Boominator-tråden (även övriga musiklådor)

Då bör det gå att koppla ihop det så övervakningen fungerar.

Jag var inne på samma bana själv. Innan har jag kört på marin/fritidsbatteri och de är såklart bannlysta från festivaler. Det jag kommer göra är att bygga en batterilåda där jag huserar fritidsbatteriet - ett lock och döljer det med 2x8 LR20 batterier. Och säga, det innehåller en jävla massa LR20 batterier!

Jag ska driva min boombox bestående av t-amp (class D) två PA bas och mellanregister 10" samt diskanthorn. Dessa låter gudomligt bra.

Jag körde på 6.5" koaxialhögtalare till min förra, sure... det lät okej men blev lätt överröstad av många andra och svårt att hålla igång partyt! Nu drar jag på stora trumman och köpte två av dessa samt två av dessa med motstånd som på den sista bilden.
Med dessa och en T-amp - låter det magiskt och drar som max 10 watt på högsta volym med vissa spikar på 14 watt. Dessa basar/mellanregister är väldigt lättdrivna och kommer ge dig bra batteritid!

Ja skillnaden i verkningsgrad betyder att de klarar sig med 1/8 del av effekten för att spela ungefär lika starkt, verkningsgraden är allt när man ska bygga batteridrivet, prioritera alltid hög verkningsgrad !
Bilstereo delar har för det mesta rätt låg verkningsgrad, högtalarna är ofta tänkta att jobba i små lådor och för att de då ska kunna hålla en anständig basnivå så får de då låg verknnigsgrad men det kompenserar man med hög effekttålighet och hög slutstegseffekt, men ska man bygga nått som främst ska drivas på batteri så är hög effekt inget man vill ha eftersom det innebär batterivikt.

Bilbatterier är inte heller så lämpat att använda då de inte bör laddas ur helt, man bör använda fritidsbatterier i stället.

Det du tänkt bygga är kanske inte lika viktkänsligt om det hela tiden ska stå i en husvagn ? Det går ju även att montera solceller på vagnstaket och den strömmen går att ha till annat än att bara ladda ett musiksystem.
Verkningsgraden är väldigt viktig men du har lite andra förutsättningar och kan till viss del kompensera dålig verkningsgrad med mer effekt och dessutom inte behöva köra bara på batteri utan tex montera http://www.tradera.com/item/100402/258585028/solpanel-135w på husvagnen ?

Ja om det inte finns nått i husvagnen som kan styra laddningen, du får kolla vad som redan sitter i vagnen, en del har har inget och vissa kan ha rätt avancerade elsystem

Ja dubbla drifttiden blir det ungefär.
Men med 45aH får du ut bra många fler timmar än 18h. Bara för att förstärkaren kan ge 15w betyder inte det att den gör det hela tiden, långt ifrån.
Å andra sidan så har men förluster i slutsteg, är det får en bil så har du så låg effektivitet som 50%.
Så svårt at räkna på, sätt dit ett skydd som klipper när spänningen sjunker under 10.8v ish och spela tills den dör.
Volym påverkar självklart drifttiden, väldigt mycket!

Skickades från m.sweclockers.com

Med det systemet ska du vara glad om du får ut 8w i högtalarna. Vid 12v får man inte ut så mycket i 8ohm.
En liten låda mellan batteriet och vad du nu driver, den kan skydda mot kortslutning och att det inte laddas ur för långt bland annat.
Exempel: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/12-Vol...
Kallas även batterivakt ibland.

Skickades från m.sweclockers.com

Om du är nöjd är det allt som spelar roll Jag har till exempel en Boominator, fullstor, men överväger att göra om den till 24v system för jag vill ha mer kräm i det haha.

Japp, klipp kontakterna och sätt batteriet på ingående sen ut till förstärkare eller vad du nu ska driva.

Du får tänka på att en diskant inte tål särskilt mycket effekt och en piezokristall är dessutom en kapacitans så det blir ett rätt underligt seriefilter om du ska få det att fungera, du kan alltså inte se på det som att piezon uppför sig som en 4-8 ohms diskant med talspole.

