Inlägg

Inlägg som Laine har skrivit i forumet
6 7 8 9 10 11 12 13
Kylning i kompakt chassi
Av Laine
Permalänk

Av kylarna i din lista hade jag valt NH-L12S eller Shadow Rock LP. Noctua är mer reserverade i sin bedömning av hur mycket värme kylaren kan transportera bort, siffrorna är inte jämförbara mellan olika tillverkare.

Här kan du se en lista över processorer som är garanterade att vara kompatibla rent kylningsmässigt med NH-L12S;
https://noctua.at/en/nh-l12s/cpucomp

Där listar den Core i7-9700K med en föreslagen powerlimit på 175W i BIOS och mild överklockning.

När det gäller ren kylförmåga är det troligt att Shadow Rock LP kommer kyla bättre direkt ur kartong tack vare en 25 mm djup fläkt.

Cryorig C7 Cu är bara några enstaka grader bättre än den vanliga C7, vilken har otillräcklig kylförmåga i många fall. Dessutom är den medföljande fläkten olidlig i sin ljudkaraktär Ljudnivån må vara sekundär prioritet i din övervägning, men fläkten är inte rolig. Jag skulle inte överväga C7 till en processor över 60W.

Citera
Gå till inlägget
AMD Radeon VII – först ut på 7 nanometer
Av Laine
Permalänk

Ni har iallafall en basplatta i akryl att spara och använda till något annat.

Citera
Gå till inlägget
Laine's ROG Freya – handbyggt chassi från idé till verklighet
Av Laine
Permalänk

Roligt att se så mycket respons och positiva reaktioner till samarbete av den här typen. Tack för feedbacken, jag hoppas att vi syns igen i nästa del av serien!

Vägg av svar
Skrivet av C4B12:

Sjukt fin guide, videon är även den 5/5 toasters, kanonkul!

Gå till inlägget

Tack så mycket för hjälpen med filmen!

Skrivet av Alling:

Grymt nice video, Laine! Jag satt som förtrollad. 60 fps bidrog säkert till det också!

Gå till inlägget

Tack så mycket, roligt att du tycker om det!

Skrivet av Sarakin:

Trevlig video och riktigt bra guide, inte utan att man blir sugen att försöka själv...

Gå till inlägget

Bara kör på! Det finns ett par guider här på sidan och gott om duktigt folk som kan hjälpa till om du skulle köra fast.

Skrivet av yrfhar:

Spännande, om man gillar sådant, vilket jag gör. Tack!

Gå till inlägget

Roligt att höra, tack så mycket!

Skrivet av Forsberg Customs:

Riktigt stiligt! Underbart att se någon arbeta med aluminium för hand!

Gå till inlägget

Tack så mycket, det är nog ingenting mot ditt akrylarbete!

Skrivet av Swivl:

Snyggt med den råa metallen, lackera inte skulle jag säga!

Gå till inlägget

Intressant! Rå insida och lackerad utsida, eller allting i rå/polerad metall?

Skrivet av Marticus:

Laine du fortsätter leverera som den kung du är!

Gå till inlägget

Tack så mycket kompis, vi får ses snart igen!

Skrivet av mijiha:

Grymt snyggt och skickligt utfört!

Gå till inlägget

Tackar! Jag hoppas att vi syns igen i del två.

Skrivet av NcLr:

Nope, ingen lack! Riktigt läckert. Förefaller gör sig bra mot mörka träslag.

Gå till inlägget

Jaså, helt olackerad även på utsidan också? Eller lackerad utsida och rå insida?

Skrivet av Brodholm:

Riktigt nice 5/5!

Gå till inlägget

Jag ger dig 5/5!

Skrivet av Dinoman:

Mind = Blown

Gå till inlägget

Haha, roligt att du gillar det! Tack så mycket Dinoman fd. Dinoman.

Skrivet av StuntmanMike:

Mmm, det verkligen osar kunskap! ❤️

Gå till inlägget

Roligt att höra, tack så mycket! Jag hoppas att nästa del binder samman det hela lite mer.

Skrivet av kolomakatita:

Riktigt kul!
Har precis själv ritat upp ett chassi i Autodesk Inventor men strukturen är inte stabil så håller på att rita om det. Eftersom jag inte vet mycket om metaller och hur man bör sätta ihop allt kommer detta vara till stor hjälp!

Gå till inlägget

Jaså! Posta gärna en bygglogg i forumsdelen Modifikationer och egna konstruktioner, det finns garanterat fler än jag som är intresserad av att se vad du bygger på!

Om du vill veta mer om metaller så finns det massor med bra resurser på youtube. Jag har också försökt göra lite guider som täcker grunderna.

https://www.sweclockers.com/forum/trad/1508296-guide-tillverk...

https://www.sweclockers.com/forum/trad/1535030-tillverkning-a...

Skrivet av Deriveh:

Fy fasen vad snyggt @laine

Otroligt imponerande, snygg video med! Wow!

Gå till inlägget

Tusen tack! Mycket roligt att höra!

Skrivet av Perkka:

Grymt hög nivå på dina saker som vanligt, bra jobbat!

Gå till inlägget

Detsamma! Ghost-format i koppar innan det blev populärt, vem kan glömma det!

Skrivet av hakan78:

Rejäl tjocklek på material. 💪👍

Gå till inlägget

Det är en påtaglig skillnad på slutprodukten med 5 och 10 mm mot fjuttiga 2 mm jag normalt använder, ska bli roligt att bygga vidare med rejälare material i framtiden.

Skrivet av ulanddanne:

Din känsla för detaljer och hur du förverkligar dina ideér är enastående att beskåda! Kul att du tar det till videoformatet för det ger oss som dreglar över dina skapelser än mer inblick i arbetet bakom.

Om du hade bott i Örebro hade jag bönat och bett om att få göra något projekt tillsammans med dig!

Gå till inlägget

Wow, kul att höra! Tack så jättemycket för dina fina ord. Det vore kanske inte dumt att samla ihop ett gäng någon gång och bygga ett gemensamt projekt, där vi kan bidra med någon del var.

