Inlägg

Har du laddat ner senaste CoreCenter då?

Gillar för övrigt inte CoreCenter. Det käns dels något buggigt, och jag hatar det "schmäckiga" skinet som givetvis inte verkar gå att byta mot ett helt normalt fönster.

Sån tur att man just bytt från WEP till WPA då, allt för att den lokala WLAN-sniffarmaffian ska få gråa hår.

Har dock hänt att jag hittat någon/några grannars nät, helt öppet och okrypterat med SSID broadcast påslaget osv. Kanske skulle ta reda på vilken granne det är och gå över och ge en liten lektion i säkerhet.

Ännu högre, tror det är 10-12 GHz vilket är S-bandet om jag inte missminner mig.

Jaså, du har stiftat bekanstskap med PE-541B..
En rätt elak liten pryl eftersom det är en CW-eldledningsradar, dvs den sänder ut energi hela tiden när den är aktiv till skillnad från spaningsradar (och många andra typer av eldledningsradaranläggningar) som är pulsad.

Det tycks vara väldigt många här som använder m0n0wall. Själv kör jag SmoothWall. Är det någon som har provat båda, och kan peka på skillnader/likheter mellan de båda, vilket är mest kraftfullt vad avser konfigurationsmöjligheter?

Att m0n0wall är baserat på FreeBSD och SmoothWall på Linux vet jag redan.

Sedan har vi ju AMD Cool-n-quiet (som ju åtminstone finns på Venice och San Diego, osäker på de andra kärnorna) som throttlar beroende på CPU-last (eller snarare kapacitetsbehov antar jag), åtminstone om jag förstått det hela rätt.

Tyvärr, tog inga bilder och har ingen aning om var prylen kan ha hamnat nu. Har ingen lust att rota fram den för tillfället eftersom den ligger bland alla andra 1532653576 "bra att ha"-prylar fördelat på ett större antal kartonger..

Jag byggde en styrning för 230 V-fläkt för ett par-tre år sedan. Den består av en effektregulator som kan styra en 230 V last med i stort sett bara en potentiometer och en liten kylfläns som enda externa komponenter.

Det var en av dessa kretsar, jag kommer inte ihåg vilken.

OBS!! Eftersom nätspänning är inblandat, ge er inte på att bygga med denna om ni inte är helt säkra på vad ni gör! Att göra fel kan innebära LIVSFARA för er eller andra!
Av säkerhetsskäl MÅSTE chassit och alla andra metalldelar som kan beröras vara jordade om inte alla punkter där 230 V finns är ordentligt isolerade och beröringsskyddade, tex genom att montera kretsen med kylfläns i en plastlåda. Glöm inte säkring, denna ska placeras FÖRE regulatorn tillsammans med en strömbrytare som bryter både fas och nolla.

Nätagg som tjuter beror oftast på att någon spole eller liknande börjar vibrera. Har man garantin kvar är det bara att byta, annars kan man eventuellt gå in och sätta dit en klick av något värmetåligt, elektronikvänligt lim för att göra komponenten mindre vibrationsbenägen.

MIL-specade (alltså sådana för militär- flyg- eller rymdindustri) halvledare har ett specat temeraturområde på -55 - +125°C, vilket är det största temperaturområdet som halvledare finns att få tag för. Två andra temperaturområden för halvledare finns, Industrial/Automotive (-40 - +85°) och Commercial (0 - 70°C).

Detta är dock förmodligen inte de specar som moderna processorer byggs efter, men både Intel och AMD borde ha information om vilket temperaturområde de garanterar att processorn (samtliga tillverkade exemplar) fungerar i. Utanför detta område kan det fungera, men variationen mellan exemplar kan vara stor, vilket betyder att enda sättet att veta är att kontrollera exemplar för exemplar.

Således går det inte att säga exakt, bästa sättet lär nog vara att ta fram ett medelvärde baserat på en databas där många olika processorer testats, uppdelat på tillverkare, modell, stepping, batch osv. Jag vet inte om det existerar någon databas med lågtemptest av processorer.

Hmm, min AP går i 54 MBit hela tiden utan att jag behövt ändra något vad jag kan minnas. Det är en sådan här jag har för tydlighetens skull.

Med andra ord en praktisk illustration av "högt, blött, fritt".. Ignorera "blött" i det här fallet, men högt och fritt ska man alltid försöka placera antenner för bästa S/M*-förhållanden.

* S/M betyder i det här fallet Sändning/Mottagning, inget annat.

Dustin riktade sig fram tills för ett par år sedan mest till företag. Det är allmänt känt att butiker är mindre benägna att bråka med företag än med privatpersoner. Företag har helt enkelt ofta större köpkraft = det är värre att få dåligt rykte hos företagskunder.

Ibland kan det löna sig att köpa från USA trots tull, moms och frakt. Köpte en ficklampa av det lite värre slaget (SureFire M2) i julas, efter att allt var betalt blev den fortfarande några hundringar billigare än här i Sverige. Men så är det också hutlösa överpriser på SureFire-produkter i Sverige.

