Trädvy Permalänk
Skribent
Mathias Blomberg
Plats
Linköping
Registrerad
Mar 2012

Frågor om kondensator-byte

Jag fick motta en trasig skärm gratis, nämligen en Samsung Syncmaster 226BW vilket ändå verkar ha varit helt okej för sin tid och därför hade jag tänkt mig att försöka laga den för skojs skull samt att folk i regel slänger saker alldeles för fort.

Efter lite googlingar kom jag fram till att just den här skärmmodellen lider av halvtaskiga kondensatorer och att dessa ofta kan förhindra en uppstart.
Så jag har nu öppnat upp skärmen och detta är vad som hittades: http://imgur.com/a/XuQYP

Jag har då några frågor:

1. Vad är det där vita?

2. Vad är det där för elektriska komponenter på den tredje bilden som också har vitt på sig och går de att byta ut/behövs det?

3. Vad bör jag tänka på vid bytet över lag? Ös på med tips för en nybörjare, har aldrig lödit förut

Den digitala högborgen: [Fractal Design Meshify C] ≈ [Corsair AX 850W] ≈ [ASUS Geforce GTX 1080 Strix] ≈ [Intel Core i5 8600K@4,8 GHz] ≈ [Noctua NH-U14S] ≈ [Corsair Vengeance LPX 16GB@3,0 GHz] ≈ [ASUS TUF Z370-Plus Gaming] ≈ [Samsung 860 EVO 500 GB] ≈ [Intel 520 180 GB] ≈ [Samsung HD103SJ 1 TB] ≈ [ASUS Xonar Essence STX] |
Skrivmaskinen: Lenovo G50-80 Min förlängning av mig själv: Samsung Galaxy S8 |

Trädvy Permalänk
Forumledare
Kent
Registrerad
Jan 2005
Skrivet av Uzanar:

Jag fick motta en trasig skärm gratis, nämligen en Samsung Syncmaster 226BW vilket ändå verkar ha varit helt okej för sin tid och därför hade jag tänkt mig att försöka laga den för skojs skull samt att folk i regel slänger saker alldeles för fort.

Efter lite googlingar kom jag fram till att just den här skärmmodellen lider av halvtaskiga kondensatorer och att dessa ofta kan förhindra en uppstart.
Så jag har nu öppnat upp skärmen och detta är vad som hittades: http://imgur.com/a/XuQYP

Jag har då några frågor:

1. Vad är det där vita?

2. Vad är det där för elektriska komponenter på den tredje bilden som också har vitt på sig och går de att byta ut/behövs det?

3. Vad bör jag tänka på vid bytet över lag? Ös på med tips för en nybörjare, har aldrig lödit förut

1: Lim eller vax för att förhindra vibrationer.

2: Keramisk kondensator, går bra att byta.

3: Ha bra lödutrustning och öva innan. Finns många how to videos på youtube. Skrev lite om lödning/utrustning i denna tråden: http://www.sweclockers.com/forum/5-modifikationer-och-egna-ko...

Synpunkter eller frågor gällande modereringen? Då kan du kontakta mig eller moderatorerna.
Ursäkta min stavning, jag är dansk

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Skatteverkets Inläsningscentral
Registrerad
Aug 2008

Tycker nog det där är ett bra projekt att börja öva på. Komponenterna är med datormått mätt gigantiska, dessutom hålmonterat. Blir inte mycket lättare än sådär.

Keramiska kondingarna behöver förmodligen inte bytas. De tre bruna som blivit bulliga hade jag fokuserat på.

Ibland dricker jag whisky och resterande tid säljer jag cykelkomponenter i kolfiber.

Internet of Things. Translation: Anything that connects to the internet, no matter how useless nor how much of a security risk it poses.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Klippan
Registrerad
Mar 2004

Jag skulle bytt alla elektrolyt kondensatorer i nätdelen för även om de inte "ser sönder ut" så kan de vara kassa och även om de är hela nu så är det en lågoddsare att de snart kommer gå sönder. När du köper nya kondensatorer köp inte de billigaste Kina märkena utan lägg lite mer pengar (ändå småsummer) på lite bättre kondensatorer, finns många bra märken och dåliga, googla lite så kan du nog få dig en liten uppfattning vilka som är bättre och sämre.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
karlskrona
Registrerad
Maj 2008
Skrivet av Thunderbolt:

Jag skulle bytt alla elektrolyt kondensatorer i nätdelen för även om de inte "ser sönder ut" så kan de vara kassa och även om de är hela nu så är det en lågoddsare att de snart kommer gå sönder. När du köper nya kondensatorer köp inte de billigaste Kina märkena utan lägg lite mer pengar (ändå småsummer) på lite bättre kondensatorer, finns många bra märken och dåliga, googla lite så kan du nog få dig en liten uppfattning vilka som är bättre och sämre.