Skrivet av oceanic:

Fin grunddesign och roligt om man kan förverkliga egna konstruktioner med tillgång till verktyg mm.
Ser också att valet av moderkort följer egen insikt vad som räcker för kompakt bygge och maxad prestanda. Kul att du använder AutoCAD till rendering och ser att programmet genererar riktigt fina 3D bilder numera, hade något enklare layout med en tidigare version som man är utbildad inom (R10) men klart att det blir bättre.

Edit: Om man skulle kommentera något övrigt om komponentvalet så tror jag att 1200W nätaggregat är lite overkill och kan generera mer ljud än önskat då kylsystem är anpassad för höga laster, känner inte till om denna och är man sponsrad så spelar det nog ingen roll rent kostnadsmässigt.

Gå till inlägget

Tackar! AutoCAD är ungefär lika hopplöst senast jag använde det 2010, som det var i början av 90-talet. Jag bytte över till Autodesk Inventor som är liknande i kommandon men med mycket bättre 3D-stöd och assemblies. Jag tror Fusion 360 är det nya nu, men har inte suttit mig ner med det ordentligt än.

Roligt att du nämner nätdelen, det var från början planerat att köra en 850W-version av Thor, men en kommunikationsmiss gjorde att ett 1200W hamnade här istället. Kanske orkar det med lite mer överklockning, även om ett 850W borde kunna driva nästan alla system känns det som. Jag har ingen aning om hur hungrig 9900K och 2080Ti kan bli om man verkligen försöker.

Skrivet av PsyCor:

Supersnyggt! Men är det bara jag som får lite cringe känslor när första bilden man stöter på i artikeln visar ett chassi som känns smutsigt och dammigt

Gå till inlägget

Tack så mycket! Rå metall, särskilt helt obehandlad, är svår att styra över. När man beställer råvaran så får man vara nöjd om den är någorlunda rak och måtten stämmer med det man betalat för. Ytfinishen är alltid taskig innan lackering eller polering, och om jag slipar bort oxideringen i så tidigt skede riskerar jag att förorena metallen ytterligare innan lackeringen.

Skrivet av timpelay:

Trevlig design på chassit och presentationen är en fröjd att följa!

Gå till inlägget

Tack så mycket, Tim! Roligt att höra!

Visa mer
Citera
Gå till inlägget
Lavender
Av Laine
Permalänk

Fem, fem, fem!

https://www.youtube.com/watch?v=dpdOUEe9mm4

Citera
Gå till inlägget
AMD Radeon VII bristvara i Europa på lanseringsdagen
Av Laine
Permalänk

Bara för att förtydliga, Gibbo arbetar för OcUK. Han är alltså inte anställd hos den svenska återförsäljaren som bekräftar låg tillgång. Totalt finns det tre källor i nyheten som rapporterar om bristen på kort.

Citera
Gå till inlägget
Äta chips och nötter vid datorn
Av Laine
Permalänk

Skulle aldrig få för mig att släpa in en dator i chipsrummet.

Citera
Gå till inlägget
Få RGB-list med 4-pin (12+ R G B) att lysa vitt utan kontroller?
Av Laine
Permalänk

Analog RGB som i ditt fall ändrar färg genom att justera motståndet på R, G och B-kabeln, vilka agerar jordning för din +12V DC.

Helvitt ljus bör därmed vara +12V och samtliga R, G och B kopplade till en gemensam jord.

R - 255 - 100%
G - 255 - 100%
B - 255 - 100%

Någon mer insatt i RGB-belysning får gärna bekräfta detta!

Citera
Gå till inlägget
Testpilot: Plantronics RIG 800HD – trådlöst headset med Dolby Atmos
Av Laine
Permalänk
Skrivet av AplAy:

Vad är det för stream rate när det är trådlöst? Kan den streama en okomprimerad 24/48 FLAC-låt eller behövs kabel för det?

Btw, detta är INTE riktat mot dig utan generellt mot alla ljudrecensioner på Sweclockers: svagaste länken i alla ljudsystem måste nämnas. Jag kan inte läsa om vilken DAC och/eller hörlursförstärkare som användes i testet? Dålig volym kan ha berott på klent ljudkort som det kopplades in i.

Precis som man inte kan säga hur bra en dator är på spel genom att bara titta på grafikkortet (då processorn, minnena och/eller hårddisken kan flaska) så måste man även titta på DAC & preamps när man testar hörlurar. Jag förstår att SC INTE är ett ljudforum men det är väl ändå ett fullspäckat teknikforum trots allt?!

Personligen tycker jag den verkar vara för billig för vad den skall lova: trådlös Dolby Atmos Surround-ljud + en mikrofon som åtminstone låter bättre än Classes burk-miccar. Bara kolla på vad vanliga "billiga" headphones som Sony MDR7506 kostar: ca en lax och de är trådade! Det mesta trådlöst är alltid dyrare än sina motsvarande trådade kollegor.

Gå till inlägget

Det är en hörlur med enbart digitala anslutningar, all form av kvalitetsförlust i signalomvandling och förstärkning sker inuti hörluren som testats, på den analoga sidan.

Om inte @Dinoman sågar upp hörluren och löder dit en egen line in att koppla på DAC och hörlursförstärkare finns det ingenting han kan göra för att påverka resultatet. Jag är tveksam till hur relevanta resultaten skulle bli om halva produkten är något Dinosteins monster som författaren byggt själv.

Citera
Gå till inlägget
Berätta om din första egna dator!
Av Laine
Permalänk

Första helt egna datorn måste varit min Q6600-maskin i ett Antec Sonata-chassi, en kundvagn som ett par vänner hade slängt ihop åt mig. Byggde den tillsammans med min far, första gången någon av oss byggde en hel dator och han hade innan dess bara bytt hårddiskar och liknande i färdigbyggen.