Tullen är inte så farlig, någon 50-lapp eller två på ett varuvärde på ca $160 (har jag för mig), det är momsen som är det värsta. Företaget jag köpte från erbjöd sig att skriva ner varuvärdet men det brukar inte kännas särskilt lockande när det gäller lite dyrare varor.

Har ett vattenblock på gång från DangerDen, lär väl få se hur det blir avgifts- och momsmässigt den här gången.
Har inte fått något levererat via FedEx tidigare, så det ska bli intressant att se hur de behandlar det hela. Man kan ju alltid hoppas att det är lika smidigt som med UPS, de kommer till dörren med varan och räkning på tull/moms kommer någon vecka senare utan att man behöver blanda sig i det hela själv.

Dustin är ju även till stor del inriktat till företag, då brukar det vara andra bullar jämfört med handlare som mest säljer till privatpersoner.

Naturligtvis, jag tyckte lät hur tydligt som helst klockan 03:00.
Spänningsfallet över motståndet och inget annat ska det alltså vara.

I vissa fall kan man bli impopulär om man testar lite väl ingående. Menar då förstås det (föhoppningsvis) fiktiva exemplet på säkringstillverkaren som metodiskt testade varje levererad säkring, problemet var att kunderna klagade på att säkringarna de köpt redan var trasiga.

Angående motorn så tror jag nog det var Rolls-Royce och inte Airbus som utförde testet eftersom de tillverkar motorerna till A380. Det är mycket viktigt att veta vad som händer om ett blad (de heter och konstrueras olika beroende på om de sitter i turbin- kompressor- eller fläktsteg) till en gasturbinmotor går sönder eftersom obalans kan göra att hela motorn så att säga "disintegrerar", och det flyger delar i hög hastighet åt alla håll. Skulle inte vilja sitta i kabinen när den börjar genomborras av motordelar..

Sedan ska man ju ställa sig frågan, handen på hjärtat, hur hög prestanda man egentligen behöver i en filserver för hemmabruk (även om man är stortankare och samtidigt tittar på strömmande video). Hur många samtidiga användare projekterar du servern för?

Ååhh, P/I P55T2P4.. Bästa moderkortet jag haft, någonsin. Frågan är om detta legendariska moderkort någonsin kommer att överträffas. Mitt är fortfarande i drift (i router sedan 2000), har gått nära nog 24/7 sedan 1997, och fungerar fortfarande lika bra som den dag det var nytt.

Det, mina damer(om det nu finns några dylika kvar här) och herrar, är vad man kallar ett stabilt moderkort. De kort jag ägt (mest Asus och Abit) efter det har inte överlevt mer än ett par år.

Driveletroniken i fläkten kräver en högre spänning för att orka dra igång motorn. I stort sett all elektronik (speciellt induktiva/kapacitiva laster) drar mer ström vid startögonblicket.

Borstlösa motorer fungerar inte riktigt som vanliga motorer eftersom det sitter elektronik på som ger de pulståg som krävs för att driva motorn. Alltså är det elektroniken man driver, inte motorn "direkt".

Hu.. Gillar absolut inte tanken på att "böja kondingar lite". Risken är att man belastar lödpunkterna för mycket, eller ännu värre, skadar själva kondingen genom att helt enkelt slita benen ur den.

Ska man göra det hela "på riktigt" bör man antingen utnyttja det lilla överskott av ben som finns under kortet eller montera en ny konding och låta den få behålla lite mer av benen. Är man rädd för att löda på sitt kort är det givetvis inget man ska ge sig på.

Nu ska vi reda ut begreppen lite:

För det första är det spänningen som måste vara tillräckligt hög för att fläkten ska starta. Strömmen spelar mindre roll med tanke på hur mycket nätagget (eller vad man nu driver fläkten med) brukar orka med. De flesta fläktar brukar få problem att starta vid 5-6 V, men vissa kan vara griniga även vid 7 V. Datorn skickar normalt sett inte högre spänning till fläktarna vid start, åtminstone inte om de är inkopplade direkt på nätagget. Är de inkopplade på någon typ av regulator är det mycket möjligt att den som utgångsläge kör på full hastighet innan den börjar reglera ner till det varvtal som dess ingångsvärden (exempelvis temperatur eller CPU-last) bestämmer. Ofta får man då ett något för lågt varvtal, varvid regulatorn reglerar upp något, för att sedan reglera ner osv (i mindre och mindre steg) tills varvtalet hamnar på ett stabilt värde.

Ett motstånd blir varmt eftersom det utvecklas effekt i det, inget annat. Det man är ute efter när man monterar ett förkopplingsmotstånd framför en fläkt eller en lysdiod är att sänka spänningen, dvs få ett visst uträknat spänningsfall över motståndet. Eftersom energin måste ta vägen någonstans onvandlas den till värme enligt P=U^2/R, där P är effekten som utvecklas, U är spänningen och R motståndets resistans.
Genom att räkna ut den effekt som utvecklas i motståndet kan vi välja ett motstånd som tål den effekten och lite till. Tumregeln är att aldrig belasta ett motstånd med mer än 60% av dess märkeffekt, dvs ett motstånd som tål 1 W får vi belasta med 0,6 W för att det inte ska bli för varmt.