Inlägg

Jag är helt med på skillnaderna mellan sammanflätade och progressiva signaler. Men det jag framhäver är att begränsningen med DVD och sammanflätning inte enbart ligger i spelarna utan även i mediet som sådant. Progressiv video kan helt enkelt inte lagras på DVD.

Sedan låter det, på ditt inlägg, som att riktar dig mot TS? Jag har själv en DMP-UB700 som jag avnjuter mina UHD-BD:s ifrån, samt ett gäng dedikerade BD-spelare och andra källor för variabla format. Det är inte jag som funderar på något...

EDIT: HD Ready handlade för övrigt snarare om stöd för HDCP hellre än att panelen hade en viss upplösning.

Det där är en sanning med modifikation.

MPEG-strömmen från DVD är aldrig progressiv, alltså är den antingen 480i eller 576i beroende på vad som ligger lagrat på skivan. För 576i är det dock möjligt att lagra bilden som 25PsF, vilket innebär att bilden som sådan är progressiv men lagras sammanflätat. Detta gör avflätningsprocessen (deinterlacing) enkelt. För 480i blir det desto svårare då kadensen inte är densamma som källmaterialet, om vi pratar om film förstås.

DVD är i grund och botten avsett för CRTs. Där kan bilden bli helt ok, mycket tack vare bildrörens förlåtande teknik och att signalen kan visas upp utan avflätning, uppskalning och dylikt. Ändock är MPEG-komprimeringen mycket destruktiv på DVD och på en modern bildvisare är det mycket påtagligt, utöver den lägre upplösningen och sämre färgrymden.

Bor du i Stockholm?

Jag har själv både NIST-certifierade mätare och signalgenerator (C6 och VideoForge) samt licens på CalMAN Video Pro. Om du är intresserad skulle jag kunna lära dig ett och annat om det här ämnet.

Om du vill komma igång så billigt som möjligt rekommenderar jag en i1D3 samt HCFR (open source). Spectracal C3 är klart billigare men har inte lika brett användningsområde och mäter inte fullt lika pålitligt, även om det är den klart bästa i sin prisklass.

Har du en Amazon Fire TV, Apple TV eller annan pryl som har stöd för MobileForge kan du ladda ner CalMAN ColorChecker och köra lite kontroller på din display för att se vilka mätvärden bildvisaren har. Då kan du se hur långt ifrån rätt den visar rent mätmässigt, men då du inte får grafer eller liknande kan du inte heller få fram exakt vad som blir fel.

Jag avråder starkt från att kopiera inställningar från internet. Det enda som kan vara någotsånär användbart är inställningar för ljusstyrka, kontrast och bakbelysning, men det räcker med grundläggande kunskaper om bild för att ordna det på egen hand. Dessutom har jag sett alldeles för många "inställningsförslag" som har haft väsentliga fel redan på pappret.

EDIT: Laxpudding hann före. Kloka ord från hans sida!

Visst är det så, men på just Amazon så betalar du svensk moms iom att vi i Skandinavien köper så mycket av dem.

I övrigt håller jag med dig på sätt och vis, men eftersom Storbritannien lämnar EU kommer utbudet att bli mindre om man vill komma undan hanteringsavgiften.

Beställde ett PC-spel från Nederländerna i somras som aldrig kom fram. Orkar inte skriva hela historian, men sammanlagt blev det tio telefonsamtal, två ärenden, en reklamation, ett besök på PostNord i Veddesta (en timme efter att de påstått sig ha "lokaliserat försändelsen" utan att ha en aning om var den befann sig) för att sedan få det klargjort att den hade skickats tillbaka. Under tiden sorterades paketet 38 gånger utan att komma en millimeter närmre mig.

Den som orkar läsa spårningen kan göra det här.

Om någon vet något fraktbolag som i ett enda fall ens kan mäta sig med denna "leverans" får ni gärna tipsa mig. Det vore väldigt spännande att forska vidare i.

Via EMS tillkommer ingen hanteringsavgift/förtullning. Tämligen smart egentligen. Däremot finns avgiften på REK och traditionella postpaket.

Det är ännu smartare med exempelvis Amazon Priority, där man betalar importmomsen redan vid kassan och således behöver sändningen som sådan inte hanteras på det sätt som sker med förstaklassbrev. Ser mycket hellre att försäljarna börjar erbjuda sådana lösningar än att behöva stå ut med PostNords hantering framöver.

Om någon gillar retroteknik och vill följa någon som verkligen kan sin sak är denna kanal inte att förglömma.
https://www.youtube.com/user/RetroGameModz

Videon där han analyserar skivläsaren på en Amiga CD32 som är över fyra timmar lång kan ju räknas som experimentfilm...

Som tidigare nämnt har Xbox-kontrollerna en bred kompatibilitet och av just den anledningen föredrar jag dem. Specifikt Xbox One Elite-kontrollen är fantastisk och är i mitt tycke det absolut bästa alternativet. Kostar dock rätt mycket, men passa på att önska en i julklapp.

