Inlägg

Låter mycket klokt. Dina egna öron är överlägset bäst för att avgöra vad du gillar och det här med ljudkvalité verkar vara väldigt subjektivt. Dessutom så finns det en massa aspekter som sällan tas upp: T.ex. så klämmer AKG-K550 inte särskilt hårt mot huvudet, och om kåporna inte sluter tätt så blir basen anemisk. Det är lätt att testa genom att trycka lätt på kåporna med händerna. Om basen då blir markant bättre så är det problem med passformen. Detta är dock rätt unikt för just K550. Har inte märkt av samma tendens på andra lurar... ATH-M50 å andra sidan klämmer rätt hårt runt huvudet. Vissa tycker det är ett problem, andra inte. Enda sättet att vara säker är att prova själv.

I Stockholm finns det ju som tur är flera ställen där man kan provlyssna. Ljudmakarn och Reference Audio har ju bra lyssningsmöjligheter. Nog värt att provlyssna de flesta stora märkena i klassen 1000-2000 kr om du orkar. Det tenderar till att vara så att vissa märken av lurar har sin "egen stil". Man brukar ibland prata om "house sound". AKG t.ex. är generellt sett "ljusa" med fokus på diskant, mellanregister, men inte så mycket bas. Undantag från "stilen" finns så klart alltid.

Jag brukar också gilla att ta med mig min egen musik (på telefonen) som jag är bekant med och "vet hur det ska låta". Annars är det svårt att jämföra från butik till butik. Sen så är det värt att ta god tid på sig och njuta av upplevelsen också. Åtminstone halva nöjet med hobbyn är själva upptäcksfärden.

Jag är inte någon super-expert på routers, men jag gjorde själv en hel del research innan mitt eget köp, så jag ska dela med mig av det. Det slutade med att jag köpte mig en Netgear R7000 AC1900 router på mellandagsrea för nåt år sen.

Routrarna som du tänker på är alltså en AC1300 eller en AC2600 router. Lite intressant information om dessa "standarder" finns här:
https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ac#Advertised

Det första jag vill säga är att de här utannonserade maxhastigheterna från tillverkarna kommer du aldrig att se i praktiken. Det finns flera orsaker till det:
1. Det är en teoretisk hastighet som inte tar hänsyn till overhead i överföringen som TCP/IP packet headers och sånt. Du får mao inte ut 1733 Mb filmdata om du t.ex. streamar film.
2. Det förutsätter perfekt styrka på signalen (typ enheterna står bredvid varandra) och ingen störning från andra routrar som opererar på samma frekvenser.
3. Det förutsätter att du kan "maxa" din bandbredd (80 MHz i 5 GHz bandet). Det kan du typiskt inte göra om du har grannar.
4. Det förutsätter att klienten (telefonen, surfplattan, laptop, etc) stödjer samma antal "streams" och typ av modulering som routern stödjer. Se länken ovan för information om hur många "streams" som krävs för att nå max hastighet. T.ex. kräver AC2600 4 streams för att nå sin maxhastighet. Som ett exempel så brukar nätverkskort i laptops stödja 2x2 (2 streams ned och 2 streams upp), så redan där har du halverat hastigheten i din AC2600 router. Det går så klart att köpa snabbare klienter om man vill. (T.ex. den här: https://www.asus.com/se/Networking/USB-AC68/overview/).

Eftersom inget av ovanstående kommer att gälla i praktiken så är fortfarande det enda sättet att maxa linan att köra trådat. Och det är nog att rekommendera för t.ex. en UHD TV med Netflix.

Men jag skulle inte oroa mig nämnvärt över den trådlös hastigheten. Som exempel: om du endast får ut 100 Mbit _riktig_ data trådlöst till din bärbara så är ändå det > 10 MB (Megabyte) per sekund och det är inte att förakta. Går bra att stream:a HD över det. Surfa kräver nästan ingen bandbredd alls.

