Raspberry Pi projekt

Tänkte använda en Pi som brygga mellan USB och ethernet i jobbet. Vill dra ner GPS till kontrollrummet, men vill inte behöva dra koaxkabel för antennen 30 meter ned genom båten med en massa brattbergare genom skotten och allt vad det innebär. Tänkte skaffa en helt vanlig GPS-puck kopplad till Pi, med en USB over ethernet-daemon installerad. Det paketet kopplar jag sedan in på båtens LAN, och kör en USB over ethernet-klient på en av burkarna i kontrollrummet, tillsammans med en vanlig GPS-programvara.

Kan inte Rpi trycka ut en kompositsignal? I sådana fall kan du ju köpa hem någon såndäringa skärm till "backningskameror" att stjäla panelen från och smälla in i GB-caset. Finns massor av sådant på diverse hongkongsiter, exempelvis på DX; http://s.dealextreme.com/search/reverse+camera+monitor

Det lär bli svårt att hitta en så liten skärm som fixar HDMI tyvärr.

Det sitter säkerligen en spänningsregulator i dem som plockar ner spänningen till TTL- eller CMOS-nivåer, det där med att mata med 12v handlar ju mest om att det är vad som finns tillgängligt i en bil. Eventuellt sitter backlightingdrivern direkt på 12v-matningen, men det kan du ju ordna med en DC-DC-omvandlare om du vill mata den med 5v.

Ett annat (enklare och i mina ögon bättre) alternativ är att köra alltihopa på 12v, och plocka ner spänningen för matningen av Pi till 5v med en spänningsregulator, och köra skärmen som den är. En LM7805 kostar inte många kronor, och det är ju inga stora strömmar som ska gå igenom den, om spänningsregulatorn kan leverera 1A på sekundärsidan har du ju marginal till och med

Det ska inte vara några problem med att plocka loss nätverkskontakten ur ett funktionsperspektiv, räkna dock med att den är ytmonterad. Nu är det väl förvisso bara 8 ledare, så det är något av en baggis, men du kan göra ett bra fulverktyg för att löda loss ytmonterat genom att ta en 0.5mm stiftpenna, nypa skallen av en knappnål, och stoppa in knappnålen som stift i stiftpennan. Jag brukar föredra en krokig spets, det kan du lätt åstadkomma genom att avhärda den, böja och härda om den. Glödga spetsen och låt den svalna långsamt (avlägsna den långsamt från värmekällan), böja den, och sedan härda om den genom att glödga den igen och kyla snabbt. Verktyget använder du sedan för att lyfta benen efter du smält tennet.

Ett annat bra fulverktyg är en tunn metalltråd, fördelaktligen i något som inte lödtennet biter på. En kardel från en rostfri wire är bra. Peta in bakom benet, värm, dra ut tråden så den passerar under det losslödda benet.

Jag tror tyvärr det blir väldigt mycket svårare om du köper en lös panel, gör du det måste du med all sannolikhet få tag på en controllerkrets till den också. Jag hade defintiivt skaffat en backkameraskärm och slaktat den. Denna verkar ju ideal till ändamålet, den är billig, och ser ut att fixa 640x480: http://www.dealextreme.com/p/3-5-lcd-visual-reversing-vehicle...

Jag väntar fortfarande, hoppas iaf få en innan sommaren. Jag hade i första hand tänkt ha den som programmeringsdator (dvs det den är tänkt för). Men ska även kolla på lösningar där jag kan styra elektronik med telefonen där RPI får fungera som länk, även HTPC. Men detta är bara om jag får tag i flera, vilket jag hoppas på.

Mjo, det har jag förstått

Nä, och om den inte är superpetig så beror det förmodilgen på att den har en egen spänningsregulator. Men generellt sett gäller väl som tumregel att 10% högre eller lägre spänning så gott som aldrig innebär problem när det kommer till elektronik.

Har aldrig sett skärmen invändigt, så kan inte säga hur det är med den saken. Men det rimliga är att kretsarna i den antingen går på TTL eller CMOS-nivåer och vill därmed bli matade med 5 eller 3.3v. Någonstans i burken transformeras spänningen till det ned. Det är väl egentligen drivern till backlightingen som det kan vara annorlunda med, är det lysrör (vilket det inte lär vara) ska spänningen upp rejält, och då finns ingen mening med att plocka ner den för att sedan plocka upp den igen, så den lär vara matad med 12v, eller så är det LED-lampor, och där innebär högre spänning att du kan hänga fler LED:s i serie, och att kretskortet därmed blir enklare och kräver färre strömbegränsningsresistorer, varför det egentligen inte finns någon mening med att mata dem med den nedtransformerade spänningen, även om det rent krasst sett går.

