Frågor om kondensator-byte

Tycker nog det där är ett bra projekt att börja öva på. Komponenterna är med datormått mätt gigantiska, dessutom hålmonterat. Blir inte mycket lättare än sådär.

Keramiska kondingarna behöver förmodligen inte bytas. De tre bruna som blivit bulliga hade jag fokuserat på.

Jag skulle bytt alla elektrolyt kondensatorer i nätdelen för även om de inte "ser sönder ut" så kan de vara kassa och även om de är hela nu så är det en lågoddsare att de snart kommer gå sönder. När du köper nya kondensatorer köp inte de billigaste Kina märkena utan lägg lite mer pengar (ändå småsummer) på lite bättre kondensatorer, finns många bra märken och dåliga, googla lite så kan du nog få dig en liten uppfattning vilka som är bättre och sämre.

Hade två likadana skärmar jag reparerade med goda resultat, vill minnas att jag bytte tre kondingar av den jäkligt udda storleken 820 uF samt en på 330 uF. Problemen manifesterade sig i att det började ta tid för backlightingen att komma igång när man slog på skärmarna, och det hördes ett högfrekvent ljud när skärmarna gick i standby och släckte backlightingen. Efter reparationen funkade de klanderfritt i åtminstone tre år till.

I och med att kondingarna där sitter som primärkondingar i en nätdel, så finns det inga problem med att gå upp lite i storlek. För att göra livet lite enklare, så bytte jag ut 820 uF-kondingarna mot 1000 uF dito. Givetvis är det inte heller på något sätt fel att välja kondingar som tål högre spänning än de som sitter där nu, om sådana får plats rent fysiskt.

I den mån det är viktigt, den lilla gula boxen är ingen keramisk konding som folk föreslagit här, troligast är att det är en polyesterfilmskonding. En keramisk konding i den storleksklassen skulle vara ruskigt special, och det finns liksom ingen mening med att använda en sådan i en såpass inexakt applikation som ett nätagg. Polyesterkondingen mår förresten med största sannolikhet bra, och behöver inte bytas.

Förmodligen är det bara primärkondingarna i nätdelen som tagit däng och behöver bytas, men jag gillar idén att köpa ett färdigt reparationskit, då får man med all säkerhet ersättningskondingar för alla som möjligen kan gå åt helvete. Det blir nog inte så många kronor dyrare än att bara plocka upp de man behöver på Elfa eller nåt, och man slipper stå där med skägget i brevlådan om det var fler kondingar som var dåliga. Som redan föreslaget i tråden, så är det inte heller alls säkert att de går sönder så man ser det, ibland är ESR-mätning nödvändigt för att hitta en trasig konding. För den som inte har grejer för det är det enklare att bara byta ut rubbet.

Den vita geggan är som redan nämnt bara lim, förmodligen för att fixera drosseln L101. Det kan du pilla bort innan du löder loss kondingarna. När du är klar kan du kleta fast drosseln igen, den är limmad för att motverka "coil whine".

Som lödprojekt är det väldigt enkelt; hålmonterade komponenter med två ben, och dessutom på fenolpappslaminat av bilden att döma. Ett utmärkt nybörjarprojekt. Tänk bara på att backlightingen jobbar med höga spänningar, ge kondingarna på kortet tid att ladda ur sig ordentligt innan du sätter igång, så slipper du obehagliga märlor! Och ja, elytar är polaritetsberoende, så kom ihåg vilket håll de gamla satt monterade, och se till att få dit de nya på samma sätt.

Det kan vara lite olika koder på polymerkondingar beroende på tillverkare, även om de brukar följa någotsånär samma mönster. Se alltså det här som spekulation, inte absolut fakta:

De femsiffriga talen är förmodligen någon typ/seriebeteckning.

Nästa rad (10 och 100) är förmodligen kapacitansen uttryckt i mikrofarad.

Och den sista är förmodligen spänningstålighet i volt (50 och 25) samt en toleranskod (J och T).