För att besvara din fråga så tror jag inte du kommer att märka någon skillnad på router 1 eller 2 när du surfar. Den svaga länken där kommer antagligen att vara sajten som du surfar på/streamar från eller slöa reklamservers som segar ner laddandet av din websida. Både fiber och trådlös överföring kommer att vara snabbare än så.

Mitt tips skulle ändå vara att köpa en router som stödjer AC1900 eller bättre. Då är ni lite framtidssäkra. Dual band = självklarhet. MU-MIMO är nog trevligt om ni är flera. Nyare klienter kommer också på sikt att börja stödja fler än 2 streams och ha stöd för modernare modulering = bättre hastigheter. Men med det sagt: spendera inte för mycket pengar på den senaste monsterroutern heller. Det tar nog några år innan klienterna "kommer ikapp" dessa modeller.

Jag beställde en XPS 13 med Ubuntu, i7-7560U och FHD skärm i slutet på Maj. Produktionsdatumet var i början på Juni.

Mitt exemplar led också av rätt svår coil whine. Det hördes inte jämnt utan verkade bero på den CPU last som man hade. T.ex så hördes det tydligt när jag körde något OpenGL benchmark eller om jag körde mprime CPU-test. När den satte igång och tjattrade så var det som att sitta med en syrsa som ljunger serenad i rummet.

Jag kan med säkerhet bekräfta att det inte handlade om nätdelen. Ljudet kom tydligt från den vänstra delen av tangentbordet, och det spelade ingen roll om datorn var på batteri eller nätdrift.

Det där som Dell support pratar om på sitt forum om nya moderkortrevisioner för att åtgärda problemet tror jag mao. inte särskilt mycket på. Det är nog bara så att den här modellen har en benägenhet att lida av coil whine pga. av sin design/val av komponenter. Vissa verkar inte ha några problem med sina maskiner, så jag antar att man kan få ett bra exemplar också, men sån tur hade inte jag.

Jag valde att returnera min maskin efter bara någon dag. Nu letar jag efter en annan laptop som inte är en Dell XPS. Det är synd, för jag gillade det kompakta formatet på maskinen. Jag gillade även skärmen, touchpad:en och det faktum att den gick att få förinstallerad med Linux. Det kan hända att jag provar en Dell igen i framtiden om de släpper en ny generation av dessa maskiner då det här problemet är åtgärdat på allvar.

Gentle Typhoon har vibrationsproblem? Inte så vitt jag har märkt och jag har kört GT i flera års tid på min radiator. Min erfarenhet är tvärtemot att Gentle Typhoon är otroligt välbalanserade. Enda nackdelen som jag upplever med GT är att de dubbla kullagren ger en annorlunda ljudprofil (har en surrande karaktär) och vissa personer upplever den som jobbigare än ljudet från fläktar med glidlager. Sen så har GT en rejält stor dead spot i mitten. I övrigt älskar jag mina GT och kommer att gråta den dagen de slutligen ger upp.

I klippet nedan så har vi en jämförelse av ljudet mellan EK Vardar och Gentle Typhoon. GT vinner med ca 5 dB vid samma varvtal. 5 dB låter kanske inte som mycket, men dB är ju som bekant en logaritmisk skala där 3 dB motsvarar en fördubbling av ljudstyrkan. 5 dB är en stor skillnad.
https://youtu.be/cN5nRuyKUp8?t=356

^^^^^^----------------- Exakt detta.

Så som jag ser på Ultrawideskärmar så är de inte ersättare för en skärm, utan en ersättare för situationer när man vill ha två skärmar i bredd (som när man kodar) och då är, precis som tcg säger, 34" egentligen för litet.

På mitt jobb så står det 2 skärmar (24-27") på i princip varenda skrivbord i hela kontoret. Varför hålla på och joxa med multipla skärmar och en dryg skarv i mitten när man kunde ha en enda gigantisk panel? Lättar för IT support att hålla reda på och färre kablar. Själv så skulle jag vilja ha en 38" ultrawide på mitt skrivbord. Då kunde jag förhoppningsvis dumpa bägge av mina gamla skärmar.

