Inlägg

Inlägg som Nebudchanezzer har skrivit i forumet
Av Nebudchanezzer
Skrivet av aragon:

det var jag som inte läste så noga exakt vad du ville göra, det kommer troligen bli extremt komplext att köra med den inbyggda automatiseringen,att skapa en vanlig sensor som tänder upp och håller sig tänd vid rörelse är inte svårt men i med du vill göra det med dimning viss klockslag och jag förmodar att du vill att lamporna ska tända upp till fullt om den känner av rörelse efter den dimmat första steget? antingen får du använda pluginet AppDemon som ger fler alternativ jag har dock inte använt det, bäst och lättast är absolut nodered. du bara koppla ihop dom olika delarna genom att dra mellan dom, väldigt simpelt även om det kan verka övermäktigt med alla valen. du väljer en trigger, dubbelklickar på rutan så öppnar sig en ruta där du väljer enheter som triggar, sedan väljer du vad den triggar och när på samma sätt, sedan drar du en "linje" mellan dom. Jag ska se om inte jag kan få en liten stund över i natt och skapa ett.

Skrivet av Aeqvist:

Håller mer ang. Node Red, hör av dig om du behöver hjälp att komma igång. Jag har ett liknande flöde i Node Red för mina ledstrips under sängen som styrs med xiaomi rörelsesensorer

En liten respit från familjen...

Får försöka sätta mig in i node-red lite.

Men jag tänkte jag skulle se om den tanken jag fick först kan fungera om inte någon dömer ut den på förhand

Tanken är att lägga upp det som 5 separata automationer:
2st som tänder belysningen med olika villkor för tiden samt ljusstyrkan.
2st som dimrar ned belysningen med olika villkor för tid och ljusstyrka.
och sist en som släcker.
Och sedan basera triggern på "states" i samtliga automationer.

Får se om jag hinner pilla lite med detta i kväll när släkten har åkt hem till sitt.

Av Nebudchanezzer
Skrivet av aragon:

@Nebudchanezzer: Löste du det eller ska jag försöka göra en mer exakt som du ville ha?

Nej, det blev inte riktigt som det var tänkt.
Det funkade så långt att lampan tändes och sen kördes "programmet" liksom oavsett om jag fortfarande var kvar i rummet och rörde på mig så sänktes nivån för att till slut släckas.

Men det ledde till lite nya uppslag, sen fick jag dock lite besök och annat att stå i så jag får återkomma till detta när tjocka släkten har gett sig av.

Av Nebudchanezzer
Skrivet av aragon:

har du tittat under automatiseringar? tryck på + välja vad den ska heta och klicka nästa, där är det ju bara att välja sensor under trigger, tider den ska trigga och sedan ställer du i händelse vad som ska ske? vill du ha något mer grafiskt kan du ju använda node-red

Okej, automatiseringarna i HA har blivit lättare sen jag började köra det för nått år sen.

Även om jag började köra HA för nått år sen så är jag ändå novis, har mest gjort alla automatiseringar via deCONZ.
Hur som helst så får jag bara till en liten del av vad jag vill uppnå.

Jag lyckas få HA att tända belysningen mellan 06:00 och 23:00, men den dimras inte ner eller släcks, och jag har ingen aning om vad som behöver tillföras...

Automationen ser ut enligt följande f.n.

- id: '1585243725356'
alias: WC - Tänd Dagtid
description: ''
trigger:
- device_id: b14505ecb1cf400b8878039da1beed56
domain: binary_sensor
entity_id: binary_sensor.wc_rorelsedetektor_ir
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 1
platform: device
type: motion
condition:
- after: 06:00
before: '23:00'
condition: time
action:
- brightness_pct: 90
device_id: 589c51b4a71c4e26b178c355e9f2208c
domain: light
entity_id: light.taklampa_wc
type: turn_on

Men nu vet jag inte hur jag skall gå vidare som sagt, ska försöka kika lite på node-red också, men är tacksam för all hjälp jag kan få på vägen.