Kanske är lika bra om Trump får för sig att starta kärnvapenkrig. De gamla diskettläsarna kanske kärvar i hettans ögonblick och sätter käppar i hjulet för honom.

Fast under förutsättningen att du inte har en CRT-projektor (vilket jag tvivlar på att du använder) så kommer den garanterat att orsaka mer latens pga bildbehandling än en Framemeister. I princip alla moderna bildvisare använder en s.k. framebuffer vid D/A-steget, vilket alltid blir en flaskhals. 15KHz kan inte visas på en modern bildvisare utan några modifikationer.

Den fördröjningen som läggs till vid analoga, lågupplösta källor är oftast adderad till den redan befintliga bildbehandlingen av digitala signaler. Mao kommer du i praktiken förmodligen inte att få mer latens med en Framemeister i din anläggning än vad du redan nu har.

Själv kör jag både med min BVM och en OLED med en Framemeister. Inväntar också en OSSC. Personligen har jag aldrig lagt märke till någon fördröjning med min XRGB-Mini, men bruset i enfärgade bakgrunder stör mig i de spelen där det syns och därav överväger jag att prova vidare med alternativ även om jag redan nu vet att den inte kan ersättas.

Jag har en Sony BVM-20F1J. Kanske inte det som du börjar med om du vill ha en CRT för retrospel men utifrån alla de bildrörsskärmar jag har sett så har denna varit absolut bäst för det avseendet. Den som kommer närmast är BVM-D24E1WE, som visserligen är något skarpare men det platta röret tar tyvärr bort en del av charmen från 20F1 enligt mig...

Ett helt seriöst tips: Prova tidningsbudsbranschen. Där är det busenkelt att få jobb och om du kan arbeta på en filial som ligger i en någorlunda tätbebyggt lägenhetsort (eller i storstad) behöver du oftast inget körkort. Själv hade jag kontrakt på 15h/v och fick ut ca 10 000 netto i månaden, vilket är klart bra lön i förhållande till arbetstimmar. Sedan får du oerhört mycket fritid att spendera på dina övriga intressen.

Om inte annat så är det i vilket fall ett vettigt jobb att komma igång med om man känner att man är längst nere på botten. Då får du en ganska simpel start på arbetslinjen och dessutom köra motionspass på arbetstid. Det är oerhört mycket mer nyttigt och konstruktivt än den onda spiralen du tycks ha fastnat i. Efter ett tag (kanske några månader, kanske något år) kan du se över vilka möjligheter du har för att komma vidare.

Lycka till!

Att skala från 1920*1080 till 3840*2160 är i praktiken busenkelt att göra utan någon försämring eftersom vi pratar om jämna upplösningar. Ingen interpolering är nödvändig för att det skall återges korrekt gentemot hur det hade sett ut på en traditionell 1920*1080-display.

Gällande "dassiga pixlar" så hänger det på dels vilka pixelfel vi pratar om och även avståndet. Döda sub-pixlar förekommer, men är oftast synliga på klara ytor med den specifika färgen. Då en 4K-display har högre pixeltäthet är också döda pixlar mindre synliga men fortfarande där. Om det är hela pixlar som är döda (dvs både rög, grön och blå) så skulle jag avstå. Paneler med lysande pixlar bör också undvikas men det går i många fall att få bukt på just det problemet.

Har själv ingen erfarenhet av Swedx men panelerna (samt en del kretskort) kommer från en turkisk tillverkare som även säljer till Philips, Andersson och många andra europeiska budgetmärken. Räkna med luddigt användargränssnitt och brist på inställningsmöjligheter, samt att den bildmässigt inte kommer att vara kapabel till några större mirakel. Det hindrar förstås ingen från att bli nöjd med att få en 49" 4K-TV för 3500 kr, men var beredd på begränsningar.

Ok, lite missvisande titel, men jag ska vara kortfattad...

Köpte ett nytt tangentbord i helgen, Razer BlackWidow Chroma V2, och det har funkat bra. Installerade tidigare ikväll Razer Synapse för att konfigurera lite. Men det märkliga var att jag efter det vid ett tillfälle tryckte på "F" och så började det skriva flertalet slumpade tecknen i följd. Alla andra tangenter fungerade och när jag provade med "F" igen kom samma följd upp. Kopplade i mitt gamla tangentbord och då försvann problemet. Nu gick jag tillbaks till Razer igen och problemet är puts väck.

Har gjort genomsökningar med Malwarebytes men den hittar inget. Någon som varit med om liknande? Kan tilläggas att jag inte brukar någon piratkopiering genom datorn. Använder den främst för surf och spel (genom Steam).

EDIT: Upptäckte först nu att tangentbordet har en Macrofunktion. Kan det ha varit den som spökade? Hoppas det...

EDIT2: Har nu dubbelkollat och det var macrofunktionen som ställde till besvär. Märkligt att det ens fanns följder av knapptryck inprogrammerat fastän jag inte hade rört det.