Sammanfattningsvis: imponerande specs på det här skärmen (speciellt refresh), men för liten och alldeles för dyr med tanke på vad man får.

Tänkte ge en heads-up till er här som är intresserad av joysticks och hotas: VKB verkar precis ha gjort den nya Gladiator Pro tillgänglig i Europa. Enligt hemsidan är den "in stock":
https://flightsimcontrols.com/store/joysticks/vkb-gladiator-p...

Verkar vara en intressant joystick. Jag var tidigare intresserad av en Warthog, men tappade sugen efter att jag läst om de problem som folk har med "stiction" och gimbal som är i plast. Gladiator Pro ska ju en ha högkvalitativ gimbal i metall.

Jag har iaf. dragit en beställning på denna nu. Återstår att se hur väl lämpad den är för just Elite: Dangerous. Ser inte ut att ha så många knappar som man skulle behöva. Jag lär väl återkomma här med intryck sen när jag väl har den i handen. Bokstavligt talat.

Halloj!

Ja, det är ju så klart inte optimalt att suga in genom en radiator och blåsa ut samma luft genom en annan. Radiatorn i fronten kommer att värma upp luften och därmed kommer radiatorn i toppen att prestera lite sämre.

Fast jag vet inte om du har så mycket annat att välja på här. Det är ju inte rimligt att blåsa ut överallt i chassit. Det skulle isf. leda till ett ordentligt undertryck och dåligt drag genom chassit.

Möjligtvis att du skulle kunna sätta ett magnetiskt dammfilter bak, samt en fläkt i botten, som du pratar om, och om du fläktar på ordentligt med dem så kanske du kan mata radiatorfläktarna med tillräckligt med luft.

Alternativt så accepterar du bara att radiatorerna inte kommer att prestera optimalt. Optimalt eller ej, du kommer ändå att få bättre prestanda med mer radiatoryta.

När det gäller fläktar så skulle jag rekommendera dessa på radiatorerna:
https://www.dazmode.com/store/product/scythe_gentle_typhoon_1...
Alternativt PWM varianten:
https://www.dazmode.com/store/product/gentle-typhoon-performa...

Jag anser fortfarande att Gentle Typhoon är en av de bästa fläktarna du kan ha på en radiator. Synd bara att de är svåra och dyra att få tag på i dagsläget.

EK Vardar har jag inte provat själv, men de ser ut som en billigare kopia på GT. Det är fullt möjligt att de presterar bra, men jag tror inte att de är lika tysta och välbalanserade som en GT fläkt. Fördelen med Vardar är ju att de är billigare och lätta att få tag på.

Noctua är kvalitetsfläktar, så de tycker jag också är ett bra val, men de är liksom GT ordentligt dyra.

FDs fläktar har jag ingen koll på.

Oavsett vilken fläkt du väljer, se till att välja en fläkt med högt statiskt tryck till radiatorerna. Som insug till chassit är det inte lika noga. Välj bara någon som flyttar mycket luft där. (hög CFM)

Som övriga har sagt här: det är nog något som är knas med loopen. Nog för att överklockning gör att effektförbrukningen sticker iväg, men jag tycker du borde ha lägre temperaturer med tanke på hur mycket radiatoryta du har.

Det vore intressant att veta vilken vattentemperatur du har i loopen. Om du har hög vattentemperatur, så torde problemet ligga i radiatorerna. Om du har låg vattentemperatur, men ändå hög cpu/gpu temperatur, så torde problemet ligga i cpu/gpu blocken. Typ dålig montering, dålig pasta eller annars dålig prestanda i blocken.

Såna här är trevliga att ha för att hålla koll på temperaturen, men kolla att det funkar med ditt moderkort först:
http://www.aquatuning.se/vattenkylning/oevervakning/temperatu...
http://www.aquatuning.se/vattenkylning/oevervakning/temperatu...