Av Nebudchanezzer

Hjälp med automation i HA, rörelsevakt och belysning

Hej!

Jag har en Xiaomi Aqara IR-detektor som jag via deCONZ fått in i HA och vidare så har jag en plejd-dimmerpuck som jag har fått in till HA via hassio-plejd

Nu önskar jag få till en automation mellan dessa som ser ut enligt följande.

Vid rörelse skall pucken tända belysningen.
Efter 5 minuter av inaktivitet skall belysningen dimras till 50% för att efter ytterligare 3 minuter släckas helt, om inte klockan är mellan 23:00 och 06:00 då belysningen endast skall tändas till 50% vid rörelse och dimras till 30% efter 5 minuter för att efter ytterligare 3 minuter släckas helt.

Jag har helt enkelt dåliga kunskaper inom detta område och hoppas att det finns någon som kan peka mig i rätt riktning hur denna automation bör skrivas.

EDIT: Får gärna vara "mjuka starter" och övergångar mellan belysningsnivåerna, men det är underordnat.

Av Nebudchanezzer
Skrivet av Trunk:

Vad har du för mobil? Jag utgår från att din 7009 har airplay (min 6009 har det) och då kan du köra trådlöst från en iPhone utan problem. Jag gör det emellanåt från mitt plexbibliotek och det fungerar väldigt smidigt. Jag har .flac även om det säkert konverteras på något sätt iom att jag kör airplay. Så ljudkvaliten blir kanske inte exakt lika bra men väldigt få skulle klara av att höra skillnaden.

Android tyvärr.

Är mycket tacksam för alla tips.

Tyvärr hjälper inte toslink heller speciellt mycket det blir ju ändå max 2 kanaler om man vill ha lite upplösning i ljudet.

Fungerade hyfsat väl med min windowsburk + foobar och via HDMI, men jag vill verkligen helst slippa ställa dit en maskin till, det ser så "clean" ut idag i och med att man har gömt Shielden bakom TV:n till och med.

Av Nebudchanezzer
Skrivet av gonace:

Raspberry Pi med en DAC och någon mjukvara, så som Pi MusicBox, Volumio?

Jag har personligen tidigare kört en Raspberry Pi med en HiFiBerry DAC+ ADC PRO tillsammans med Volumio 2 och det fungerade riktigt fint

Volumio har stöd för t.ex. Spotify om man nu skulle vilja lägga till det, vet inte om det finns någon app (fanns inte när jag körde) men det finns ett web-GUI som har bra support för mobilt-läge (responsive design).

Jag körde tidigare en något liknande setup, fast med en windowsklient som stod och snurrademed foobar på och sedan HDMI till receivern, var väldigt nöjd med det, men jag har bantat utrustningen vid TV-bänken, blev alldeles för mycket kabel....
Så nu har jag bara 3 enheter där (SR7009, XPA 5 och en Shield) vill helst inte ha flera saker där.

Sen har jag mycket konserter i fler-kanaligt utförande så den lösningen med hifiberry går bort lite.

Hade helst hoppats på någon lösningen över nätverk, t.ex. nån docker att installera på min server och sedan använda någon utav receivers inbyggda nätverksklienter för musik, DLNA, Spotify Connect, WEB-radio eller någon av de andra möjligheterna...

Av Nebudchanezzer

Musikuppspelning a la Spotify connect fast från lokal källa?

Hej!

Söker någon form av setup så jag kan spela lokalt lagrad musik (flac) på samma sätt som Spotify connect fungerar, dvs man väljer låtar osv med telefon men sen spelar receiver upp det.
Har en Marantz SR 7009.

Av Nebudchanezzer

Du behöver en "router" och eventuellt en switch, beroende på hur många uttag du vill skall fungera.

Av Nebudchanezzer
Skrivet av Klubba:

Nej, cosF påverkar effekten inte strömmen.
Vid 230V 16A cosF 0,8 kommer den skenbara effekten vara 3680VA, medans den aktiva effekten endast kommer vara 2944W

Som sagt matten är inte färsk.

