Inlägg

Det gick galant

Brainwavz XL kuddar är bra för min del då dom passar mina öron o skalle bra.
Deras "runda" är ok med men 100mmvs110mm för XL så något för små för min del då mina öron ligger imot minst en sida hela tiden.

Själv har jag ej testat deras sheepskin men har testat andra sheepskin kuddar och jag kan inte använda dom, dom är visserligen något bättre än PU=fejk skin kuddar.
Trots att jag inte svettas nåt så blir skin/pu klibbigt och klibbar fast mot huden nåt förbannat och gör att det kliar nåt enormt.

Jag har provat deras Velour | Micro Suede | Hybrid (Velour + PU), hybrid har PU på insidan vilket nästan var ok men irriterade lite när örat kom i kontakt.
Velour och micro suede är väldigt lika och båda funkar bra för mig.

Velour har lite ruggigare yta och kan ge kliande känsla för en del dock ej för mig, samlar dock på sig enorma mängder hår som väldigt lätt går in i tyget och är halv jobbigt att får bort.
Micro suede har lite slätare/glansigare yta som inte ger kliande känsla för dom som får det av velour, för min del så är det samma.
Det samlar inte riktigt lika mycket hår och det går ej in i tyget lika lätt.

Nu har dessa provats på ett par olika hifiman lurar så kan ju inte säga hur dom är på DT770!

Brainwavz har egen butik på sin hemsida men säljer även på amazon.
Amazon.se har dåligt utbud och inte sett XL alls förrens nu när jag kollade men dom har ej alla olika material.
amazon.de har XL men verkar ej ha micro suede
De verkar ha alla utom suede men har "Schwarz" vad det nu är och bilderna så ser dom inte ut som micro suede.

Amazon.com har alla men är OFTA som dom är slutsålda och ej går att köpa alls.
Och nu ser jag att microsuede bilderna på .com är samma som på Schwarz på de så kanske är suede båda två???

Har handlat från båda amazon.com och deras egna butik två gånger (då amazon var slut/ej hade dom jag ville ha) och har funkat bra och relativt snabbt.
Enda är att du åker på moms/tullavgift när du handlar från deras egna sida vilket kan vara bra och komma ihåg, från amazon.com så betalar man moms/etc direkt på amazon.
https://www.brainwavzaudio.com/collections/earpads-round-xl

Ska man surfa runt så är ju något av tex dom länkade tangentborden att föredra.
MEN när man väl ligger i soffan o halv sover (och är i zoomplayer/XBMC/mediabrowser/mediacenter/mythttv/etc) så är ju en riktig fjärrrkontroll att föredra och då ska det ju även vara en fjärr/mottagare med BRA sändning/mottagning så man inte behöver leka sniper varje gång man ska trycka på en knapp.
Med fjärrkontroll så menar jag INTE en mobil heller nåt skit med touchscreen en fjärr ska man ju kunna använda utan problem/feltryck med en ögonbindel (dvs enbart på känsla som inte finns i en touchscreen).

Då kommer problemet med att skaffa en IR mottagare och där finns det så in i helvete många och stora mängder av dom är dåliga med tex dålig mottagning/dålig vinkel heller använder sig av skit drivrutiner som tex inte stödjer att hålla ner en knapp för att "scrolla" ner och JA det finns en hel del MCE IR mottagare som har dessa problem dock så är det mer ovanligt med "hålla ner en knapp" problemen.
Jag själv har köpt 10-15st olika MCE mottagare under åren INGA har varit bra i mottagning/vinkel (dvs man behöver vara en sniper för att använda skiten) (och jag har aldrig använt några av dom medföljande fjärrarna ett par är dock provade lite snabbt men åkt i sopkorgen efteråt).
Jag har öppnat alla dessa MCE mottagare för att prova så det inte är lådan som är boven och visst i 9 fall av tio så har vinkeln blivit bättre och möjligen något bättre mottagning men rent generellt så är det skräp IR sensor som används och det är då den som sätter stopp.
Problemet med att NÄR man hittar ett forum heller så där en MCE mottagare som "funkar bra" länkas så finns den väldigt,väldigt ofta inte kvar att köpa längre plus att "funka bra" kan ju betyda att den funkar men inte mer för en del.