Försöker hjälpa min släkting med hans Sony Vaio VPCF23L1E (i5-2430, GT 540M, 4GB RAM). Till saken hör den att datorn inte bara är väldigt långsam vid uppstart (ska enligt honom ta ca två minuter att komma förbi inloggningsskärmen) utan när man väl kommer fram till skrivbordet så går det inte trycka på något objekt alls på skrivbordet och hela skärmen blir kolsvart med några sekunders intervall för att sedan återkomma lika snabbt. Jag kommer åt aktivitetshanteraren och ser att diskanvändningen ligger på 100%, men om jag stänger ner utforskaren sjunker det markant (minns inte exakt uppgift men tror det blev runt 30-40%). Öppnar jag sökvägen för en process kommer jag åt hårddiskarnas innehåll och kan starta program etc utan problem även om det fortfarande är rätt långsamt.

Jag installerade Windows 10 på nytt och valde att behålla alla filer och program på hans förfrågan. Den nya installationen fungerade prima i en dag men så kom en uppdatering som laddades ner och sedan kom problemet tillbaka. Mao är vi på ruta ett igen. Jag lyckades göra sökningar efter infektioner med Malwarebytes och Norton varav båda hittade hot som kunde raderas, men problemet kvarstod. Någon som har varit med om något liknande och kan komma med tips på vad som kan göras annat än att installera om Windows 10 och formatera hårddisken fullkomligt i samma veva? Det vore en lösning men inte en önskvärd sådan enligt datorinnehavaren.

Långsökt men jag tror att jag hittade felet. Har en SD-USB adapter som jag använder ibland för att föra över bilder från systemkameran. Alla gånger som datorn fastnar så har den varit i, men så fort jag drar ut den så flyter det på som vanligt. Den mest logiska förklaringen vore väl att datorn försöker boota från den flyttbara disken, annars är det en riktigt dåligt designad produkt.

Har följande specs.

GTX 1070 OC G1
i7-4770K
16GB DDR3 (1600MHz)
Z87-A

Skulle säga att problemet uppstod först i januari i år. Ursprungligen köptes burken sent 2013 eller tidigt 2014. Bara grafikkortet som är utbytt. Ska undersöka mina RAM-minnen

Köpte min brors speldator i höstas och den har fungerat prima med undantaget att den ibland inte vill komma förbi BIOS-skärmen. Och med ibland menar jag kanske vid var tionde uppstart i snitt. Idag satt den bara och tuggade i säkert 90 sekunder så jag fick starta om datorn. Då fick jag istället en BIOS-tid på 20.4 sek enligt aktivitetshanteraren vilket känns ok. Ibland kan man komma in i BIOS-inställningarna och starta därifrån, ibland får man ingen respons alls.

Någon som har några spontana idéer på vad problemet skulle kunna vara? Vet inte vad det är för modell i form av moderkort (kan försöka få fram det) men det är från ASUS ifall det skulle hjälpa något.

Jag la två beställningar på Barnes and Noble för cirka två veckor sedan och valde USPS då jag inte orkar med expressbolag som bara ockrar och beter sig. Den första beställningen skickade de via UPS och självklart åkte jag på tull då de lägger till impotavgifter på allt utanför EU. Efter tre mejl till kundtjänst på B&N fick jag lite återbäring eftersom USPS/Postnord garanterat inte hade tagit ut några avgifter då vi pratar under 30 dollar inkl. frakt, något jag la skulden på B&N för.

Men så hände skiten igen, de skickar nästa paket med UPS också fastän jag har klargjort att jag inte vill ha med dessa schizofrena pungråttor att göra. Förbannad som jag är nu vet jag inte om jag ens vill ha skiten längre, därav två frågor...

1. Om jag vägrar öppna dörren när de ringer på och sedan inte hämtar ut det, skickas det per automatik tillbaks?
2. Om 1. händer, blir jag skyldig till att betala returkostanden?
3. Och slipper jag pröjsa importavgifterna eftersom jag inte tog emot försändelsen?

Det har aldrig krånglat något tidigare men idag så försökte jag starta CalMAN RGB och det gick helt enkelt inte. Får följande meddelande.

Executed CommandLine: "C:\Program Files (x86)\SpectraCal\CalMAN RGB\CalMAN App.exe"

Top Level Exception:

-Error Message: Failed to create MainWindowVM.
-Execption Type: System.Exception
-Source Message: CalUI
-Stack Trace:
   vid CalUI.StatusSplashScreen.InitApplicationCompleted(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
   vid System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnRunWorkerCompleted(RunWorkerCompletedEventArgs e)
   vid System.ComponentModel.BackgroundWorker.AsyncOperationCompleted(Object arg)
   vid System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
   vid MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

CalErr ver: 5.3.0.1450

Och inget mer. Någon som har en aning om vad felet kan vara? Sitter med 64-bit Windows 7 (6.1, build 7601). Min licens är officiell och den gäller t.o.m. december i år.

Peace!

EDIT: Installerade CalMAN ColorChecker och då gick CalMAN RGB igång igen. Märkligt men sant.