Annars kanske det går att ploppa ner en vanlig termometer i reservoren bara för att testa.

Om du har 22 grader i rummet så tycker jag din vattentemperatur borde vara mellan 32 och 37 grader. (En deltaT på 10-15 grader)

Jag är ju inte alls insatt i chassit som det här gäller, men en fördel med såna där rack-chassin är, som du säger, att luftflödet är rakt. Sug in fram och blås ut bak. Borde egentligen vara lämpligt att klämma in lite radiatorer där tycker man, men tyvärr är fronten ofta packad med hotswapdiskar, och baksidan med portar och nätagg...

När man ser det där chassit framifrån så känns det ju som man vill smälla in en lång, liggande radiator i fronten, men det är så klart omöjligt då du måste kunna öppna för att komma åt fronten och (inte minst) power knappen.

Tydligen så kan man få in en 120 mm rad om man har 3 st 5.25 platser att offra. Såna här typer av adaptrar:
http://www.xigmatek.com/product.php?productid=141
http://www.frozencpu.com/products/9611/ex-pmp-166/UNDesigns_5...
http://www.watercoolinguk.co.uk/p/Alphacool-Internal-525andqu...

Det är väl knappast optimalt, samt att du måste offra alla (3?) 5.25 för en enda 120 mm rad. För att inte tala om att det kan vara svårt att få tag på såna adaptrar.

Jag vet inte vad du hade för planer när det gäller disk och så, men om du nöjer dig med en M2 SSD enhet på moderkortet så är det i alla fall görbart.

Jag har aldrig hållit i en Magicool radiator, men det är nog som du säger: de är lite lågbudget. Men med det sagt, här kostar magicool extreme 92 faktiskt mer än Black Ice:
http://www.performance-pcs.com/radiators/shopby/radiator-size...

Alphacool är vad jag förstått också lite budgetkylare, men NexXxos UT60, XT45, ST30 har tydligen varit bra. Bra prestanda per krona verkar det som. En nackdel med Alphacool enligt mig är att alla gängor är M3. De är klena och det är lätt gjort att man strippar gängen om man är oförsiktig.

Jag visste inte att HWLabs hade mini-varianter av Black Ice Nemesis GTX! Det är säkert en mycket trevlig radiator. I mitt nuvarande bygge så körde jag på en Black Ice Nemesis GTS 420 (den tunna varianten) i taket på min Define S. Den är jag klart nöjd med. En annan fördel med HWLabs är att de har M4 gäng i sina raddar. Mycket hållbarare. Nackdelen med Black Ice radiatorerna är ju att de är svåra att få tag på i Europa. Jag blev tvungen att beställa min från performance pcs och betalade moms och rätt mycket frakt för det...

Jag kan nog inte vara till så mycket mera hjälp här, men jag kan åtminstone önska dig lycka till med ditt bygge!

Hehe. Undrar om det öht finns någon där ute som har stenkoll på 92 mm raddar? Dimensioner andra än 120 mm och 140 mm är ju inte vanliga. Förr brukade det även vara ett krux att hitta vettiga 140 mm raddar. Som tur är går det ganska bra idag.

Nåja, en av de få som verkar ha 92 mm raddar är alphacool. Jag kan tänka mig att du redan sett den här:
http://www.alphacool.com/shop/radiatoren/radiatoren-aktiv/197...
Fast den där har ju ~9 mm mellan fläktarna.

Jag skulle tippa på att det är kört att hitta en rad som råkar passa precis till fläkthålen i Chieftek chassit. Mitt tips är att borra upp hål runt grillen så att du kan montera radiatorn som du vill. Med fläktarna i push bakom sen så behöver du inte bry dig om att grillens fläkthål är konstiga. Jag skulle inte heller rekommendera 2 st 92 mm raddar. Risken finns nog att de skulle sitta så nära så att ytterdimensionerna gör att de tar i varandra, och då matchar ändå inte hålen.