Sen finns det andra IR mottagare som INTE är MCE (MCE=Media Center Infrared Remote Control) och dessa använder sig av andra drivrutiner (och sen använder sig av MCE IR koderna) och det finns då 20+ olika och dom flesta är skit där drivrutiner kan sakna "hålla ner en knapp" för att scrolla heller att dom helt enkelt är slöa dvs du hinner trycka ett par gånger innan nåt händer.
Soundgraphs IMON är ett exempel på nåt som funkar ok men inte mer den har dålig räckvidd/vinkel drivrutiner som gör den ganska slö (finns dock betydligt värre) och dom är ganska dyra.

En som har förbannat bra (bästa jag varit med om) räckvidd/vinkel och riktigt snabb är USB Ultra IR-Receiver v2.0 och kan sätta på htpc med ir fjärr dock är det DIY och en stor o en mindre nackdel.
Dessa två nackdelar är drivrutinerna (IgorPlug-USB) och då den största som är det går inte att hålla ner en knapp för scroll sen att drivrutinen behöver man betala (vilket inte går längre vad jag läst) för att slippa en nag ruta (som ej går att få bort med fjärren) samt att 64bit ej funkar.
Finns dock en hack på detta kallad EZdriver (finns en för 32bit och en för 64bit) problemet med 64bit är att den inte har "driver digital signature" och man behöver använda tangentbord under boot för att skippa detta HELLER stänga av digital signature helt och hållet (vilket jag aldrig fick att funka och många andra har problem med att det funkar ett tag för att komma tillbaks/osv) både 32,64bit har docj kvar "hålla ner knapp för scroll" problemet kvar.

Trots alla dessa stora problem är det detta jag körde med i många år för att alla MCE mottagare jag hade köpt tills då var så ruttna med mottagning/vinkel.

Vad jag kört med senaste året är FLIRC som IR mottagare den är nästan lika bra som den jag körde förut när det gäller mottagning/vinkel i övrigt är den lika snabb och hålla ner knapp för scroll/upprepa funkar fin fint.
Så i och med det köpet blev jag tillslut nöjd med hur en IR fjärr funkar på en HTPC tog bara 10+ år och 15-20 olika ir mottagare (har säkert glömt bort/förträngt ett par med).
Det verka fan som tillverkarna av dom flesta IR mottagare verkar tycka att funkar det om man riktar fjärren exakt mot mottagaraen och helst under 1m ifrån så duger det, sen om det tar 2sek innan ett tryck registreras heller inte det är inget viktigt alls.

Då kommer vi till drivrutiner/mjukvara/etc!
MCE mottagarna med en MCE fjärr (heller en universal som har MCE inprogramerat) funkar direkt (om det inte är en av dom som inte är en "riktig" MCE mottagare dvs kräver drivrutiner men använder sig av MCE IR koderna sen).
MCE mottagarna funkar direkt med tex mediacenter/filebrowser/xbmc (dock kan vissa funktioner saknas) andra prg kanske inte funkar alls då MCE använder sig av tangentbords kommandon så det hänger ju på hur programet är inställt på tangentbords tryck.

Vad man behöver göra om man vill ha mer funktioner heller styra ett program som inte funkar bra/alls är att installera och använda program som tar hand om detta dessa kan då styra med andra metoder.
Finns en mängd sådana program men Girder (ej gratis och mer avancerat) och eventghost (gratis och ganska avancerat om man vill) är dom populäraste och funkar till det mesta.
Finns mängder med plugin för olika drivrutiner/mottagare/program för båda dessa.

För FLIRC så måste man använda deras egna program/drivrutin men det går att få igång eventghost med http://forum.flirc.tv/index.php?/topic/523-how-to-use-eventgh... och på liknande sätt funkar det med all säkerhet att få girder att funka med.
Men Flirc's egna program funkar så pass bra för mig att jag inte orkat/behövt använda eventghost.
En sak att tillägga är att man för bäst upplevelse med universal fjärrkontroller bör använda sig av IR koder ifrån en samsung tv heller panasonic tv (har du tex en samsung så är det ju inte direkt bra att använda sig av samsungs kod för htpc blir ju en del korsning då).
Detta för att dom använder sig av koder som är "lättlästa" (vet inte hur jag ska beskriva det bättre och lätt förståeligt) och dom flesta knapparna är använda (fler än MCE gör) och behöver man fler kan man ta nån gammal fjärr (från nåt som inte används) man har liggandes och manuellt lägga in några av dom koderna (dessa är ju på dom mindre använda knapparna).
Sen är det bara att lägga in dom tangentbords tryck/kombinationer man vill använda sig av och det går även att göra så att prg startar med en kombo som tex CTRL+ALT+Z.
Högerklicka på exe filen för programet i fråga och välj egenskaper sen klicka i "kortkomando" sen tryck på den kombo du vill ha sen fyller man i samma kombo i flirc och man kan starta programet med fjärren.