Men jag tänkte mer att laddaren lämnade en aktiv effekt på 3.7kW (16A resistiv last) och räknade nätströmmen därefter.

Fel sätt att tänka på ändå, och det är ju som du säger: ett Ampere är ett Ampere och inget annat

Blandar nog ihop saker lite, då jag är van vid att de flesta saker är märkta med aktiv effekt.

Men mitt dåliga räkneexempel ändrar inte elsäkerhetsverkets råd om att "laddning av elbil via ett schukouttag endast bör ses som en nödlösning"

Av Nebudchanezzer
Skrivet av Klubba:

Är inget fel på CEE, men har på jobb under åren stött på väldigt många söndersmälta CEE kontakter (oftast av 432 typen, dvs 32A).
Söndersmälta schuko är inte alls lika vanligt. CEE är en tekniskt bättre konstruktion men min erfarenhet säger mig att det är när folk drar ur kontakter utan att stänga av saker först som ställer till det.

Så vill ändå hävda att det är handhavandet mer än typ av kontakt som är avgörande. Men visst, har man 16A hemma och vill ladda elbil så kostar det ju inte många kronor att byta till CEE, men även dessa kommer tillslut smälta vid fel handhavande

Min erfarenhet under åren som aktiv elmontör ser helt annorlunda ut, jag kan inte ens minnas hur många "brända" schuko-uttag avsedda för just motorvärmare och avsäkrade med 16A jag har bytt, medans jag kan räkna antalet fast monterade CEE-uttag jag har bytt av samma anledning på en hand.
Kan hålla med om CEE 32A handske, men de flesta av dem jag har bytt har legat på marken (byggström) och jag misstänker därför att varmgången mer har sin orsak i fukt än otillräckliga kontaktytor.

Nu vet jag inte riktigt om min matte stämmer riktigt här, försökte bara med något jag har ett svagt minne av sedan en tid tillbaka, men om du har en laddström på 16A och en cosF på 0.8 hamnar då inte strömmen den drar från nätet på ~19.6A

Av Nebudchanezzer
Skrivet av Klubba:

Ett schuko i bra skick där ingen dragit in och ur kontakter med saker påslagna med märkström 16A ska ju klara denna ström kontinuerligt.

Det är väl detta som inte är helt korrekt, schukon är endast testad och håller sig inom godkända temperaturnivåer upp till 60 minuter vad det gäller 16A utförandet.

Finns ju bättre produkter att använda om man vet med sig att man skall ha kontinuerligt hög last t.ex: https://www.clasohlson.com/se/230-V-kontakt-CEE/p/32-5410

Av Nebudchanezzer
Skrivet av Klubba:

Då förstår jag hur du menar

Alltså att bilens batterispänning från en defekt elbil skulle kunna läcka ut i din trasiga elvisp i köket utan att jfb trippar (om läckströmmen från AC nätet inte är tillräckligt hög för att trippa den). Helt klart tänkvärt

Trodde du menade att själva laddsladden på något vis skulle bli farlig. Tack för förtydligandet

Nu vet jag inte om detta är helt sant eller ej, men jag var på en liten "konferens" ang. billaddning och där var det en som talade sig lite varm om detta med JFB, det var innan det blev ett krav, men han hävdade att om du får bakspänning av likströmmen in i anläggningen så kan det även resultera att det "stör ut" en JFB av typ A så att den mister sin funktion helt och du förlorar även det skyddet.

Som sagt detta är endast hörsägen.

Vad det gäller den galvaniska avskiljningen i ett switchat nätaggregat så tror i alla jag att den ligger ganska långt ifrån kraven för att klassas som skyddsseparation.
För att uppnå skyddsseparation vid dessa effekterna så är det många kilo vi talar om, betänkt att det måste ju vara dimensionerat att klara högsta förekommande laddströmmen.