Jag skriver under på det, speciellt som det handlar om gamla Capxon kondingar. Jag har gjort ett byte på samma skärmmodell en gång för ett par år sen och då byte jag samtliga elektrolytkondingar till Rubycon som jag beställde på Elfa. Skärmen tuffar på!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Köping
Registrerad
Jan 2011

Grattis, du har samma skärm som jag slängde för ett tag sedan.
Efter att två reparatörer försökt laga den, visst kondensatorerna var lika trasiga som på bilden och byttes ut av den första reparatören.
Skärmen fungerade väldigt bra i ett par dagar innan den började blinka spontant.. Lämnades in igen.
Fick svaret (som jag misstänkte från första början, utbildad el automation själv) att hela "moderkortet" måste bytas då styrkretsarna är brända.
Det är så att frekvensen som tog död på kondensatorerna tog död på styrkretsen när kondensatorerna inte skyddade styrkretsen längre.

För vad jag fick lära mig av kondingar så ska dom jämna ut eventuella sinuskurvor så det blir en rak spänning till resterande komponenter.

Fast jag kan ha lite fel också, länge sen jag själv höll på med lagningar mm. annars hade jag inte lämnat in skärmen på lagning

Skickades från m.sweclockers.com

Kebabrulle

Desktop = AMD A10-6800K, 8GB, AMD R9 290 4GB

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Lund
Registrerad
Jun 2003

Sök på ebay, capacitor replacement samsung 226BW. Det finns firmor som specialiserat sig på att bara sätta ihop kit med kondingar i utbytessyfte. Håller med meantek om att de keramiska kan du skita i i detta läget. Fokusera på electrolyterna.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Lund
Registrerad
Jun 2003

Kjell och company har en del tips.
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-funkar-det/elelektronik/lodning/kom-igang-med-lodning

Om du är intresserad så skulle jag vilja uppmana dig till att söka information om hur PSU'er är konstruerade och hur de fungerar. Det finns några bra guider på tuben. Detta kommer att ge dig en förståelse för vad du gör och varför du gör det.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Apr 2012

Hade två likadana skärmar jag reparerade med goda resultat, vill minnas att jag bytte tre kondingar av den jäkligt udda storleken 820 uF samt en på 330 uF. Problemen manifesterade sig i att det började ta tid för backlightingen att komma igång när man slog på skärmarna, och det hördes ett högfrekvent ljud när skärmarna gick i standby och släckte backlightingen. Efter reparationen funkade de klanderfritt i åtminstone tre år till.

I och med att kondingarna där sitter som primärkondingar i en nätdel, så finns det inga problem med att gå upp lite i storlek. För att göra livet lite enklare, så bytte jag ut 820 uF-kondingarna mot 1000 uF dito. Givetvis är det inte heller på något sätt fel att välja kondingar som tål högre spänning än de som sitter där nu, om sådana får plats rent fysiskt.

I den mån det är viktigt, den lilla gula boxen är ingen keramisk konding som folk föreslagit här, troligast är att det är en polyesterfilmskonding. En keramisk konding i den storleksklassen skulle vara ruskigt special, och det finns liksom ingen mening med att använda en sådan i en såpass inexakt applikation som ett nätagg. Polyesterkondingen mår förresten med största sannolikhet bra, och behöver inte bytas.

Förmodligen är det bara primärkondingarna i nätdelen som tagit däng och behöver bytas, men jag gillar idén att köpa ett färdigt reparationskit, då får man med all säkerhet ersättningskondingar för alla som möjligen kan gå åt helvete. Det blir nog inte så många kronor dyrare än att bara plocka upp de man behöver på Elfa eller nåt, och man slipper stå där med skägget i brevlådan om det var fler kondingar som var dåliga. Som redan föreslaget i tråden, så är det inte heller alls säkert att de går sönder så man ser det, ibland är ESR-mätning nödvändigt för att hitta en trasig konding. För den som inte har grejer för det är det enklare att bara byta ut rubbet.