Det ska ju inte vara nåt prob att köra på 12v. Batterier kan du seriekoppla, speciellt om du kör med 1.5v-ackar så blir det ju väldigt lätt gjort att få till 12v

Hrm, varför hålla på och krångla med en SSD? Du bootar ju Pi från ett SD-kort, kan du inte ha vad du nu tänkt ha på SSD:n på det istället?

Knapparna ja. Du skulle ju kunna försöka fixa en SNES-controller och plocka knappar på den, borde se ganska bra ut. Det blir ju dock lite jobb med att bygga underlag för knapparna och så.

Hahah, oj, ja, gör dig själv en tjänst och köp en riktig lödstation. Du behöver inget superduper, men hade du tänkt löda lite sporadiskt i alla fall, så tycker jag iaf du ska köpa något temperaturreglerat. Jag brukar rekommendera en som heter Solomon SR-976ESD. Den ser inte mkt ur för världen, men den har faktiskt riktigt bra temperaturkontroll, ordentligt dimensionerat keramiskt värmeelement, och jordad spets (ett måste, använd aldrig en lödkolv som inte har det i elektronik, vanliga "lödpennor" brukar inte ha det). Elfa har den för omkring en femhundring, men du kan garanterat få den till ett bättre pris. Elfa är inte kända för att vara billiga.

Du kan plocka bort alla kontaktdon som bara är kontaktdon. Plocka bort USB och ethernetportar är nemas problemas. Det farliga är om du ändrar något elektriskt så att säga, ponera att en kontaktdon har någon liten komponent inbyggd, jordar något, kopplar samman två ledare, etc även om inget är inpluggat. Tar du bort ett sådant kontaktdon ändrar du ju det hela elektriskt, och det är inte någon höjdare.

Fick precis mail från Raspberry Pi, med en "unique activation code"

Beställde ni era Raspberry Pi:s från "rsdelivers.com"? För jag märkte att det var ett stavfel på "has" (det stog "ahs") på konfirmations-sidan efter jag beställt.

Behöver nån slags kabel för att ansluta till GPIO-pinsen.
http://www.dealextreme.com/p/single-port-female-to-female-jum...

Sånna där vore utmärkta men det är 2-3 veckor från dealextreme.
Har försökt googla men hittar inget vettigt, nån som vet nån affär, helst Stockholmsbaserad, där man kan köpa över disk?

Antar att ELFA har om man bara vet vad man ska söka på :/

Nu har jag inte kollat, men utgår från att det är en vanlig pinheader med 2.54 mm delning, det brukar vara det. En BT224-connector med rätt antal poler fungerar. Några bra sökargument på Elfa kunde vara "IDC-don" och/eller helt enkelt "flatkabel", och snoka rätt på något med lämplig connector. Se till att köpa grejer med rätt håldelning.

I princip skulle du faktiskt kunna slakta en floppy- eller IDE-kabel och använda, de använder BT224-connectors.

Tack för din tid och research!
Tyvärr var jag nog kanske lite oklar, jag är ute efter exakt just sånna där "1 för 1" kablar, då jag endast behöver nyttja 2-4 pins på sin höjd för min nuvarande tillämpning så vill jag inte behöva ha en hel flatkabel ansluten.

Tänkte använda en floppy/ide sålänge under utveckling, problemet är att jag inte har några kvar hemma i skrotlådan (!).

Blev en dealextremebeställning så får jag se om jag hittar nått annat under tiden.

Ett fulknep jag brukar använda om man behöver enpoliga kontakter att sätta på en pinheader är ju annars att slakta en vanlig DIL-sockel med svarvade ben. Såhär ser de ut:

Plocka loss benet från plasten (en vanlig sidavbitare gör jobbet), löd fast den smala änden på en sladd, dra krympslang av klen dimension över det hela om du vill att det ska se snyggt och prydligt ut också. Benets hål trycker du sedan över önskad pinne på pinheadern för att koppla in det hela.

Såna där ben är jäkligt användbara till mycket faktiskt. Helt perfekta om man håller på med någon krets där man under utvecklingen snabbt behöver byta ut nån komponent. Löd dit ett par DIL-sockelben istället, och koppla in komponenten i dem, så går det väldigt snabbt och smidigt att byta komponent