Av Nebudchanezzer
Skrivet av Klubba:

Vi har nog olika syn på en jordfelsbrytares uppgift. För mig är jordfelsbrytare just vad det låter, något som bryter spänningen vid läckström till jord (dvs ett skydd mot personskador)

Skydd för batterier inuti en elbil (eller annan elektronik) ser jag som tillverkarens ansvar, och har du en simpel laddkrets med vanlig fulltransformator av tillräcklig isolering kan du ju omöjligt få linjär dc (batterispänning) bakvägen. Din laddsladd hemma som skickar omodifierad AC direkt till bilens uttag kommer trippa jfb vid läckström precis som vilken skarvsladd som helst, och därmed fungerar personskyddet.

Laddboxar har jag inte arbetat med, men man får nog skilja på laddning med vanlig stickpropp eller via t'ex en tesla-wall. Teslas snabbladdare skickar DC i laddkabeln och har direkt kontakt med batterierna och det ger ju så klart helt andra förutsättningar

Tror det återigen sker ett mnissförstånd här.
För mig är en jordfelsbrytare inget annat än en summatransformator - in minus ut = 0

jordfelsbrytaren är ju givetvis ett personskydd och inte ett batteriskydd, men om fel på laddaren skulle uppstå som medför att du skulle få likspänning (batterispänning) bakåt i anläggningen (lär ju inte sitta en "fulltrafo" (de laddeffekterna vi talar om här skulle innebära ganska många kilo lindningar) i bilen, utan snarare något som liknar ett switchat nätaggregat) så innebär ju det i värsta fall att beröringsbara delar av din anläggning kan bli spänningssatta med en spänning som anses utgöra fara för person eller egendom.
I och med detta kom kravet på att laddboxarna (som alltså lämnar växelspänning till bilens inbyggda laddare, mode 3, t.ex Garos laddbox) måste förses med DC-felsövervakning alternativt föregås av JFB typ B.
Detta skyddet blir du alltså utan om du laddar via schukouttag, mode 2.

Av Nebudchanezzer
Skrivet av Klubba:

@Nebudchanezzer: Precis som ZecretW här ovan skriver, tror du har missupfattat hur hemladdning fungerar.

https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FqFk-jm74GS-yOsWyO_Fuld1Hak0b5ptMGwMJF5eK4_unt2CATR8FEZrb6_XMGI94iXO9OkYsUkfS6EaRmNXyssekx_zKJDhucIqNCvMRoKzSG4DrAWr-we2QC6uMZhSfz4OKaw96&f=1&nofb=1
Själva laddaren sitter monterad inuti bilen, laddkabelns grunka är bara för att kommunicera med laddaren i bilen (via pin4), samt slå av spänningen när du kopplar ur bilen (pin5+knapp på kontakten).
Jordfelsbrytare kommer fungera som vanligt, om du inte skruvar isär bilen och petar på batterierna.

Snabbladdning sker via DC och bypassar bilens interna laddare.

SJälvklart bra att följa elsäkerhetsverkets rekomendationer, siffran 12-14A tog jag ur luften då även om du ställer laddaren på max 16A så kommer den ju inte ladda med 16,00A utan de har marginaler.
Är ovanligt i sverige att schuko uttag är säkrade mer än 10A och då kommer ju säkringen trippa. (Däremot vanligt med 16A i t'ex norge)

Bilbranden i Sunne lär ju med största sannolikhet ha berott på antingen kines-timern, eller att Martin timell varit i farten och på egen hand ordnat uttag för laddning av nya elbilen

Tror du/ni har missuppfattat vad ett DC-fel kan innebära...

Spelar ju ingen roll om laddaren sitter i bilen eller ej, påståendet med att du inte har skydd för vid DC-fel är fortfarande sant och skulle du få fel där så finns det ju en väldigt stor risk att du får bakspänning (batterispänning) in i din AC-anläggning och den vanligaste jordfelsbrytaren som finns idag, typ A, känner inte att något är fel och bryter därmed inte bort felet.

Finns ju en anledning till att det under -17 el. -18 infördes ett krav på att det antingen skulle finnas DC-felsövervakning i laddboxarna som elinstallatörerna sätter upp alternativt att de skall föregås av en typ B jordfelsbrytare.