Den vita geggan är som redan nämnt bara lim, förmodligen för att fixera drosseln L101. Det kan du pilla bort innan du löder loss kondingarna. När du är klar kan du kleta fast drosseln igen, den är limmad för att motverka "coil whine".

Som lödprojekt är det väldigt enkelt; hålmonterade komponenter med två ben, och dessutom på fenolpappslaminat av bilden att döma. Ett utmärkt nybörjarprojekt. Tänk bara på att backlightingen jobbar med höga spänningar, ge kondingarna på kortet tid att ladda ur sig ordentligt innan du sätter igång, så slipper du obehagliga märlor! Och ja, elytar är polaritetsberoende, så kom ihåg vilket håll de gamla satt monterade, och se till att få dit de nya på samma sätt.

Nu lurade jag dig allt att slösa bort ett par värdefulla sekunder av ditt liv på att läsa denna fullständigt poänglösa signatur!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Okt 2006

Har problem med en samsung-skärm som har fått allt svårare för att visa bild och oftast bara blinkar med en blå liten diod... tänkte ge mig på att byta kondensatorer (denna skärm har externt nätagg och det är ok så kondensatorerna sitter på styrkortet)...

nu till min utmaning - jag vet verkligen inte hur jag skall tolka de siffror jag ser på kondensatorerna - vänligen hjälp så att jag får rätt...

2 HTPC, 2 servrar, 1 köksdator, 2 speldatorer, 3 bärbara, 2 surfplattor... kan man ha för många datorer?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Apr 2012
Skrivet av Gelmax:

Har problem med en samsung-skärm som har fått allt svårare för att visa bild och oftast bara blinkar med en blå liten diod... tänkte ge mig på att byta kondensatorer (denna skärm har externt nätagg och det är ok så kondensatorerna sitter på styrkortet)...

nu till min utmaning - jag vet verkligen inte hur jag skall tolka de siffror jag ser på kondensatorerna - vänligen hjälp så att jag får rätt...http://www.minhembio.com/bilder/hq/?pic_id=470146.jpg

http://www.minhembio.com/bilder/hq/?pic_id=470147.jpg

Det kan vara lite olika koder på polymerkondingar beroende på tillverkare, även om de brukar följa någotsånär samma mönster. Se alltså det här som spekulation, inte absolut fakta:

De femsiffriga talen är förmodligen någon typ/seriebeteckning.

Nästa rad (10 och 100) är förmodligen kapacitansen uttryckt i mikrofarad.

Och den sista är förmodligen spänningstålighet i volt (50 och 25) samt en toleranskod (J och T).

Det enda sättet jag känner till för att få veta helt säkert är att ta reda på vilken tillverkare som gjort kondingarna, och slå upp koderna i deras produktkatalog. Det brukar finnas information om hur man tolkar koderna i katalogerna.

Nu lurade jag dig allt att slösa bort ett par värdefulla sekunder av ditt liv på att läsa denna fullständigt poänglösa signatur!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Borlänge
Registrerad
Sep 2007

Vill du ha tag i bra kondensatorer med låg esr som kommer att överleva länge skall de vara 105 graders jobbat länge med att laga elektronik

Byt alla elektrolyter på sekundär sidan bättre det än att snåla tro mig.

http://www.thecapking.com/

Han tar ca 50kr i frakt från usa var så sist när jag handlade köp antingen panasonic/rubycon/nichicon
håll reda på +/- annars blir det mindre roligt.

Sen ett tips ta ett högohmigt motstånd och ladda ur glättningskondensatorn som det antagligen står 400V på eller så inte att leka med fick mig en smäll själv för någon dag sedan av likriktad växelspänning mindre roligt (och farligt med!)

Så ta det säkra före de osäkra kolla med multimeter för att vara säker.

Chassi: Adtronics 7890A (modifierat) || Moderkort: Asus m5a99x-evo || Cpu: Amd PhenomII 1100T || Ram: 32GB ddr3 1600mhz || Gfx: Hd5850 || Hdd: Vertex3 120gb Lagring: 1x3TB 3x2TB 2x1TB mm || Nätagg: Corsair AX850

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
På snedden i Dirty South
Registrerad
Dec 2001

Jag hade samma symptom som kaput, fast min backlight la till slut av helt och blinkade bara till en gång när man startade skärmen.
Är nästan 100 på att jag bytte ut de kondensatorer som nämns i detta inlägg

they said to go to hell so I packed my shit and went with it
little did they know that they put me in my element