Sen kommer vi till själva fjärrkontrollen!
Där har jag använt mig av ett par olika första var ifrån en video (JA en VHS video och för er ungar där ute så är det en apparat där man använder sig av ett magnetiskt band i VHS kassetter ) funka ok men hade lite för få knappar.
Sen blev det fjärren ifrån en kiss dp-558 dvd inspelare funka riktigt bra men slets ut efter ett par år (och då hade den använts till kiss i ett par år med).

Efter det hade jag en ATI remote wonder som är en RF fjärr (dvs inte IR och det var underbar mottagning) men den slets ut efter ett par år den med (var ganska kass "mekanisk" kvalitet på fjärren där).
När den var på sista versen så började jag prova på bluetooth som tex ps/3 fjärr och wiimote MEN dessa funka oerhört kasst visst mottagning funka kanon.
Det var tex byte/laddande av batteri 1-2 gånger i veckan (för drivrutinerna till win för dessa är skit och fjärren ligger helt enkelt med bluetooth påslaget hela tiden) men det absolut värsta var slöheten oftas var det 1sek fördröjning på knapp tryck men helt plötsligt kunde det funka kanon i några minuter för att sen vara 10sek+ i fördröjning.
Inte nog med detta utan ca 50% av gångerna så buffrades knapptrycken (dvs vid lagg så visste man ALDRIG om ett tryck registrerades förrens man såg det på tv´n) JA ett par filer lyckade jag radera för att man helt enkelt inte visste vad som registrerades (hade fan mardrömmar av detta).
Längsta "lagget" jag var med om var på troligen över en minut när man tryckte och inget hände och man var så förbannad jag inte ville gå fram till HTPC (ville inte slå den i atomer och hade tbord med sladd låg på den) så satt man ju ett tag och lungade ner sig först och sen gick fram och då kunde det helt plötsligt hända saker (dvs minst en minut).

Så tänker ni då provat olika bluetooth donglar? JAPP har 6st olika här hemma ALLA har fått bra recensioner och andra har fått ps3/wiimote att funka bra med dom.
Och det är donglar som använder sig av olika bluetooth drivrutiner har provat alla olika som finns plus att det finns en jävla massa hackade/andra drivrutiner för detta.
Visst det var skillnad mellan olika donglar/drivrutiner den sista jag hade (har förträngt vilken) var i alla fall rätt konsekvent med "lagget" i och med att 95% av tiden så var det på 1sek dvs NÄR knapp trycken registrerades vilket var 50% av gångerna även här.

Behöver jag tillägga att jag använde ATI fjärren för det mesta under denna tid? detta trots att man fick trycka så pass hårt på vissa knappar att man fick ont i fingrarna men den funkade BETYDLIGT bättre i alla fall.
Dvs jag provade bluetooth under ett tag i början sen provade då och då när jag hitta ny info/drivrutin/dongel/osv och jag provade på slutet på tre olika datorer (alla stationära utan bluetooth inbyggt).
Jag fattar inte hur jag kunde hålla på så länge med denna skit? jag antar att det var för att många tyckte det funka så jävla bra?
Sen (för att utesluta moderkort/minne/donglarna/etc bekymmer) provade jag med en kompis iphone 2 (tror jag det var) och det funkade bra det var en liten fördröjning men knappt märkbar men framförallt nästintill INGA missade knapptryck tyvärr så vägrar jag att använda en pekskärm som fjärrkontroll då jag använder dom på känsla.

Under slutet "bluetooth tiden" så köpte jag på mig en SMK-Link PS3 Blu-Link Universal Remote Control som har både bluetooth och IR.
Bluetooth funkade lika ruttet med den men IR funkade bra så den har jag använt i ett par år nu trodee inte den skulle hålla så länge som den gjort då den känns som riktigt rutten kvalitet men det syns knappt att den är använd och den funkar lika bra som när den var ny.
Tills jag köpte en logitech harmony smart (dvs den med riktigt fjärrkontroll) för en månad sedan.

Köpte även et IR kitt till min popcorn c-200 (är RF orginal) för att kunna styra den med harmony smart'en med.
Tyvärr så funkar det inte riktigt lika bra med IR som med RF ibland blir det en liten fördröjning och ibland missade knapptryck detta händer både med RF och IR (och då med popcorns egna fjärr till båda) MEN med IR så händer det lite oftare och det var märkbart (särksilt när man FF/REW där det är som mest irriterande).
Så tyvärr tillbaks till RF fjärren blev det!