Av Nebudchanezzer
Skrivet av Klubba:

Sliter ju på ett uttag om man drar ur saker utan att stänga av dem först, men i övrigt ska det inte vara några problem. Även om du har ett 16A uttag och laddar med 12-14A (har ju alltid lite marginal för att inte trippa säkringen) så har du ju då ett uttag klassat för 16A och minst 2,5mm kablar

12-14A brukar inte vara valbart, 6, 8, 10, 16A är värden som jag har stött på, och som jag förstår elsäkerhetsverkets text är det just 16A som är problemet då de schuko-uttag som är märkta 16A inte är gjorda för att tåla den lasten under en längre tid (testas enbart för 60 minuter) oavsett om du använder rätt kablage eller inte.

Skrivet av Klubba:

TS frågade ju om en PHEV som kommer med laddare för 10A vanligt uttag (samt snabbladdning via chademo)

Bör med andra ord inte vara några problem, men i en tråd där det efterfrågas om just laddning via schuko-uttag kan jag tycka att de problem som faktiskt existerar också bör belysas för andra intressenter.

Skrivet av Klubba:

Du har ingen större fasförskjutning på en laddare, för hade du haft det hade det varit faskompenserat (får ju som sämst vara cosF 0,8). Men det påverkar ändå inget alls. 8A är ju 8A oavsett fasförskjutning, bara att den aktiva effekten kommer diffa mer från den skenbara (laddaren kommer vara mindre effektiv). Det kommer påverka laddtiden men inte belastningen på kablage och uttag.

Nu har jag bristande erfarenhet från just billaddare (för schuko-uttag) och hur texten är utformad på dem, men jag har haft mycket kontakt med andra typer av laddare och där är det vanligast (min erfarenhet) som så att det är laddströmmen (alt. laddeffekten) som är angiven, inte vad laddaren drar på nätsidan (ungefär som ett nätaggregat till en dator)

Så om du känner för det kan räkna lite på vad det skulle innebära med cosF 0.8, säkerligen inga monumentala värden men eftersom du ändå tar upp lite siffror.

Skrivet av Klubba:

Edit: tillägg så ingen missförstår.
Självklart kan det gå åt skogen när man laddar sin elbil, på samma sätt som laptop-laddare och annat startat en del bränder, men risken får ändå anses vara ytterst liten.
Har du ett uttag utomhus där du tidigare använt motor och/eller kupévärmare och upprepade gånger dragit ur sladden utan att stoppa värmaren så är antagligen uttaget slitet och risken ökar. Säkert en god ide att då byta ut uttaget.

Att som TS ladda en elhybrid vid en laddstolpe, visst finns en viss risk att uttaget blivit utslitet av flera års användande där folk dragit ur sladden med full effekt på, och då riskerar man ju smälta uttaget. Men det blir ju då hyresvärdens problem att byta, och risken blir ju inte större av att ladda en elbil än att använda kupevärmare då det handlar om liknande strömmar och effekter.

Så länge man inte köper kinaprylar så är uttaget med största sannolikhet tillverkat i någon form av självslocknande plast som inte kan brinna. Kan ju dock smälta och se farligt ut, och skulle uttaget ha smält så rör inget utan att ha slått ifrån säkringen.

Självslocknande plast eller ej, shuko-uttagen 16A eller ej är inte utprovade för att klara den belastningen under längre tid (kupé-värmare går oftast inte lika länge) , därav elsäkerhetsverkets rekommendation, länkar ännu en gång: https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/b...

Ytterligare risker med laddning via ett vanligt schuko-uttag är ju som flera nämnt att den vanligaste typen (A) av jordfelsbrytare inte bryter om det skulle uppstå ett fel på likspänningssidan av laddaren.

Ser själv inte poängen med att försöka förringa elsäkerhetsverkets rekommendationer, men det får ju stå för dig.

Av Nebudchanezzer
Skrivet av Klubba:

Mycket tokigheter i tråden.

Snälla förklara gärna varför jag utan problem får ha ett elelement på 2000W (8,7A) inkopplat dygnet runt hela året, men kåken brinner upp om jag laddar en elbil med 8A

Är väl ingen som har påstått det om du laddar med 8A eller så har jag missat det.