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2012

Första gången jag bytte så köpte jag billigt från en hobbyfirma. Dom höll några månader. Då köpte jag dom dyraste jag hittade på Elfa. Så nu har det hållit i flera år. Jag var inte så noga med kapacitansen utan valde närmast högre värde som fanns. Jag fick se upp med storleken minns jag. Annars vill man ju ta till så hög spänning som möjligt. Men då får dom inte plats. En skärmplåt ligger fortfarande och skräpar för jag kom aldrig på var den suttit.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Borlänge
Registrerad
Sep 2007
Skrivet av quattro-2.6:

Grattis, du har samma skärm som jag slängde för ett tag sedan.
Efter att två reparatörer försökt laga den, visst kondensatorerna var lika trasiga som på bilden och byttes ut av den första reparatören.
Skärmen fungerade väldigt bra i ett par dagar innan den började blinka spontant.. Lämnades in igen.
Fick svaret (som jag misstänkte från första början, utbildad el automation själv) att hela "moderkortet" måste bytas då styrkretsarna är brända.
Det är så att frekvensen som tog död på kondensatorerna tog död på styrkretsen när kondensatorerna inte skyddade styrkretsen längre.

För vad jag fick lära mig av kondingar så ska dom jämna ut eventuella sinuskurvor så det blir en rak spänning till resterande komponenter.

Fast jag kan ha lite fel också, länge sen jag själv höll på med lagningar mm. annars hade jag inte lämnat in skärmen på lagning

Skickades från m.sweclockers.com

Då lär jag ju isf bara säga att den som lagade din skärm med största sannolikhet använde skräp kondensatorer typ general purpose som varken är 85c eller 105c antar jag?

Sen är det nästan teoretiskt omöjligt att switch kontrollern förmodligen en xx3842 eller liknande sittande med en mosfet som switchar likriktad dc spänning in till switch trafon sen har du de stora dioderna som skall likrikta den hackade spänningen till en dc spänning som sen kondensatorerna skall glätta så att spänningen blir så ren som möjligt så här skall man inte snåla tom jag gjort misstag i mina yngre år när man täkte äh kondensator som kondensator? sen funkade den nätdelen i ca 1-2mån för att dö på nytt då stoppade jag i kvalitet från rubycon och den fungerar fortfarande kalas,
så att kontrollern skall orsaka att kondensatorerna plågas ihjäl det tvivlar jag på.

Så genvägar är oftast senvägar

Chassi: Adtronics 7890A (modifierat) || Moderkort: Asus m5a99x-evo || Cpu: Amd PhenomII 1100T || Ram: 32GB ddr3 1600mhz || Gfx: Hd5850 || Hdd: Vertex3 120gb Lagring: 1x3TB 3x2TB 2x1TB mm || Nätagg: Corsair AX850

Trädvy Permalänk
Entusiast
Plats
Göteborg
Registrerad
Dec 2005

Allt du behöver veta om lödning. Första är en genomgång av verktyg. Del två är själva lödningen. Finns en tredje om SMD men det känns lite överkurs för den här tråden.

Q9450, HD4850, 8 GB DDR2 800 MHz, 3x750 GB, Antec 300, Dell 2408WFP, U2410, Qnap TS-419p+ 4x2 TB Samsung F4, Asus UL30A-QX056V, Logitech Z-680, Sennheiser HD380pro, M-Audio FastTrack Pro, Ibanez sa160qm, Ibanez TB 15R, Zoom 505II, Ibanez GSR 200, Ibanez SW 35, Cort AC-15, Squier SD-3 BBL, Yamaha PSR 270, Røde NT1-A, Nikon D200, Nikkor 18-70/3,5-4,5, 70-300VR, 50/1,8, 28/2,8, Tamron 17-50/2,8, 90/2,8, Sigma 30/1,4, SB-800, SB-25, SB-24

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Apr 2012
Skrivet av stigw:

Första gången jag bytte så köpte jag billigt från en hobbyfirma. Dom höll några månader. Då köpte jag dom dyraste jag hittade på Elfa. Så nu har det hållit i flera år. Jag var inte så noga med kapacitansen utan valde närmast högre värde som fanns. Jag fick se upp med storleken minns jag. Annars vill man ju ta till så hög spänning som möjligt. Men då får dom inte plats. En skärmplåt ligger fortfarande och skräpar för jag kom aldrig på var den suttit.

