gick i skolan (Typ åk. 8-9 å så)...

Fastnade faktiskt dock för ULN2003 (Krets med 7 st. darlington- kopplade transistorer som är både billiga och klarar 500 mA på kollektorn, och därmed klarar att direkt driva reläer... Skitenkel krets.

Hade faktiskt såna till mitt lilla datorstyrda diskmaskinsprojekt som jag hade i galleriet tidigare för ca. 2 år sen.

Av Ace-T

Fan alltså, vet inte om jag riktigt törs lämna tråden tills i morgon... Blev 2 lr 3 sidor sen i förrgår när jag började läsa (ikapp)...

Vore dock ql om det visade sig att företaget var seriöst.

Jag tänker iaf vänta tills det är helt absolut bekräftat innan man gör något dumt...

Av Ace-T

Hehe... Jo, jag var lite trötter igår när jag skrev det där

Sen den sista raden var egentligen inte relaterad till det ovan skrivna heller... Mest en allmän kommentar

Av Ace-T
Citat:

Ursprungligen inskrivet av gurra92
Jag skrev ett svar lite längre upp där jag länkar till en skiss som jag ritade lite snabbt i paint. Var lite osäker, men det verkar som om det stämmer överens med den instruktioner du ger om hur de ska kopplas. Eller?

http://aycu12.webshots.com/image/20...15420353_rs.jpg

Fick en '404' där, bilden kunde inte visas...

Av Ace-T

Shit vad svår dechiffrerat det är att läsa danska /=0.

Av Ace-T

Jo visst får man strul med cache:n, men iaf en relativt enkel lösning
Cache:n tror jag man kan kringå genom att ta egenskaperna för de aktuella diskarna och inaktivera "Cache behind" tror jag.. Dock aldrig testat då jag inte behövt göra detta

Av Ace-T
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Mmomento
Om ingen får tillbaka pengarna förren efter 3 månader, vem får då räntan

Funderade åxå på det där med räntan... Några hundra tusen och sen tre månaders ränta måste ge några kronor bara det lixom...

Av Ace-T

Hmm.. Jag undrar jag om det var originalaccumulator...

Det sitter faktiskt en temp- säkring som fungerar som överladdningsskydd i just bärbaras accumulator-pack. En sådan är seriekopplad med batteriet.

Om din fick kortslutning berodde det på felaktiga battericeller, alternativt felaktigt handhavande (Felaktigt laddad).

Av Ace-T

Förslagsvis: Skaffa IDE->USB- konverters istället och ha ett separat nätagg om du verkligen vill stänga av dem under natten så slipper du få ett Windows som skiter gurka för att du river ut strömsladden, men nackdelen är dock att vissa konverters inte känner av spänningsbortfall från hårddiskar och därefter kopplar ifrån USB- anslutningen så att säga

Du kanske måste koppla ur konvertrarna också, vilket genast ger en kass lösning på det hela.. Dock kan du, om du använder en USB- hub (som använder t ex. 5 volts spänningsmatning) koppla denna till 5V- uttaget på nätagget till hårddiskarna, och på så vis bryta all kommunikation. Dock är det här heller inte alla hub: ar som gör detta. Jula's 99- kronorshub:ar klarar inte detta utan använder den extra matningen för att boost:a kapaciteten (Prestandan på överföringen) så du måste ha någon som du vet fungerar på så vis att när strömmen bryts, stängs den ner.

Men sen finns det andra alternativet: Koppla in reläer på data in och ut för USB: n

Man får inte vara dum för då blir man snart gammal...

Av Ace-T

Ujj ujj.. Länge sen jag höll på med analog elektronik, men jag kan säga direkt att det där är en urkass lösning eftersom du måste se till att kontaktytorna är skyddade mot statisk elektricitet och, faktiskt strålning från t ex. mobiltelefoner.

Sen från vad jag kunde utröna från bilden (Dålig beskrivning på sidan) är det antingen en monostabil vippa (Vid kontakt "vippar" den över till den andra transistorn (och aktiverar LED:en) och sedan återgår till noll-läget) eller en darlington- förstärkning (En transistor förstärker den andra så att säga)

Sen för övrigt är det ganska onödigt med ett batteri när det finns spänning man kan ta ut ur nät-agg:et; 12 volt om jag inte missminner mig

Förslagsvis rekommenderar jag hellre att använda två stycken 12volts, 2- poliga 2-vägsreläer istället och använda folie- alt. membran-tangenter istället och paralell-koppla dem mellan power-on- stiftet och jord. En kondensator på ~100 uFarad paralellt med det drivande reläet förhindrar kontaktstuds.

Den kopplingen kräver iofs i grund & botten av 2 strömbrytare (Av & på), men med ett extra relä kan man få den att stänga av de andra två. Men det är en dålig lösning då det är svårt att komma förbi problemet med kontaktstudset som kommer att uppstå.

Annars är det väldigt enkelt att bara koppla in ett vanligt relä på samma vis för att få en vanlig knappsfunktion, men det är lika enkelt som att använda den vanliga powerknappen.

För övrigt är det väldigt enkelt att erhålla en touch- knapp (Som kretskortet som Kjell & Company hade) om man bara vill ha en på- funktion.

Två transistorer:

Kollektor -> Kollektor -> ena polen på reläet
Emitter -> Basen på transistorn som driver reläet.
Basen till ena kontaktytan (Skruven enl. bilden) på första transistorn.
Emittern på transistorn som driver relätet kopplas till jord

Vill man ha ytterligare förstärkning kopplas en tredje transistor på samma vis som den översta.
Kollektor -> Kollektor -> Kollektor -> ena polen på reläet.
Emitter -> Basen
Emittern på transistor 2 -> basen på transistorn som driver reläet

Jo, jag vet, man kan bli yr för mindre. Kan knåpa ihop en skiss om så önskas.

Dock kan kostnaderna bli relativt låga om man knåpar ihop detta själv.
Claes Ohlsson har de flesta av dessa komponenter.

BC546, BC547, BC548 är sk. NPN- transistorer (Negativ, Positiv, Negativ ingång, 3 ben alltså). Dock rekommenderas en starkare transistor för drivningen av reläerna. Nyss nämda klarar ca. 100 mA maximalt, så en något större borde klara ett vanligt relä. Alternativt paralellkoppla två stycken borde också funka utmärkt.

Sen i alla fall då reläer används rekommenders starkt att en diod paralellkopplas över reläets spole så att transistorn inte bränns sönder då det blir "motjuck" i spolen (Didoden kortsluter i andra riktningen.

Lite trött just nu så jag kommer inte ihåg det rätta namnet på vad det heter, men kortfattat blir det en rusning i spolarna i motsatt riktning man skickar in likspänning i.

Nämnvärt i samband med användandet av det färdiga kretskortet (Touch- knappen) kan vara att ha ett motstånd på några MegaOhm paralellt så att den inte blir så känslig för störningar pga. statisk elektricitet mm.

Även ett sk. pull-down-motstånd (Kopplat mot jord alltså) kan vara att rekommendera, notera dock att det krävs ett på flera Megaohm för att det skall vara funktionabelt.

Rätta mig gärna om jag har fel för jag är lite(r) rostig och framför allt just nu, trött som f@n

Glömde förresten att idéen med reläna (2- poliga 2-vägs) funkar ypperligt om man har ett gammalt AT- aggregat).

Sen kom jag just på att man kan använda ett tredje, och kanske t om. ett fjärde för att växla om funktionen för en knapp så att man kan använda samma för att stänga av dem alla med. Men svårt att få till tror jag då det lätt blir uppkomsten av kontaktstuds.