Sen är det belastningsmässigt på anläggningen stor skillnad på de lasterna, ett elelement är i stort sett en helt resistiv last medans elbilsladdaren är en kapacitiv last.

Av Nebudchanezzer
Skrivet av Allexz:

Det har jag, och jag antar att du också har det.

Står ingenstans att man ej skall eller får ladda med shuko!

Har jag heller aldrig påstått... var har du fått det ifrån?

Skrivet av Allexz:

Det står att det kan vara riskabelt på installationer av tveksamt skick och att man bör göra en inspektion innan man börjar ladda vilket jag håller med om fullständigt.

Det står även i Elsäkerhetsverkets pamflett ang. billaddning (länkat till tidigare) att ett schuko-uttag, även om det är märkt 16A, ej är gjorda för elbilsladdning.
Det är det jag menar med det är att allt inte så svart eller vitt som du vill påskina, allt kablage och hela installationen kan vara helt enligt regelboken, det ändrar inte det faktum att det finns bränder där det har blivit bevisat att elbilsladdningen är orsaken (utan överbelastning eller att säkringen löser ut).

Skrivet av Allexz:

Det står att det inte rekommenderas dock! Precis som ett bäst före datum på ett mjölkpaket.

Men som du kan läsa i kap 722 så är det inte på något vis förbjudet att ladda via 220V.
Man rekommenderar dock max uteffekt på 8-10A vid längre laddningar och att man gjor en inspektion först och kontrollerat en del saker.

Rekommendation på 8-10A fast hela installationen är gjord enligt konstens alla regler med 2,5 kvadrats kabel och ett schuko-uttag märkt att tåla 16A, är det inte enligt dig bara att brassa på med 16A då, installationen skall ju ändå tåla det helt riskfritt eller?

Återigen, vart har du fått att jag har sagt det är förbjudet någonstans ifrån?

Av Nebudchanezzer
Skrivet av Allexz:

Så du menar att om du får din el indragen av ett företag och du frågar "vad händer om jag överbelastar i köket?" och deras svar är "ingen aning, det får du se så var lite försiktig" så menar du att det är rätt?

Självfallet inte.

Läs det som finns länkat i tråden istället för att bara vräka ur dig saker, då kanske du också inser att det inte handlar om en enkel överbelastning utan...?

Av Nebudchanezzer
Skrivet av Allexz:

Så om jag kör 18 dammsugare på en och samma gång och det börjar brinna i väggen så är det antingen mitt eller dammsugarnas fel?

Nej, såklart är det bristfälliga kablar och eller säkringar.
Du skall kunna belasta precis hur mycket du vill och går man över gränsen så slås strömmen av genom en säkring.

Om inte? Felaktigt dragen el.

Edit: pratar såklart om 220V i väggen.

Tyvärr ser vekligheten inte så rätt eller fel ut som du vill påskina, läs tidigare inlägg och länkade artiklar och dokument.

Av Nebudchanezzer
Skrivet av backfeed:

Här uppe i norr kör man inte bara motorvärmaren utan även kupévärmaren, och då är det inga problem att landa på 3000W totalt (dock max 2300W i mitt fall pga 10A), och att köra det 3 timmar i sträck är inte ovanligt, vilket har gjorts i alla tider.

För att få in ytterligare ett perspektiv på det:

När kör du motorvärmare och kupévärmare? (vad är det för omgivningstemperatur kring vägguttaget?)
Vid vilken årstid skedde branden?

Elsäkerhetsverket har gått ut med tydliga rekommendationer ang. laddning i vanliga schuko-uttag:
"Vanliga vägg- och motorvärmaruttag (Schuko) är inte
gjorda för elbilsladdning och klarar inte återkommande hög
belastning under lång tid - begränsa därför alltid laddningen
till 8-10A och häng upp kontrollboxen i en krok. "

Källa: https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/b...

EDIT: Var visst pucktvåa på den pamfletten