Rc-tråden

Har kört lite med bilen nu. Inkörningen blev väl lite sisodär, eftersom nålarna stod helt åt h-vete från fabrik så det blev ganska mycket skruvande bara för att få en hyffsad tomgång. Gick nog åt två tankar till det ungefär. Men sen gick den att köra hyffsat, åkte runt i ganska lugnt tempo ett par tankar. Sen började jag nåla in den lite mer och tillslut lät jag den varva ur ordentligt ett par gånger. Körde tyvärr bara på gatan så jag "vågade" inte riktigt köra topphastighet. Men nu är den hyffsat inställd i alla fall och det är kul

Ska köra lite mer imorgon och fortsätta att optimera, tänkte bege mej till en lite större parkering den här gången.

Tur för dig att dina nålar funkar, till skillnad från min som är helt åt helvete och vill inte funka:(

Vad är det som inte fungerar?

Allt kort sagt Bilen vägrar starta vad jag än skruvar på. Jag får igång bilen när jag sprutar bränsle direkt i motorn.. men sen dör den Gah hatar skiten ibland asså. Skruvar hit och dit fram och tillbaka upp och ner vänster höger, fortfarande så funkar den crap. Ibland får jag igång den men slutar funka vid nästa tillfälle :/

Kört mycket, eller varit så från starten? Tänkte mest på att du rekommenderade 25% nitro, vilket fort gör skrot av motorn om du nålar in den för snålt. Rotera svänghjulet för att kontrollera om motorn går tyngre när den närmar sig TDC, utan glödstift

I alla fall.
Jag utgår från att du vet vilka nålar som är vilka, osv.
Lågfartsnålen jäms med kanten. Högfartsnålen 3.5-4.5 varv från botten (aldrig dra nålarna hårt i botten utan bara tills man känner att det tar emot.)

Ett varmt stift, och fingret för avgasröret tills du ser att det är soppa i slangen enda fram till förgasaren. På med en ordentligt laddad glödare, och gör, vad du nu gör för att motorn ska gå runt. (Dragsnöre, startlåda, traxxas elstartmoj, Tigerdrive, eller annan startmoj.)

På en hygglig grund inställning kommer motorn hoppa igång, sen får du lirka lite med den. När du väll får igång motorn, tänk på att den ska vara varm för att du ska kunna producera pålitliga inställningar, att nåla in motorn innan den nått arbetstemperatur är bara slöseri med tid.
B!

Har kört massa olika bränslen och den är ordentligt inkörd.. en så där 10år

Jag får igång den och funka perfekt ibland, men det jag oftast får problem med blir att när jag bromsar så stryps luftintaget och bilen ger upp.

10 år? Kolla det där med hurvida den faktiskt har något komp kvar. Oavsett nitro halt.

Tomgångsskruven borde ordna det, men det vet du antagligen redan. Leta reda på en skrotad CD spelare, och sno en lagom fjäder av, som kan hjälpa till med att dra tillbaka förgasaren i ursprungsläget, så eliminerar du glapp som uppkommit pga slitage.
B!

Kyosho stuff, skiten håller Förra sommaren körde jag utan problem, kunde bromsa osv. men sen ville jag fixa till den lite då jag inte gillade att den rullade vid tomgång... sen ligger jag där jag är nu.

Byta fjädern på tomgångskruven?

Nä, dra hela den rörliga delen på förgasaren tillbaka mot stängt läge, för att bli av med eventuella variationer i ändläget. Det går lika bra att montera fjädern så att den drar åt andra hållet, med andra ord mot fullt öppet, men man brukar sätta den på andra hållet för att bilen inte ska rusa om något länkage mot förmodan går sönder.

Ett annat vanligt problem är skurna kopplingslager, båda alternativen leder till att kopplingsklockan aldrig roterar fritt, så det upptäcker man mer eller mindre omedelbart när man försöker starta.

Imponerande att stiftet glöder pga överhettning, det är vad, 400-500 grader i alla fall. tror egentligen inte det räcker men för argumentets skull.
Som en ren reflektion tror jag inte den minskade hastigheten hade med den höga temperaturen att göra, mer än ytterst marginellt. Sannolikare är att din motor redan från början är ganska snålt ställd, och att den med kall luft, som är syrerikare helt enkelt gått för snålt.
Att skruvarna lossna hade antagligen även det mer med yttertemperaturen att göra, än någonting annat. När det är kallt, drar metallen sig samman, och stålskruvarna kan ha suttit så löst att de börjat skruva ut sig. Jag tvivlar iofs men allt kan hända.
Kyla motorn med vatten/snö är absolut inte lämpligt, speciellt inte om någonting är så varmt att det glöder. Om vi helt bortser från saker som metallutmattning, och härdningseffekter, kan skiten spricka, eller slå sig. Var det någonting som glödde var den inte "några" grader för varm.

Det beror iofs helt på vad man kör på för bränsle, men med 4% eller mer, ricinolja i bränslet får man "missfärgningar", så det behöver inte vara ett tecken på att något varit för varmt. De där missfärgningarna är anledningen till att man har ricinolja i soppan över huvudtaget. De bygger upp ett ytlager, och gör att motorn tätar bättre. (teoretiskt sett ger det även högre komp, precis som sotet i mopeden, osv.)