Det tog oss större delen av en dag att skruva ihop maskinen för att sedan fastna ett bra tag på frontpanelens kontakter och speciellt skillnaden mellan HD Audio och AC-97. Det ledde till att jag under den större delen av första året inte hade några fungerande portar på fronten av chassit, men det gick iallafall att panga i Call of Duty!

Någonstans där på vägen startade datorintresset på riktigt, nästan varje vecka var jag hos lokala datorbutiken och köpte en extra fläkt att slänga in i datorn. Snart fanns det sju eller åtta stycken Cooltek-fläktar intryckta på dumma ställen i chassit, bland annat hade 5,25- och 3,5-tumsplatserna i fronten fått stryka med till förmån av en 120 mm-fläkt proffsigt installerad med buntband, vilket också ledde till att chassits dörr numera alltid fick stå öppen i anda av riktig Turbo-mode.

Citera
Gå till inlägget
Spelar ni Fallout 76 fortfarande? Någon som planerar börja?
Av Laine
Permalänk

Efter på tok för många timmar så gav även jag till slut upp, iallafall för stunden. Möjligt att det blir ett återbesök vid eventuell DLC, men i dagsläget ser det ut att vara långt bort.

Buggfixar kom "too little, too late" och i övrigt har det i princip bara varit nerfs på roliga vapen, så pass att det mest blir störande att spela nu när charmen kring att spelet var helt nytt har sinat bort.

Citera
Gå till inlägget
Ghost S1 - prestanda, format, community
Av Laine
Permalänk
Skrivet av Jonas79:

Gick in till min lokala jänhandel som berättade att dom ej hade fingäng 0.5 mm som originalskruvarna utan bara grövre gäng så dessa skiljer sig åt.

Gå till inlägget

0,5 mm är standard (eller grov/coarse) gängstigning för M3, det du kallar fingänga för M3 skulle vara 0,35 mm gängstigning.

Det är möjligt att din järnhandel har dålig koll på mindre skruvstorlekar då det inte används speciellt ofta utanför teknik.

http://www.kantec.se/empty_142.html

Citera
Gå till inlägget
Deriveh's Allspark - Diskret(?) design
Av Laine
Permalänk

Blev riktigt snyggt, bra jobbat!

Citera
Gå till inlägget
Hjälp med att modifiera fläkt
Av Laine
Permalänk

1) Ingen fara åt det hållet, något drar bara så många ampere som den behöver och därmed bara så mycket effekt som krävs. Om det hade handlat om två olika spänningar så är din oro relevant, men bägge ser ut att vara 12V DC.

2) Uppsättningen med kablar till din nya Fractal-fläkt följer standard 3-pin, vilket ser ut såhär:

https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1oZ2QkrGYBuNjy0Foq6AiBFXaO/Compute...

Ytterligare bild för förtydligande: https://i.stack.imgur.com/NpPzH.png

Svart - Jord
Röd - 12V (ej att förväxla med gul 12V och röd 5V i övrigt i en dator)
Gul - RPM-signal

Om du är osäker behöver du inte klippa något, en mindre plattmejsel kan användas för att trycka in låset och låter dig dra ut kabeln istället.

Citera
Gå till inlägget
lian li pc-o11 dynamic.
Av Laine
Permalänk

Skitsnyggt! Bra jobbat!

Citera
Gå till inlägget
Testpilot: Phanteks Enthoo Evolv X – rymligt chassi med vattenkylning i åtanke
Av Laine
Permalänk
Skrivet av Starric:

Menar vi inte processorkylare här?

Gå till inlägget

Åtgärdat! Det var jag som sov vid tangentbordet i vanlig ordning.

Citera
Gå till inlägget
Fallout 76 Beta – andra (och sista?) försöket
Av Laine
Permalänk

Det verkar som att spelet flyter på (iallafall buggmässigt) och är konstruerat mer för konsol, har själv bara lirat på Xbox One under beta-sessionerna nu, men är helt fast i spelet och menyerna är inte klumpigare än andra spel med handkontrollen.

Verkligen Fallout 4 - Sidequests: The game, men det passar mig bra hittills och spelvärlden är duktig på att få en att känna sig liten.

Det jag fortfarande ställer mig lite tveksam till är multiplayerläget, när jag spelat med kompisar blir det genast mycket mer run-and-gun än det klassiska smygandet i uppdragen. Det lät också på Bethesda som att Fallout 76 är konstruerat för rollspel, men stor tvek på att det blir någonting som slår igenom utanför väldigt tighta gäng.

Citera
Gå till inlägget
Testpilot: Cooler Master Mastercase SL600M – stilfullt chassi med modulär design
Av Laine
Permalänk
Skrivet av Roger W:

Undrar om recensenten borde testat roterat CPU-kylningen 90 grader?
Det känns ju lite bakvänt att blåsa luften bakåt i lådan när det inte finns någon fläkt där
(å andra sidan: vänder man den 90 grader så blockas kanske insuget onödigt mycket av grafikkortet)

Gå till inlägget

Det är inte möjligt att rotera kylaren på mitt HEDT-moderkort, då det genast täcker minnesbanker.

GamersNexus testade däremot flera olika konfigurationer på ett mer professionellt sätt än vad jag har erfarenhet till.
https://youtu.be/CA-98cZyvz8?t=805 (13:25)

Roligt nog presterade deras tornkylare sämre när den var vriden efter luftflödet, mycket på grund av grafikkortets placering.

Detta skapar också en intressant frågeställning, är chassit verkligen inriktat för workstation-användare om större tornkylare vanligtvis inte är kompatibel med vertikal montering?

Citera
Gå till inlägget
Dyra dumma adaptrar?
Av Laine
Permalänk

Köpte min FX till M42-adapter på brittiska Ebay.co.uk med enbart säljare inom EU valt i sökfiltreringen. Kostar någon hundring med frakt, landar normalt inom en vecka och utan krångel med tullhantering.

Citera
Gå till inlägget
Tillverkning av eget chassi i aluminium
Av Laine
Permalänk

Reserverad för eventuella framtida tillägg, länksamlingar eller annan uppföljning.