Även om 40 mm och 60 mm raddar är väldigt söta att titta på så är de nog ingen bra idé generellt. Radiatorytan växer och krymper ju med kvadraten på längden, så det blir väldigt lite yta i praktiken. Samt att det blir svårt att hitta små fläktar med drägligt tryck. Det blir nog en liten papst eller deltafläkt i 5000 rpm som gäller isf. Det kommer att låta som en ilsken humla.

Men 2x92 mm funkar nog. Speciellt om du bara ska kyla cpu.

Jag skulle vilja komplettera min Sandy Bridge rigg med lite ett par minnen som matchar de jag redan har. Kanske någon av er säljer av er Sandy Bridge burk vid det här laget och har ett par minnesstickor att sälja till mig?

Det ska vara de här minnena:
https://www.dustinhome.se/product/5010551734/hyperx-genesis-x...

Och de måste vara de gråa varianterna. Blåa göra sig icke besvär.

Självklart måste minnena fungera och vara felfria. Du kan få 500 pix för 2x4GB om du har rätt grejjer.

Jag gör helst affär i Stockholm.

Läs hela annonsen här

Det här är så klart personligt och beror helt klart på hur petig man är när det gäller ljud. Jag är personligen ganska noga med mitt ljud.

Min åsikt är att en "vanlig" blåtandslur låter för dåligt för att jag ska vilja köpa en. Jag har ägt två generationer av Sony Ericsson blåtands head-set (MW-600 och en äldre, liknande modell), och bägge hade samma problem: ljusa ljud som t.ex. flöjt hade en tendens att "spraka" lite. Först trodde jag det var musiken, men missljudet försvann om jag kopplade in lurarna direkt på hörlursutgången, så det var inte musiken. Bägge headset:en hade exakt samma problem, så jag utgår från att det var kompressionsartefakter från blåtanden.

Det finns flera typer av trådlösa tekniker för ljud. Om du känner att du är lite "audiofil" så tror jag du behöver aptX eller nåt ännu bättre. "Vanlig" blåtand är enligt mig inte tillräckligt bra för att kallas HiFi.

Skickades från m.sweclockers.com

Tack för intresset i tråden!

Chassit är sålt vid det här laget.

Melinho2895 har fått ett pm.

För att klargöra: luckan och dockan som satt i toppen finns inte kvar alls. Så den som köper chassit får se till att fylla hålet med nåt annat. I övrigt funkar chassit. Även IO-portarna i fronten funkar.

Jag säljer mitt gamla chassi billigt: Corsair Obsidian 650D Mid-tower.

Chassit är aningen modifierat: dockan som satt fram i toppen är bortplockad. (se bild) Även den (usla) fläktkontrollern som satt där är borta. Pga. detta säljer jag det billigt. I övrigt är chassit komplett och i bra skick. Det har inga synliga skador. Det följer även med 2 st Corsair 200 mm fläktar.

Chassit är till exempel lämpligt för någon som vill ha ett chassi att modda för att bygga in något i toppen. Kanske en fläktkontroller och fillport för en vattenkyld rigg?

Chassit finns för påseende och upphämtning centralt i Stockholm.

Läs hela annonsen här

Kanske en uppdaterad HTC One M8 vore något?
HTC lanserar One M8s i Sverige
HTC One har väl alltid haft bra ljud i sina framåtriktade stereohögtalare. Annars är säkert en HTC One M9 ett bra val också.

Har hört att högtalarna på S6:an också är riktade neråt, så den är kanske inte klockren då. För mig personligen så är högtalare och SD-kort ganska mycket av en icke-fråga, så jag kommer själv att köpa Galaxy S6:an då den verkar grym i övrigt. Om du bestämmer dig för att strunta i framåtriktade högtalare på telefonen så kan jag tipsa om en sån här. Slår alla telefonhögtalare.
Sony SRS-X7

Hej!

Kort fattat så kan jag säga: Ja. Det du beskriver går att göra.