Har fått blodad tand på högtalarbygge. Alla stegen i processen, från designande till byggande och slutligen lyssning har sin egen charm. Iaf, har gjort en testlåda för en tvåvägskonstruktion baserad på Faital Pro 4FE32, 4" bredband och en 6" bas, SB Acoustics SB16PFC25. Basen jobbar i en bandpasskonfiguration.

Håller på och provlyssnar lite nu och funderar på om jag kanske måste dämpa Faital-elementet något. Tyckte det lät väldigt tunt i morse när jag spelade med min Brik, dvs båda elementen per kanal till en förstärkarkanal. Fiffig som jag är så kom jag på att min receiver har en Zone 2 så jag kan ställa volym/gain för basarna och bredbandarna separat.

Eftersom detta är med väggstöd så tror jag att kurvan som är bashöjd är att föredra, så att det låter mindre tunt om man ställer den någon annanstans än mot en vägg. Och nej, det låter inte superkrispigt och luftigt eftersom "diskanten" faller av kring 10kHz men jag tycker det är en helt ok tradeoff.

Hoppas på att kina-förstärkare och 18650-batterier kommer snart så kan man börja labba med det också. Ev. får det bli en lite klenare TDA7492P som inte är lika kinkig med inspänningen så slipper man en spänningsomvandlare som (ev.) käkar batterikapacitet. Målet är ju dock att det ska gå o elda på lite ljudnivåmässigt.. Det är ju ändå en ganska stor låda

Bonusbilder:

Simulering

Ev. har jag för mycket dämp vid porten. Pga av en för tjock och stum tätningslist så har jag ju dock använt mig av en miljard skruvar för att fästa bafffeln..

Sketchup

Bara en dag senare så är jag nästan hundra på att jag har hittat ett allvarligt problem, nämligen portplacering/elementorientering. Med montering av elementet enligt bilderna så har jag satt det i fel kavitet. Detta gjorde jag med berått mod med tanken att det löser jag ju bara genom att växla polariteten på elementet. Akustiskt så är det ju inte krångligare än att baksidan på konen "blir" framsidan. Elektriskt däremot, så är min hypotes nu (jag lutar mig tungt mot vad mitt labbande mad Basta! pekar på), att fasen blir helknas.

Lyssningsmässigt så visar det sig som så att det funkar bra att köra elementen på varsitt förstärkarsteg, men så fort elementen parallellkopplas så blir det fas-knas kring 75 Hz vilket dödar allt vad basfundament heter.

Nu måste jag definitivt skruva loss baffeln för att vända på elementet. Det borde vara görbart även om volymerna i respektive kavitet blir lite annorlunda. Borde bli en mycket marginell effekt.

Eftersom jag börjat skriva här så klämmer jag in ett sista inlägg innan det blir en längre paus.

Anledningen till den fattiga basen är "helt enkelt" för att jag simulerat helknasigt. Att det blev bättre med separata förstärkarkanaler, "front" + zone 2 var för att front (som bredbandselementen var kopplade till) var nivåjusterade till -11.

Jepp. Zone 2 som basarna är kopplade till ligger samtidigt på 0, såklart. Jag är inte alls säkert på att det är dB, men mätningar visar på att det rör sig om ca 8-10 dB lägre nivå på basen med platt respons som måttstock. Så med nuvarande låda behövs det massiv dämpning av bredbandarna och den effektiva känsligheten kommer vara skitkass. Jag behöver således tänka om en hel del.

Det är troligen en utgående modell som de säljer billigt för att tömma lagret, steget funkar säkert enligt sin spec, det ger nog ca 2x 50W/8 Ohm om man skulle mäta och ange siffrorna på normalt vis, det är också säkrat med 2 x15A och det blir kanske ett problem men siffrorna verkar rimliga då det ska kunna ge 300W max, se till att din strömkälla kan ge > 30A bara så borde det funka.