Citera
Gå till inlägget
Tillverkning av eget chassi i aluminium
Av Laine
Permalänk

Tillverkning av eget chassi i aluminium

Förord

Detta är inte en traditionell guide, utan mer av en kombination av guide och bygglogg, då byggnationen och dokumenteringen skett smått sporadiskt under en längre tid utan ett konkret mål. Processen är helt enkelt för detaljerat för att vara en bygglogg och stundvis för ryckigt för att klassas som en komplett guide.

Tanken är att detta chassi ska vara tillräckligt långt bort på skalan från en traditionell datorlåda, för att skapa intresse för denna form av hantverk, och uppmuntra till kreativa lösningar utanför normen.

Detta innebär också att några kapitel kan kännas främmande eller helt enkelt onödiga för förverkligandet av ditt eget projekt. Tanken är att du ska kunna använda genomgången i ett kapitel för att tillverka en detalj med liknande metod, men för ett kanske helt annat syfte, då många tekniker går hand i hand.

Då inte precis allt presenteras innebär det också att du inte kommer att sitta med en exakt kopia av chassit i slutet av inlägget, men förhoppningsvis en bättre inblick i hur det skapats och hur du själv kan använda genomgångarna i guiden för att göra dina egna chassi-idéer till verklighet utan krav på avancerade och dyra verktyg.

Om detta är första gången du vill bygga något i metall rekommenderar jag att du börjar med att läsa den tidigare installationen i min guide-serie, där jag visar mer grundläggande hur och varför vanligt förekommande verktyg används.

► Guide: Tillverkning av aluminium-backplate

Visa mer

Vad som ingår i tråden

Respektive kapitel har en tillhörande rendering där detaljen som behandlas under kapitlets gång är markerad med en grön färg.

Verktyg som används i kapitlet finns listade i både grafiskt - i form av ikoner - och som en punktlista. Här finns även en beskrivning av verktyget som används med artikelnummer, eller ett likvärdigt alternativ. Detta för att lättare vägleda dig till att finna vad du behöver.

Till varje detalj finns en grundläggande genomgång med bilder och beskrivningar som följer tillverkningens gång.

Visa mer
Vad som inte ingår i tråden

För att undvika total upprepning i kapitel efter kapitel har jag valt att avgränsa dokumentationen till det jag anser vara mest värdefullt. Detaljer som inte ingår i guiden är markerade med en röd färg på renderingen nedan.

Efter en genomgång av samtliga kapitel bör det gå att lista ut hur även röda detaljer tillverkats genom samma metoder.

Visa mer

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61051?key=01fb132261b3cd...

Avgränsning; röda detaljer täcks ej i detta inlägg.
 

Hjälp med eget projekt

Vid frågor eller tips rekommenderar jag användandet av diskussionstråden nedan, där jag (och förhoppningsvis flera andra) kommer att försöka hjälpa till med förslag och beskrivningar efter bästa förmåga.

Bifoga gärna någon form av ritningsmaterial eller skiss för att underlätta frågeställningen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61024?key=0352b4f69553fa...

Basen består av en central plattstång i 5 mm tjock aluminium som löper nästan hela längden av chassit. I denna är fyra stycken individuella ben monterade med skruvar, tillsammans skapar detta en stabil plattform att basera resten av projektet kring. För en mer traditionell chassikonstruktion används normalt ett ramverk av L-profiler istället, detta täcks i större utsträckning i kapitel 6 - Panelmontering och kapitel 7 - Yttre ramverk.

Kapitel 1 - Beskrivning och utförande

  • Filtpenna

  • Ritspenna

  • Borrmaskin

  • Borr

  • Sticksåg

  • Tving/skruvstäd

Samtliga ritningar som syns till under byggnationens gång är gjorda i Autodesk Inventor och sedan utskrivna på vanligt A4-papper i skala 1:1. Det går givetvis lika bra med handritade mallar eller helt på fri hand direkt på materialet vid behov. För att skära ut mallar rekommenderar jag ett skärblad eller en brytbladskniv, då en riktigt vass egg underlättar rejält. Mallarna fixeras med maskeringstejp.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60950?key=a06a175be402e1...

Ett bra första steg till detaljtillverkning är en överblick på vad som ska tillverkas, det - tycker jag - underlättar den visuella processen över vilka tillverkningssteg som behövs på vägen till önskat resultat.

Här synes ett gäng översiktsritningar på monterade slutprodukten, lösa mallar på benen samt godset som ska användas - 60x5 mm aluminiumprofil.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60951?key=48c317459a887e...

Med hjälp av ett lös knviblad skär jag ut pappersmallar från ritningarna. Det finns en hel regelbok när det kommer till hur en konstruktionsritning ska se ut, men det viktigaste är att du själv vet vad som menas om du står för tillverkningen.

Notera markering för hålcentrum, något som underlättar rejält när precision är extra viktigt.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60952?key=ee87a3d35e5a55...

Efter fixering av mallen med hjälp av maskeringstejp stryker jag kanten med en filtpenna. Vid mer tidskrävande bearbetning använder jag även en ritspenna för att förstärka markeringen, då skärvätska och verktyg i kombination ofta kan lösa upp bläcket.

Det är aldrig roligt att vara timmar in i en avancerad detalj och sedan stå helt utan markeringar.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60953?key=ec0846047dc751...

Vid snävare radier kan det vara en god idé att borra avlastningshål med en lite större borrdiameter, så att sticksågens sågblad kan löpa utan att fastna eller skära innanför markering.

Rödstreckad linje påvisar konturen av detaljen, där blå hålmarkering ligger i tangent.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60954?key=6905102d7898e0...

Hur du väljer att placera avlastningshålen är upp till dig, men det sparar ofta på både tid och jobb att placera dessa längs samtliga radier och vinklar.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60955?key=0a734c6b466eaa...