Jag gick nyligen i väldigt likartade funderingar och skrev en tråd om det här:
http://www.sweclockers.com/forum/14-natverk-och-uppkoppling/1340566-anvanda-router-som-2-4-ghz-access-point-over-ett-5-ghz-basnat/

Problemet blir nog att med den setup som du beskriver (han ska ta emot data över 5 GHz och skicka ut över 2.4 GHz i sitt rum), så behöver du antingen en dual-band router eller två routers.

Det du helst vill ha är den funktionalitet som brukar kallas "client bridge". Med det så kan han ansluta till ditt 5 GHz nät som en klient och sen "förlänga nätet" till ett 2.4 GHz nät i hans rum. På så sätt hamnar enheterna (hans och dina) på samma nätverk och kan se varandra. Problemet är att inte alla routers stödjer det. För routers som stödjer DD-WRT (open source firmware) så går det att fixa genom att installera DD-WRT.

Det finns även dedikerade nätverksbryggor vars enda syfte är att skapa en trådlös länk mellan två trådade nätverk. Problemet är att de nog kostar en nätt slant, och ni behöver ju var sin router ändå.

En annan lösning vore om du kunde skicka ut både 5 GHz och 2.4 GHz från din router/modem. Då kan han ställa sin router som 2.4 GHz repeater för att förstärka signalen inne i hans rum.

Den absolut billigaste och enklaste lösningen vore dock att "förlänga nätet" med en nätverkskabel till hans router som han sen ställer i AP (Access Point) läge. Det läget brukar stödjas även av de billigaste routers du kan hitta.

Ja, om du varit nöjd med din WNR3500L så kanske det kan var värt att lägga lite mer tid på att blåsa liv i den. Kanske flash:a in en ny firmware? Jag har bla. en WNDR3700 (v1) hemma (asgammal router) som jag nyligen upptäckte hade en ny firmware. Den uppdateringen gav mig tillgång till DFS banden på 5 GHz vilket gjorde mig riktigt glad!

Men om du är på G för att spendera pengar så skulle jag alla gånger rekommendera att köpa en dual-band router. Dvs. en som har två (oberoende) radioenheter i sig. Det har inte WNR3500L. T.ex. stödjer många mobiltelefoner idag 5 GHz wifi, och med en dual-band router så kan du ha en enhet på 2.4 GHz och en på 5 GHz som kör trafik, utan att de inkräktar på varandras bandbredd i luften. Skönt också att komma bort från 2.4 GHz bandet då det är så himla trångt där. Själv har jag tolv (12!) andra 2.4 GHz routers inom räckvidd i min lägenhet, men bara en (1) på 5 GHz bandet.

Ett annat tips är att inte förköpa sig på en alltför fancy router. Det finns typ inget nätverkskort på marknaden som stödjer t.ex. AC3200 eller liknande hastigheter. Enda sättet att få den hastigheten är att köpa en annan, lika svindyr router, och köra dem tillsammans.

Här finns det bra recensioner om du vill ha lite läsning:
http://www.smallnetbuilder.com/

Jag tror det var ett klokt val. Både AC68U och R7000 är väldigt populära routers med likartad hårdvara. Man kan med andra ord känna sig rätt säker på att det kommer att finnas bra stöd för alternativ mjukvara som dd-wrt eller Merlins FW.

R7500 verkar ha ganska experimentell hårdvara med Qualcomms "quantenna". Routingprestandan är inte heller bättre än R7000 och AC68U, trots sitt högre pris.
http://www.smallnetbuilder.com/wireless/wireless-reviews/3251...
För att citera Tim Higgins i slutet av sin recension: "But if it were my money, I'd still buy neither one. (R7500 and RT-AC87U)"

Jag tycker att Asus interface är trevligare än Netgears, och är du inte nöjd med stock så kan du alltid försöka installera Merlins FW. Den verkar många vara nöjda med. Jag tror nog du blir jättenöjd.