Nä, det är sällan så noga uppåt med kapacitansen. Vanliga lytar brukar ha en tolerans på typ 20% åt plushållet, men mycket mindre åt minushållet, vilket säger något om saken. Mindre tolerans är nästan att betrakta som special.

Och japp, som du säger, så länge kondingarna får plats fysiskt, så är det bara bra att välja högre spänningstolerans. Ofta kan kondingar med samma kapacitans, men högre spänningstålighet ha samma fysiska storlek som den med steget lägre spänningstolerans, så det är absolut värt att kolla upp måtten innan man beställer

RF-plåtarna är oftast inte nödvändiga för att prylen i sig ska funka, utan mest bara ett krav från diverse myndigheter för att elektromagnetisk strålning från grejerna inte ska kunna interferera med annat. Just på en switchande nätdel som jobbar med höga spänningar är det nog dock en väldigt god idé att ha RF-plåtarna på plats

Nu lurade jag dig allt att slösa bort ett par värdefulla sekunder av ditt liv på att läsa denna fullständigt poänglösa signatur!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Köping
Registrerad
Jan 2011
Skrivet av Hagis2k:

Då lär jag ju isf bara säga att den som lagade din skärm med största sannolikhet använde skräp kondensatorer typ general purpose som varken är 85c eller 105c antar jag?

Sen är det nästan teoretiskt omöjligt att switch kontrollern förmodligen en xx3842 eller liknande sittande med en mosfet som switchar likriktad dc spänning in till switch trafon sen har du de stora dioderna som skall likrikta den hackade spänningen till en dc spänning som sen kondensatorerna skall glätta så att spänningen blir så ren som möjligt så här skall man inte snåla tom jag gjort misstag i mina yngre år när man täkte äh kondensator som kondensator? sen funkade den nätdelen i ca 1-2mån för att dö på nytt då stoppade jag i kvalitet från rubycon och den fungerar fortfarande kalas,
så att kontrollern skall orsaka att kondensatorerna plågas ihjäl det tvivlar jag på.

Så genvägar är oftast senvägar

Det var något el fel i vägguttaget, lampor och apparater gick sönder ofta i den lägenheten, men det var oftast bara kondensatorer som gick som tur är.
Nu lägenhet och noll trasiga lampor

Skickades från m.sweclockers.com

Kebabrulle

Desktop = AMD A10-6800K, 8GB, AMD R9 290 4GB

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
På snedden i Dirty South
Registrerad
Dec 2001

Från Elfa är det följande ersättningskondensatorer som gäller:
Elektrolytkond 820 uF 25VDC 67-239-15
Elektrolytkond 330 uF 25VDC 67-239-09

Lika bra att skaffa ordentliga prylar när man ändå håller på.

they said to go to hell so I packed my shit and went with it
little did they know that they put me in my element

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Tjörn
Registrerad
Sep 2012

Öva lite innan du ger dig på de riktiga komponenterna och testa med t.ex en sådan http://www.kjell.com/sortiment/el/verktyg/lodning/ovriga-till... eller löd på lite överblivna kablar du eventuellt har hemma!

AMD FX-8350 @ 4,3GHz | MSi GTX 780 3GB OC |
Sysslar med Webbprogrammering, ägare av trayspec.com
Citera gärna för svar!

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Nov 2014

Fick en skärm av min farbror som inte fungera utan bara stod o blinkade, och tjöt lite när elsladden sitter i, kan det bero på kondensatorerna? Om inte vad kan man göra åt detta? Det är ett svagt tjut/pip som kommer ifrån baksidan av skärmen.
Öppnade upp skärmen och hittade 5(!) st som hade bucklat ut sig, beställde 820uf 25v från elfa precis ca 77kr med frakt o hoppas de kommer till helgen!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
På snedden i Dirty South
Registrerad
Dec 2001
Skrivet av QueenPenguin:

Fick en skärm av min farbror som inte fungera utan bara stod o blinkade, och tjöt lite när elsladden sitter i, kan det bero på kondensatorerna? Om inte vad kan man göra åt detta? Det är ett svagt tjut/pip som kommer ifrån baksidan av skärmen.
Öppnade upp skärmen och hittade 5(!) st som hade bucklat ut sig, beställde 820uf 25v från elfa precis ca 77kr med frakt o hoppas de kommer till helgen!

Ja du svarade antagligen på din egen fråga, det verkar vara samma problem.

they said to go to hell so I packed my shit and went with it
little did they know that they put me in my element