Ett försök till att visa syftet med hålen; Då bladet är så pass djupt och varm aluminium gärna vill smälta kring bladet om kylningen är otillräcklig, ger hålen mer utrymme för sågbladet i svängar där friktionen annars är väldigt hög.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60956?key=c0d16ed9b85fb2...

Fyra detaljer, grovt utsågade, kontrolleras mot ritningen för korrekthet.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60957?key=0b929cd6d61f7e...

Bockningen som önskas på detaljen sker här i ett vanligt skruvstäd. Värt att tänka på är att skruvstädet ofta har en väldigt vass kant vilket kan översättas i en mycket aggressiv brytningspunkt och kan stressa metallen så passa att den vill gå av om tjockleken är rejäl.

Då denna detalj inte passas mot något annat behöver inte bockningsvinklen vara exakt, så länge det ser bra ut rent visuellt. Detaljen läggs i linje med den ritsade bockningslinjen och böjs med handkraft, men vid mer bråkiga detaljer kan uppvärmning och gummiklubba hjälpa till.

Kom ihåg att du bockar i tre dimensioner vid användande av skruvstäd, så kontrollera att resultatet inte blir skevt.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60958?key=0b8bedd50029fe...

Hela basen i bild, tillverkad på samma sätt som benet vi nu har följt i detta kapitel.

Översiktsmässigt består stegen av ett mycket bekant mönster;
Markera - borra - skära - bocka.

Visa mer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61025?key=528af6607a6b3f...

I botten av chassit finns en bockad plåt som jag valt att kalla för nätdelskammare, då denna huserar just nätdelen i detta chassi. Uppochnedvänd kan denna liknas vid en mer traditionell PSU-shroud, där tillverkningsprocessen är mer eller mindre identisk. Samma teknik kan också användas för att tillverka en mängd andra plåtar i ett chassi, då bara den utsågade formen skiljer.

Kapitel 2 - Beskrivning och utförande

  • Filtpenna

  • Ritspenna

  • Borrmaskin

  • Borr

  • Sticksåg

  • Halvrund fil

  • Tving

  • Gummihammare

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60959?key=de6184e0009f1a...

Precis som i kapitel 1, börjar jag med att leta rätt på verktyg, material och ritningsunderlag för att lättare kunna visualisera tillverkningsmomenten.

Här syns även vinkelmätare, ett enkelt verktyg som underlättar vid både ritande och plåtbockning.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60960?key=700c821eb698c1...

Mallar skärs ut och fixeras med maskeringstejp, för att sedan strykas med både filtpenna och ritspenna. Filtpenna för en linje som är lätt att se i alla ljus, och ritspennan för extra säkerhet i det fall att bläcket skavs bort under bearbetning.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60961?key=4a20d0b744604a...

En rad med avlastningshål för sticksågens blad borras längs med den yttre kanten av radien, för detta rekommenderar jag 3,5 eller 4 mm borrdiameter.

Vid borrning och sågning använder jag rikligt med skärolja för att undvika att aluminiumet smälter fast eller mattar ner verktygen.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60962?key=6a58ed99d51c79...

Här syns hur halva sågandet är avklarat, och avlastningshålen gjort sitt jobb.

Notera även hur nästan all markering från filtpennan skavts bort av sticksågens plastmatta, men den ritsade linjen fortfarande syns tydligt.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60963?key=3324314a3cadc6...

Sista bearbetningen in till den ritsade markeringen sker med halvrund fil samt ett våtslippapper på P400 grovhet.

Vid behov av mycket borttagning av material använder jag en grövre mönstrad fil för att sedan byta till en finare mönstrad närmare markeringen. Detta spar på både arbete och verktyg, men kan också ses som en onödig lyx vid striktare budget, och är absolut inget som behövs.

Den halvrunda formen fungerar även på raka sektioner och gör det lätt att lägga tryck på en specifik punkt, för att sedan vända på den och avsluta med den plana sidan.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60964?key=947d5130ff5e91...

Strykmåttet justeras i djup efter ritningen och stryks längs med en sida för att skapa en mycket precis bockningslinje.

Vid användande av en riktig plåtbock är det värt att notera att bockningslinjen hamnar på insidan av vecket.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60965?key=f622d2c2b5c2d2...

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60966?key=abdd22269bf890...

Här väljer jag att visa ett exempel på hur detaljen kan bockas för hand med simpla verktyg. Beroende på längden kan fler tvingar behövas, men här är två tillräckligt.
Dessa spänns så pass hårt att plåten inte vill röra på sig, men tillräckligt löst för att inte skada det mjuka aluminiumet. Här kan det vara en god idé att lägga någon form av skydd mellan, t.ex. en tunn träbit.

Vid bockning över en kant är det värt att tänka på att bockningslinjen lätt kan något konvex vid längre detaljer då det är svårt att lägga jämnt tryck längs med hela kanten.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60967?key=ed8d7dbffeff24...

Med en bestämd rörelse trycks plåten ned med handkraft till önskad vinkel, här i en rät vinkel. Vid behov kan en gummiklubba användas för att övertala plåten att hålla formen, detta då bockad plåt har en tendens att återfjädra något beroende på hårdheten i materialet.

För ökad precision kan en avlastningslinje ritsas in i plåten.
Plåten vill böjas där det är som minst motstånd, vilket blir där plåten är tunnast under den ritsade linjen.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60968?key=cb7065b1632bde...

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60969?key=201a984b6a1f39...

Detaljen vänds och spänns fast på liknande vis, för att sedan bockas till rät vinkel igen.

Tänk på att lägga tryck nära bockingslinjen för en snäv bockningsradie vid bockning för hand.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60970?key=f480a318bf03f7...

Färdig detalj, bockad två gånger. Notera den något större bockningsradie som resultat efter en mjuk kant på underlaget.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60971?key=0a3eefc3b29728...

Visa mer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61026?key=cd972b7513da6c...