Smart'en i övrigt funkar riktigt bra och känslan i fjärren är helt enkelt underbar (känns som den kommer hålla i en evighet).
Det finns dock två problem det minsta är att den är så förbannat platt och sidorna är inte raka utan pekar utåt en del detta gör att den är lite "vass" att hålla i en längre tid vilket jag gör (kan sitta med en fjärr i näven i timmar) det blir i längden lite irriterande att hålla i den.
Sen det större problemet är att man kan lägga till "sekvenser" ett exempel nu vid ett knapp tryck så ska smart skicka ut ner,ner,ner,ner,ner (dvs som att du trycker ner 5 gånger) detta gör den, dock så är det en 1sek pause mellan varje "tryck" så dessa 5 "ner" tryck tar 5-6sek för smart att utföra.

JA jag är ganska kräsen när det gäller saker som knapptryckslagg och registrering av knapptrycken, varför ska tex en dator med en 2500k@4,5ghz 8gig minne behöva vara slöare med en IR fjärr än en sketen tv från 1985?
Det är jävligt irriterande att det inte finns bättre saker till HTPC marknaden (som inte är direkt liten) när det gäller fjärrkontroller/IR mottagare det som finns är ju det absolut billigaste skit som överhuvudtaget går att få tag på man får ju för fan bättre saker till en tv/stereo/reciver för 500-100:-
Enda sättet att hitta nåt bra är ju att gå till tex flirc som är en ensam kille som jobbar med detta på fritiden.

Jag hade (och gjorde för ca 5mån sedan) gått på Varmilo istället för Ducky.
Detta av två anledningar.
1, (den minsta) Varmilo ska vara 1-2 snäpp bättre på i stort sett alla punkter när det handlar om kvalitet/osv och 1-2snäpp till på själva sammansättning tex att stabilisatorerna till långa tangenter (space/shift/osv) är väl smorda på Varmilo vilket inte är vanligt hos andra tillverkare (dom tjänar ju 5öre per tbord på att ej smörja).
Samt tangenterna i sig ska vara lite bättre o mer slitstarka på varmilo vs ducky (kan ej säga mycket om detta men det är en annan känsla i varmilos än duckys och min gissning är att dom är mer slitstarka då det känns som mer kvalitet).

2, Vilket är den med råge största anledningen!
Ducky verkar ha en hel del problem med antingen Firmware heller hårdvaran, o kanske en kombo av båda.
Det går att justera 'Repeat Delay' och 'Repeat Rate' och dom två slöaste alternativen är vad som är "standard" hastighet i windows/andra tbord vid det test jag gjorde med det ducky tbord jag lånade så var standard det enda läge som var användbart alla andra gjorde att man fick fler än ett tangenttryck (även kallat chatter) även om man verkligen försökte att trycka så snabbt som möjligt och i dom högre hastigheterna så var det snabbaste trycket 20+ tangenttryck reggade i windows=totallt oanvändbart.

Sen det stora problemet var att det verkar vara väldigt vanligt att dessa två inställningar ändras lite som dom vill o när som helst MEN samtidigt INTE visa det genom att ändra vilken F1-F8 knapp som är upplyst (indikationen på dessa inställningarna).
Dvs helt plötsligt kan det ändras så man får massiva antal tangenttryck för ett nedtryck och enda sättet o fixa det är att ändra inställningar o sen gå tillbaks till standard så funkar det bra igen tills skiten ändras igen.
Detta är ett problem som varit välkänt av ducky i många, många år nu men dom har inte lyckats komma med nån lösning som verkar hjälpa speciellt mycket och dom har släppt många ny tbords modeller under tiden med samma problem.

Utöver detta så kan tbordet sluta fungera helt o hållet ibland (ganska vanligt även detta) dock oftas efter en uppstart av datorn det är då väldigt vanligt att det finns två fix.
1, en reset genom att hålla inne båda windows tangeterna i 3-sek (kan ha varit FN med men kommer ej ihåg).
Denna fix funkar inte så ofta dock.