Det enda sättet jag känner till för att få veta helt säkert är att ta reda på vilken tillverkare som gjort kondingarna, och slå upp koderna i deras produktkatalog. Det brukar finnas information om hur man tolkar koderna i katalogerna.

Vill du ha tag i bra kondensatorer med låg esr som kommer att överleva länge skall de vara 105 graders jobbat länge med att laga elektronik

Byt alla elektrolyter på sekundär sidan bättre det än att snåla tro mig.

http://www.thecapking.com/

Han tar ca 50kr i frakt från usa var så sist när jag handlade köp antingen panasonic/rubycon/nichicon
håll reda på +/- annars blir det mindre roligt.

Sen ett tips ta ett högohmigt motstånd och ladda ur glättningskondensatorn som det antagligen står 400V på eller så inte att leka med fick mig en smäll själv för någon dag sedan av likriktad växelspänning mindre roligt (och farligt med!)

Så ta det säkra före de osäkra kolla med multimeter för att vara säker.

Jag hade samma symptom som kaput, fast min backlight la till slut av helt och blinkade bara till en gång när man startade skärmen.
Är nästan 100 på att jag bytte ut de kondensatorer som nämns i detta inlägg

Första gången jag bytte så köpte jag billigt från en hobbyfirma. Dom höll några månader. Då köpte jag dom dyraste jag hittade på Elfa. Så nu har det hållit i flera år. Jag var inte så noga med kapacitansen utan valde närmast högre värde som fanns. Jag fick se upp med storleken minns jag. Annars vill man ju ta till så hög spänning som möjligt. Men då får dom inte plats. En skärmplåt ligger fortfarande och skräpar för jag kom aldrig på var den suttit.

Då lär jag ju isf bara säga att den som lagade din skärm med största sannolikhet använde skräp kondensatorer typ general purpose som varken är 85c eller 105c antar jag?

Sen är det nästan teoretiskt omöjligt att switch kontrollern förmodligen en xx3842 eller liknande sittande med en mosfet som switchar likriktad dc spänning in till switch trafon sen har du de stora dioderna som skall likrikta den hackade spänningen till en dc spänning som sen kondensatorerna skall glätta så att spänningen blir så ren som möjligt så här skall man inte snåla tom jag gjort misstag i mina yngre år när man täkte äh kondensator som kondensator? sen funkade den nätdelen i ca 1-2mån för att dö på nytt då stoppade jag i kvalitet från rubycon och den fungerar fortfarande kalas,
så att kontrollern skall orsaka att kondensatorerna plågas ihjäl det tvivlar jag på.

Så genvägar är oftast senvägar

Allt du behöver veta om lödning. Första är en genomgång av verktyg. Del två är själva lödningen. Finns en tredje om SMD men det känns lite överkurs för den här tråden.

Nä, det är sällan så noga uppåt med kapacitansen. Vanliga lytar brukar ha en tolerans på typ 20% åt plushållet, men mycket mindre åt minushållet, vilket säger något om saken. Mindre tolerans är nästan att betrakta som special.

Och japp, som du säger, så länge kondingarna får plats fysiskt, så är det bara bra att välja högre spänningstolerans. Ofta kan kondingar med samma kapacitans, men högre spänningstålighet ha samma fysiska storlek som den med steget lägre spänningstolerans, så det är absolut värt att kolla upp måtten innan man beställer

RF-plåtarna är oftast inte nödvändiga för att prylen i sig ska funka, utan mest bara ett krav från diverse myndigheter för att elektromagnetisk strålning från grejerna inte ska kunna interferera med annat. Just på en switchande nätdel som jobbar med höga spänningar är det nog dock en väldigt god idé att ha RF-plåtarna på plats

Från Elfa är det följande ersättningskondensatorer som gäller:
Elektrolytkond 820 uF 25VDC 67-239-15
Elektrolytkond 330 uF 25VDC 67-239-09

Lika bra att skaffa ordentliga prylar när man ändå håller på.

Ja du svarade antagligen på din egen fråga, det verkar vara samma problem.