I mitten av detta tvådelade chassi finns två större rambalkar, något jag tillsammans valt att kalla för chassits ramverk. I ett traditionellt chassi finns ramen vanligtvis närmast sidoplåtarna och består av en bockad plåtkant. Även om just denna centrala versionen av ramverk inte är speciellt vanligt, går det också att använda metoden i kapitel 3 för att tillverka utskurna partier i andra chassiplåtar, exempelvis för fläkthål.

Kapitel 3 - Beskrivning och utförande

  • Filtpenna

  • Ritspenna

  • Borrmaskin

  • Borr

  • Näbbtång

  • Sticksåg

  • Halvrund fil

  • Rund nålfil

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60972?key=67809b9b9719c8...

Den utskurna mallen fixeras precis som i tidigare steg med hjälp av maskeringstejp efter att ha skurits ut med ett knivblad.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60973?key=44557bacce96e5...

Konturen markeras med både filtpenna och ritspenna.

Området med triangelmönster kommer att vara utsatt för mycket bearbetning och därmed ytslitage, så här är ritspenna ett måste.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60974?key=6f7ba83679a133...

Här finns det ingen naturlig kant att börja såga med sticksågen från, därför borras hål i par med tillräckligt avstånd för att rymma ett sågblad.

Exempel på ett hålpar är markerad med vit kontur. Hålavståndet bör vara långt nog att rymma bladet, men kort nog att det går att bända bort väggen med näbbtång.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60975?key=08714f7c5217f4...

Med hjälp av en näbbtång bänds den mycket tunna aluminiumväggen mellan hålen bort i en gungande rörelse, vit markering i föregående bild om hålpar.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60976?key=f79f7159ab01ac...

Här syns avlägsnandet av mellanväggen, detta sker genom att bända tången fram och tillbaka till dess att materialet bryts av.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60977?key=23e125b6d390e1...

Utrymmet ger plats åt sågbladet som tidigare saknade utrymme. Då triangelformen är så pass snäv i vinklarna krävs det att samma metod upprepas vid varje hörn.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60978?key=0f5bb93b00c01c...

Jag fortsätter att såga ut samtliga trianglar på samma gång, istället för att såga en åt gången och sedan fila. Detta för att undvika onödigt arbete i det fall att jag sågar utanför markeringen och får börja om.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60979?key=6926f9ffd5430e...

Sista bearbetningen in till markeringen sker med hjälp av metallfilar. Här syns ett urval av filar som användes vid tillverkning av denna detalj.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60980?key=396daa892d0aa6...

En halvrund fil används för att bearbeta raka partier där det finns gott om plats. Denna fil tar bort material i ett högt tempo jämfört med en mindre nålfil.

Lägg gott om tryck på filen i ett bestämt tempo för att göra jobbet lätt.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60981?key=2977ee0ab87779...

Vid hörn och mindre radier använder jag en rund eller halvrund nålfil beroende på diameter och mängd material.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60982?key=cd75744b07c09a...

Då detta är detaljer som tillverkas i identiska par kan den första färdiga detaljen användas som en mall för tillverkning av den andra.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60983?key=e54d8c3d915f60...

Precis som med den tidigare pappersmallen fixeras ramverket med maskeringstejp och markeras med pennor. Sedan upprepas hela kapitlet igen.

Visa mer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61027?key=0cdf5e8fb7b04b...

Moderkortsplåten är en central och bärande del i konstruktionen av detta chassi. Den håller moderkortet på plats samtidigt som den sammanfogar ramverket med basen, genom nätdelskammaren. Till detta ingår ett extra kapitel som behandlar tillverkning av gängade distanser.

Kapitel 4 - Beskrivning och utförande

  • Filtpenna

  • Ritspenna

  • Körnare

  • Sticksåg

  • Bågfil

  • Skruvstäd

  • Borrmaskin

  • Borr

  • Gängtapp

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60984?key=b05b6960189cd1...

Den utskurna mallen för moderkortsplåten placeras på en aluminiumskiva för att rita ut konturen.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60985?key=187d7a4d1a255c...

Hålen centrummarkeras med hjälp av en körnare för att öka precisionen vid senare borrande, något som är väldigt viktigt när flera delar ska passas ihop.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60986?key=eaec2127adba83...

Vid ritsande av kurvigare linjer kan det vara en god idé att ta hjälp av en burmestermall eller kurvlinjal.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60987?key=e8a57de1ccb1be...

Geometrin av en burmestermall har i nästan alla fall en matchande sektion oavsett kurvatur, vilket gör det till ett väldigt hjälpsamt verktyg vid ritande och markerande.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60988?key=4865f97e1063de...

Efter moderkortsplåten har sågats ut (sågande bearbetning täcks i tidigare kapitel) placerar jag ett gammalt moderkort för att kontrollera att hålbilden stämmer, eller för att rita en ny hålbild.

Röda pilar visar var gängade hål för moderkortsdistanser ska placeras, blå pilar visar hål för var monteringen av själva moderkortsplåten i ramen sker.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60989?key=3cfda670cebdea...

Med hål borrade och gängade (genomgång i kapitel 6 - Panelmontering) kan jag montera moderkortsdistanserna samt hållarna för plåten.

Visa mer
Distanser

Distanserna används här för att fixera moderkortsplåten i det centrala ramverket på chassit, men kan användas till en mängd andra saker, exempelvis moderkortsdistanser.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60990?key=7827136b75c5b0...

Först spänner jag fast en rundstång i ett skruvstäd med mjuka gummibackar, efter önskad längd. Den skärande bearbetningen sker här med en bågfil och ger ett rakt och fint snitt om backarna används som guide.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60991?key=6d6d11e745cf5f...

Med distanserna kapade till önskad längd markerar jag centrum med en körnare för att styra borr rätt. När det kommer till borrad och gängad rundstång är det en relativt riskabel process, och kräver att både borrmaskin och rundstång är i linje.

Detta görs med fördel i en pelarborrmaskin eller med ett borrstativ, samt ett skruvstäd med en vertikal skåra.

Använd extra rikligt med skärolja då en fastkörd borr i en rundstång kan bli en långdragen historia.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60992?key=7e48b6703c53b4...