2, Koppla ur tbordet ändra alla DIPsitchar på undersidan till det motsatta vad dom står inställda på, koppla in tbordet låt det sitta i 10sek, koppla ur fippla tillbaks Dipswitcharna till där dom stod från början koppla in o tbordet funkar oftas igen.
Ett problem med båda dessa fixxar är att alla eventuella inprogramerade macros/etc försvinner.
Och en hel del folk har brickat tbordet helt o hållet genom att ändra dipswitcharna när tbordet är inkopplat (jag gissar på att det är i stort sett 100% chans att tbordet dör om man gör detta).
O samma sak här ett problem som ducky känt till i år, inga fixar har kommit men nya tbord har släppts med samma bekymmer.

Det finns en hel del om detta om man googlar lite på ducky.
Finns även en del om tex chatter på varmilo tbord med men skillnaden där verkar vara att det då mestadels handlar om enskilda tangenter som ger "chatter" vilket då handlar om dåliga/felaktiga "tangetswitchar".
Vilket är bättre i min värld för att byta en switch är betydligt enklare än att behöva debugga en hel tangentbords plattform o då både hård o mjukvaran, tex du skickar in tbordet handlar det om en trasig switch så byts den o tbordet funkar, men hade det handlat om buggig hård/mjukvara så kan du få tillbaks skiten med samma problem igen.

De robusta knapparna klarar upp till 50 miljoner klick, vilket gör den till en långvarig följeslagare.

Som en del av er redan vet om många möss idag har ett stort problem med deras design/val av brytare till knappar på musen.
För mer info finns denna extremt bra förklarande med välgrundade fakta video.
https://youtu.be/v5BhECVlKJA
Lång som fan men för mig så sa det woosh och den var över, dvs bra/intressant/med bra fakta gorde att längden inte spelade så stor roll.

Men kortfattat så handlar det om att tillverkarna (reklamavdelningen) av möss väljer en viss omron brytare främst så dom kan stoltsera med ett större nummer i reklamen.
Och det är då Omron D2FC-F (50m) det handlar om 50m=50.000.000.
Det är en brytare som enligt omrons egna spec är till för att som MINST användas med 5v och 100mA och upp till betydligt högre volt/mA.
MEN i dom flesta fall så används dom med runt 3,3v och under 1mA JA nästan halva volten och under 100 gånger lägre mA vilket KOMMER att ge kontakt problem mycket/mycket tidigare än Omron speccat den för.
Dvs den kommer att ha ljusår lägre livstid.

Videon tar främst upp logitech och alla deras möss med denna brytare som tex G502 (och en smått använd mx518 ) som i övrigt är en jävligt bra mus för ganska lite stålar (när dom kommer på en rea titt som tätt).
Men dom flesta om inte alla andra mustillverkare som använder samma omron 50m brytare har troligen samma problem, det som kan skilja är att andra tillverkare kan köra brytaren med högre volt och/eller mA vilket gör att dom då kommer fungera längre än i en logitech mus.

Men detta är mycket troligen ett problem som kommer att dyka upp MYCKET inom en snar framtid då möss med denna brytare är relativt nya men har börjat bli mer o mer populära och mer o mer tillverkare släpper möss med dessa.

Äldre möss kördes oftas i 5v istället för dagens som troligen oftas körs i 3,3v men även i högre mA.
Utöver det så användes oftas brytare som är mer avsedda för möss som har samma 5v men bara 1mA som minsta krav och tex bara 20m istället för 50m (dessa finns dock ej i 50m utförande så dom kan då ej säga 50m i reklamen).
50m brytarna är ganska nya.
Detta gör att dessa brytare även om man tar bort högre volt/mA är mer lämpliga för dagens möss.

Tex så började min G502 att släppa vänster knapp tryck efter ca 4mån, men märkte inte av det så mycket, sen efter 5-6mån så var det ganska irriterande.
Det var då inte att jag fick dubbelklick (som jag haft andra möss som utvecklat) men att trycket registreras men sen slutar att vara nedtryckt efter allt ifrån direkt till ett par sekunder, skit kul när man ska flytta fönster/markera en area i spel/etc.

Skruvade isär och bytte brytaren mot en huano från min zowie fk1 (den jag var mest benägen att slakta) som ej går att använda för scrollhjuls problem.
Den funkar än efter ca 6mån och 6-12mån när den användes i zowie musen.

Detta är nåt som behöver komma upp i ljuset så mustillverkare slutar använda brytare med höga livstids nummer för reklamens skull som sen visar sig inte ens hålla en tiondel av det nummer.
Är ju även nåt som swec bör ta upp och skriva ett par artiklar om enligt mig.

Klarna tillåter dock endast "säkra" leveranser vad jag vet, alltså med krav på identifiering vid utlämning, och de är så hårda att de inte godkänner instabox och liknande till den kategorin