Kyosho är värken sämre, eller bättre än stora flertalet. Däremot är deras motorer genomgående budget. Jag vet inte om jag vill ge det extra poäng för kvalite, prestanda brukar inte vara speciellt bra, och de är inte speciellt tekniskt avancerade. Med andra ord, de är som alla andra orginalmotorer.
Dock är det bara Kyosho som skickar en 1:8 buggy "tävlingsbil" med plastdrev på mitt diffen så vitt jag vet. Alla som kört buggy vet att det inte håller i längden, och det innebär att även Kyosho vet det. Att skicka en extrem tävlingsbil med plastdrev och motivera det med marginellt snabbare respons vid gaspådrag, mindre rörlig massa vid broms, och lägre totalvikt, kan fungera, men för en instegs racer? Snålhet.
B!

Nå, jag ska inte säga att det är omöjligt, men aluminiumkolven borde inte bli blå, och fodret, tja, blir det blått har det hänt någonting mer än värme.

Självklart påverkar lufthastigheten genom flänsarna kylförmågan, men tack vara att luften är kallare behövs en mindre luftrörelse för att uppnå samma kylförmåga. Det som är boven i dramat är nästan garanterat det faktum att kal luft är syrerikare, och effekten av det är densamma som om du nålat in motorn ytterligare.

Jag har inte sagt att det är skit. Vad det är, är lowtech, grejer som kostar kaffepengar, och som Kyosho i sin tur säljer dyrt. Jag har en .21 cippola motor, från sent 70-tal, tidigt 80-tal, och en ny Kyosho Inferno kom med en motor som var i stort sett identisk invändigt förra året. Det betyder inte att det inte fungerar, men det betyder att det inte spenderas några större summor pengar på att ta fram nya motorer.

Ett annat sätt att påvisa samma typ av inställning är valet mellan stål, och plast huvuddrev. Det är en självklarhet att det ska sitta ett ståldrev i en buggy, men det sitter plast orginal i RTR versionen från Kyosho. (Jag har inte tittat på årets, bör jag kanske tilllägga) En annan detalj är kopplingen. Det ska vara en trebackars, och sitter 2 backars med spiralfjäder. En vettig dämpare är justerbar genom att man installerar clips för att ställa förspänningen på fjädern. Inte Kyosho's, de använder en gänga, där förspänningen ofelbart ändrar sig så sakta, om man håller grejerna rena. Osv. Det är inte dåligt i sig, det är olika metoder och utrustning för att hålla priset nere, men när det inte kommer kunden till godo, är det någonting negativt.
B!

Okej.

ska se om den startar nu i sommar, då blir det att köra mkt

Bra val Den nya bilen har dom uppgraderat det mesta på. Perfekt om man är ute och leker med bilen och kör riktigt hårt. Posta bilder om du köper en sen

Sådär ja.
Nu har man precis gjort ren hela bilen igen, ändrat lite på stötdämparna och bytt till CNC-frästa styrspindlar.
Frästa spindlar är ett måste på buggyn. Fattar inte ens att man tillverkar gjutna skitspindlar som går sönder direkt.

En fråga till er.
Hur ofta gör ni ren era bilar och byter luftfilter?

Uh.. Jag har gjutna plastspindlar runt om. Inga trasiga på 2 år.

Efter varje körning tvättas skiten bort, och luft filtret bytas. Eventuellt byter jag luft filter när jag är ute och kör en hel dag, om motorn tappar effekt.
B!

Vad har du för buggy om du har styrspindlar i plast?
Inte varit med om att någon bil har det ens.
Det är alltid vanliga gjutna aluspindlar i bilarna och i såna så pajar gängorna förr eller senare.
Har man tur så kan det hålla i en hel säsong men det är sällan.

Protech Enigma.

Bak / Fram. Option fram finns aluminium.

Lustigt. Kyosho's Inferno har haft plast orginal, Protec Yada har, Xray XB8 har fortfarande plast, Mugen XBM-5, plast, Swift, Thunder Tiger EB4, med flera...

Fast, det är klart. Mugen och Xray är skit. Man ska ju absolut inte utgå från vad deras grejer kommer med. ;- )

Just därför har man plast, med rostfria muttrar, om man över huvudtaget fortfarande skruvar i dem, och inte använder genomgående pivot balls istället.

Hur fan kör ni egentligen? Jag kör en del på bana, och mycket i ett grustag. Med hopp där buggyn landar från en höjd på 6-8 meter, har jag inte knäckt en enda styrspindel / hjulhub. Nog för att underlaget är mjukt i grustaget.. Nå, i alla fall där jag vågar hoppa på det viset.

(Ursäkta språket)
B!

Vi vill gärna se lite bilder på bilen

Jag släpade just fram min gamla bil. En ombyggd gammal Kyosho.

En glass till den som ser vilken modell det var från början.

http://pici.se/pictures/QpSlFhpco.jpg

Någon som vet om någon bra webshop där jag hittar bra SC-celler på 3000+ mAh? Helst i Sverige.

http://www.hobbex.se/p/productmenu,12.122.124/pid,532/t/produ...
Är en sådann något att ha?

Jag hade en kyosho sandmaster bränsledriven bil för några år sen.. Dock tycker jag det var alldeles för dyrt med underhåll. Köpte iofs mest mina grejer hos wendzells i gallerian i stockholm och dom kanske är dyra?