Efter att ha borrat med 2,5 mm diameter till önskat djup, här 10 mm, och gängas sidan med en M3 gängtapp och rikligt med fett eller skärolja. Undvik till varje pris att dra av gängtappen i hålet vid detta djup, då det blir mer eller mindre omöjligt att få ut den.

Ungefärlig borrdiameter vid gängande:

  • M3 - 2,5 mm borr

  • UNC 6-32 - 3 mm borr

  • M4 - 3,2 - 3,5 mm borr

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60993?key=77570467135a13...

Då en polerad yta önskas på distanserna spänner jag fast gängtappen i en borrmaskin. Därefter skruvar jag på distansen och för sedan ett fint sandpapper mot distansen vid lågt varvtal på borrmaskinen.

Visa mer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61028?key=d48f6771e49815...

På utsidan dominerar två stora paneler som utgör front och topp av chassit. Dessa frontpaneler är välvda framtill, bockade i överkant och löper sedan slätt längs med toppen. I kapitlet behandlas en alternativ bockningsteknik, denna gång med en riktig plåtbock.

Kapitel 5 - Beskrivning och utförande

  • Strykmått

  • Sticksåg

  • Tving

  • Plåtbock

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60994?key=5dc75b41542707...

Vid tillverkning av frontpanelerna till detta chassi behövs i princip bara ett strykmått och en sticksåg.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60995?key=3dc202d23d9c88...

Strykmåttet ställs in på önskat djup och förs längs med plåten, vilket ger en precis linje med samma avstånd från kanten hela vägen.

Denna plåt har redan en fint skuren sida från leverans, men vid behov kan det vara en bra idé att säkerställa en rak kant med någon form av linjal och metallfil.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60996?key=183eee7fee2c2b...

Här är det inga konstigheter med skärningen, för sticksågen längs med linjen utan att korsa den. Om din sticksåg har ett medföljande stöd kan det vara en god idé att montera det på samma djup som skjutmåttet, som hjälp.

Använd skärolja och ett skärblad anpassat för tjockleken av plåt du valt.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60997?key=58cd4cb395eada...

Till vänster syns ramverket, där ytterkanten är formen jag ska följa med frontpanelen. Till höger syns två färdigkapade panellängder i 2 mm tjock aluminium.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60998?key=e9c2b2a360724b...

Denna gång använder jag en riktig manuell plåtbock, men det går även bra att använda den enklare metoden från kapitel 2 - Nätdelskammare.

Det viktiga är att jag tar hänsyn till bockningslinje och önskad lutning.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/60999?key=9cab546b712059...

Vinkelmätaren är ett mycket bra verktyg för att kontrollera bockvinklar och är värt att ha nära till hands.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61000?key=13746e4350c8b0...

Då fronten av chassit är rundat med en stor radie behöver plåten formas. Detta gör jag genom att massera fram den önskade radien för hand, något som är mycket lättare än vad det låter då aluminium är mjukt och formbart.

Börja med att böja en ungefärlig kurvatur med händerna i var sin ände av plåten och jämför sedan mot ramen. För sedan händerna närmare varandra och mitten av plåten och använd tryck från tummarna för att göra mindre justeringar. Upprepa längs med plåten till dessa att profilen matchar.

Om möjligheten finns är en manuell rundvalsmaskin ett mycket bra alternativ, men det är ett ganska dyrt verktyg.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61001?key=978eb52493ba8b...

Här syns en sida av frontpanelen färdigformad till matchande kurvatur av ramverket.

Visa mer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61029?key=667b9a22b2d1dd...

För att kunna fixera frontpanelerna till ramverket krävs någon form av panelmontering, här visar jag hur L-lister med några mindre ingrepp kan användas som monteringspunkter mellan två paneler i rät vinkel. Ett snabbt och enkelt sätt att sammanfoga flera lösa chassipaneler.

Kapitel 6 - Beskrivning och utförande

  • Strykmått

  • Ritspenna

  • Bågfil

  • Körnare

  • Borrmaskin

  • Borr

  • Gängtapp

  • Försänkare

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61002?key=b40347cecbce6f...

Panelmonteringen sker i detta fall med hjälp av L-lister i aluminium med måtten 15x15x3 mm, vilket betyder att kortsidorna är 15 mm långa och tjockleken på godset är 3 mm. Den relativt kraftiga tjockleken gör materialet lämpligt att gänga.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61003?key=1e6e288f681228...

Jag placerar ut L-profiler kapade till önskad längd längs med ramverket. Konturen markeras med en ritspenna för att bevara placeringen i senare skede.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61004?key=3e200e30227074...

Med hjälp av strykmåttet markerar jag en centrumlinje längs med hela L-profilen, samt tvärsgående hjälplinjer för att markera hålcentrum (vit markering). För extra precision kan en körnare användas för att styra borret rätt.

Ungefärlig borrdiameter vid gängande:

  • M3 - 2,5 mm borr

  • UNC 6-32 - 3 mm borr

  • M4 - 3,2 - 3,5 mm borr

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61005?key=b382798294449e...

Efter att ha borrat 2,5 mm hål använder jag en M3 gängtapp och rikligt med olja eller fett för att få en fint skuren gänga.

Det finns flera sätt att gänga metall, allt från att använda en skruvdragare till en manuell gängtappshållare. I bild syns ett traditionellt svängjärn.

Var noga med att hålla gängtappen rät och låta gängtappen stå för skärningen, det är ett skört verktyg som är känsligt för våldsamma rörelser och tvång.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61006?key=5b799681a3e61b...

Den borrade och gängade profilen placeras på ritsade konturerna från steg 2, och med hjälp av en körnare markeras motsvarande hål på ramverket (vit pil).

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61007?key=8f9597d2120e6c...

Då ramverket ska ha en genomgående, försänkt skruv istället för att gängas, använder jag ett borr med diameter 3 mm. Om lösare passform önskas går det även bra att använda 3,5 mm diameter.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61008?key=a6e3e4851995e6...

Efter borrandet använder jag en försänkare för att skapa en konisk försänkning i materialet, detta tillåter användande av försänkta skruvar med dolt skruvhuvud.

Tänk på att hålla försänkaren rät och använda skärolja.
Försänkare används med fördel i kombination med ett borrstativ.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61009?key=f26aea07b0d41a...

L-profil gängad och monterad med försänkt insexskruv genom ramverket.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61010?key=324281386b22d1...

På samma vis som konturen av profilen ritsades in i ramverket, gör jag också samma sak på frontpanelerna.

Som alternativ till att först borra profilen och sedan panelen, gör jag här tvärt om. Om mätningarna är korrekt blir slutresultatet detsamma.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61011?key=d9ff310960a1c8...

Återigen används 3 mm borr innan försänkning för att ge god passform och små toleranser.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61012?key=e4bff7549a2bba...

Hålet försänks sedan till önskat djup och diameter.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61013?key=353b973bb3f619...

Båda frontpaneler monterade, där gott om försänkta skruvar syns i underkant av fronten.

Visa mer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61030?key=67e6119d47893f...

Det yttre ramverket består liksom kapitel 6 - Panelmontering, även här av L-lister. Här väljer jag att istället bevara större längder av list för att ge fler monteringspunkter och ett stadigare intryck. Detta kapitel behandlar även snabbt sammanfogning av lister i mötande vinkel.

Kapitel 7 - Beskrivning och utförande

  • Vinkelmätare

  • Ritspenna

  • Bågfil

  • Borrmaskin

  • Borr

  • Gängtapp

  • Försänkare

För att kunna fästa yttre panelerna, eller chassisidorna, krävs ett yttre ramverk. Istället för att - som i kapitel 6 - Panelmontering - använda lösa L-profiler väljer jag här hela längder, formade efter det inre ramverket.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61014?key=1c03d60129a07e...

I mitt fall är det en 120° vinkel där frontpanelens brytning sker, vilket ger att jag behöver två profiler med 60° lutning på vardera ände.

Det finns flera olika sätt att sammanfoga profiler, exempelvis överlappning med försänkt hål på den yttre och ett gängat hål på den inre. I detta fall väljer jag att göra en lös vinkel i 5 mm aluminium för att stötta upp ramen.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61015?key=72b998c4cebcd7...

Två 2,5 mm diameter hål borras i stödvinkeln och gängas sedan för M3. Med hål på plats kan insidan av L-profilen i bild markeras med en körnare och sedan borras.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61016?key=f4636f4a1c4f7d...

För att kunna montera chassisidor plant mot ramverket väljer jag att försänka borrhålen på utsidan av L-profilerna och sedan montera med försänkt insex M3-skruv.

Var extra noga med att få korrekt vinkel och ett rakt snitt på sammanfogade ändarna av profilerna, då det är ett område där eventuella misstag syns.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61017?key=74a0de750756dd...

Det yttre ramverket monteras sedan i frontpanelen likt L-profilerna i kapitel 6 - Panelmontering, med borrade och försänkta hål i skalet och borrade och gängade hål i ramverket.

Den främre rambalken har en utskuren sida för att kunna följa radien på fronten, då det är väldigt svårt att forma L-profiler utan tunga verktyg.

Visa mer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61031?key=c74345b4d08490...

Med chassisidor grovt utkapade visar jag i detta kapitel hur det är möjligt att få en god passform även på ett handgjort chassi utan avancerade verktyg. Denna metod fungerar lika bra på samtliga chassipaneler och går att anpassa efter form, och överlappningen ger goda möjligheter att finjustera panelglapp för en fin slutgiltig finish.

Kapitel 8 - Beskrivning och utförande

  • Sticksåg

  • Ritspenna

  • Halvrund fil

  • Borrmaskin

  • Borr

  • Försänkare

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61018?key=ab09d3711aee3b...

Chassisidan kapas först ut väldigt grovt, med 5-10 mm överskott i alla led. Detta då resten av chassit är tillverkat för hand, och även om det är vettigt att försöka hålla sig till ritningen så mycket som möjligt finns det i princip alltid små variationer.

Det är bättre att ha för mycket material och kunna bearbeta bort överskottet, än att ha för lite material och behöva göra om detaljen.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61019?key=401da4f3297a62...

Det yttre skalet placeras över aluminiumplåten på så vis att chassisidan täcker hela chassit, men lämnar en sektion av överskottsmaterial för matchande av kontur i senare steg.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61020?key=11c0ba5897c488...

Med hjälp av en ritspenna markeras konturen av det yttre skalet längs med chassisidan. Här syns mängden överskottsmaterial som lämnades i förra steget.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61021?key=8d0b18ee412b7e...

En fil används för att fila ned överskottet in till den ritsade linjen. Vid större mängd filande använder jag den rundade sidan av den halvrunda filen för att applicera mer tryck och på så sätt snabbt ta bort material. Jag vänder sedan på filen och använder den platta sidan för att jämna ut topparna ned till linjen.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61022?key=480b74db53994b...

Med första chassisidan justerad med fil ned till linjen, och sedan borrad och försänkt på samma sätt som i kapitel 6 - Panelmontering, fortsätter jag med nästa chassisida. Bearbetningsmetoden är densamma, men den ritsade linjen är spegelvänd.

https://cdn.sweclockers.com/artikel/fil/61023?key=b7bd7e8e558d44...

Chassisidor finjusterade, passade och monterade. Eventuella panelglapp kan bero på deformerad plåt eller ett för långt avstånd mellan panelskruvar.

I detta fall är det en konvex paneldeformering och går enkelt att massera till en rak eller konkav form beroende på önskat monteringstryck.

Visa mer
Citera
Gå till inlägget
6 7 8 9 10 11 12 13
Senaste nyheterna
Hårdvara
Mjukvara
Övrigt
Nytt i forumet
Datorkomponenter
System
Ljud, bild och kommunikation
Spel och mjukvara