Inlägg

Inlägg som Nebudchanezzer har skrivit i forumet
Av Nebudchanezzer

Nån i GBG-trakten som har en tom-spole till övers som hen vill bli av med mot upphämtning?
Behöver dock passa i en Filadryer S2, 210x85mm max.

Av Nebudchanezzer
Skrivet av Asus_84:

Yes. Fyndvaror (Refurbished). Har precis stoppat en en ny Toshiba MG09 18TB / 7200rpm / 512MB Cache / MG09ACA18TE. Bygger om parity2 för fullt. Vi får se hur det går. Det efter bygget är klart som dom andra diskarna börjat strula. Återkommer när det är klart.

"Refurbished" skulle jag inte kalla nytt.

Det är "gammalt" men genomgånget och kontrollerat. Frågan är ju hur man gör det med magnetisk media...

Jag hade iaf aldrig valt en disk som är refurbished till att ha i en Unraid-array.

Av Nebudchanezzer
Skrivet av Erik.:

Kanske den här...
ZigBee Nous

Tack för tips!
Beställde 4st.

Skrivet av Cerb:

Av alla jag hitintills provat så är detta min klara favorit.
Bygger minimalt, och har den ack så viktiga aktiveringsknappen tillgänglig på uttaget.

https://www.innr.com/en/product/smart-plug-eu/

Detta är min favorit också.
Tyvärr har de ju tagit bort energimätningen på senare tid, så för min del är de inte längre ett alternativ.

De jag har för närvarande: Innr, Blitzwolf, Schneider

Av Nebudchanezzer
Skrivet av Weuffelhjaern:

Så Dim-01 drar 0.3W medans CTR-01 drar 0.5W i egen konsumption. Står i Plejds datablad. Och vart står det att Dim-01 under last drar mer än vad CTR-01 gör?

Ligger lite utanför trådens ämne men...

CTR har en elektromekanisk slutning - tänk konventionellt relä, kontaktor. det ger endast ett försumbart spänningsfall mellan in- & utgång.
DIM har aktiva komponenter och är uppbyggt ganska lika ett SSR (solid state relay) på utgångssidan, detta gör att man får ett litet spänningsfall mellan ingång och utgång, nu chansar jag bara men jag skulle tro att spänningsfallet är i storlek ungefär samma som för ett SSR, alltså ca. 2 volt.
Som ett exempel om du kopplar 115W led till DIM-01 och vi utgår från att det är 2V spänningsfall över DIM-01 som kommer DIM-01 utveckla 1W extra i effekt utöver vad den behöver för att drivas.
Det är inte mycket men skulle belysningen i mitt exempel vara tänd i 1000 timmar skulle ha gått åt en extra kWh än om du hade valt en CTR-01.

Av Nebudchanezzer
Skrivet av Weuffelhjaern:

Ingen anledning att köra ctr, om du byter armatur i framtiden och vill kunna dimmra så måste du byta ctr också. Ctr kan inte dimmra men klarar högre last.

En anledning till att köra CTR-01 om man nu bara vill ha tänd/släck-funktion kan vara att spara energi.
Använder man DIM-01 så utvecklar den en effekt beroende på lasten + sin egen konsumtion, vilket CTR-01 inte gör men har fortfarande sin egen konsumtion.
DIM-01 utvecklar helt enkelt mer värme ju högre lasten är.

Så om man har belysningen tänd ofta/länge så har man ganska snart sparat in prisskillnaden på de båda med tanke på dagens energipriser.

Av Nebudchanezzer
Skrivet av Weuffelhjaern:

Vill man ha bänkbelysning så drar man 230v fram till bänken och sätter en belysning med inbyggd brytare.

Klart man gör, det är ju "bara" när man är elektriker...
Och det är ju det ENDA alternativet som existerar.

Skrivet av Weuffelhjaern:

och för att gå on topic igen, Av vad jag hittat så ska Wiser ha Home Assistant stöd också. Kan dock inte lova något.

Kan bekräfta att många av många av Wiser-produkterna går att använda med HA, gör det själv via en Conbee II och DeConz.

Var faktiskt med och utvärderade deras produkter innan de släppte dem på marknaden, fick välja lite saker från dem som vi fick skickat till oss ca. 6-8 mån innan lansering.
Har testat alla produkterna som fanns vid första lanseringen, de som har kommit efter har jag inte riktigt följt upp.

Av Nebudchanezzer
Skrivet av Weuffelhjaern:

När du programmerar pucken så väljer man vad för last det är, led framkant, led bakkant, halogen/glöd eller inte dimmbart.

Helt sant ang. inställningarna, det ligger dock något och pockar i bakhuvudet att det ändå inte kommer fungera med en gammal armatur med don av typ drossel i sig, kanske fungerar med nyare typer av don.
Jag personligen hade inte chansat på den kombinationen iaf.
Är dock en ickefråga i och med att armaturen/erna ändå skall bytas.

Skrivet av Weuffelhjaern:

Ingen anledning att köra ctr, om du byter armatur i framtiden och vill kunna dimmra så måste du byta ctr också. Ctr kan inte dimmra men klarar högre last.

Det handlar om ett garage där trådskaparen vill behålla befintlig av/på-trappfunktion.
Har svårt att se behovet av att kunna dimmra i ett garage, chansen att blanda laster är nog större skulle jag säga, en annan typ av drivdon för en bänk-/arbetsbelysning t.ex.

Hur som helst så är det upp till trådskaparen att välja.
CTR-01 - högre blandade laster, EJ dimbar
DIM-01 - relativt låga laster, dimbar

Vad det gäller priserna så tycker jag det är lite konstigt att CTR-01 ligger aningen högre, grossistpriserna är exakt samma, iaf för oss.

Av Nebudchanezzer
Skrivet av scienta:

Ber om ursäkt för det, jag har försökt att göra ett förtydligande. Det stämmer att 1 produkt redan är inhandlad, men frågan var om det köpet blev rätt för ändamålet.

Om det handlar om en sån Aqara-brytare så nej, eller kanske inte helt fel men kräver ändå ytterligare inköp för att kunna bibehålla trappfunktionen. Andra brytaren måste också bytas men skulle funka att ersätta med en Aqara trådlös minibrytare t.ex. (+doslock)

Skrivet av scienta:

Nu börjar vi komma någon vart! Det stämmer att där sitter lysrör, men den ska också bytas till något LED-baserat.

Då skulle DIM-01 fungera förutsatt att den nya armaturen har ett dimbart don (driver).

Skrivet av scienta:

Har andra arbeten som ska utföras, så det är inte hela världen. Men tar de verkligen en avgift för att inte få sälja materialet? Det är ju otrevligt.

Det skulle jag nog inte tro att de gör, men det blir lite knepigt vid garanti-ärenden.
Om du köper materialet och elektrikern monterar det och det sedan skulle uppstå problem som kräver felsökning och det visar sig bero på en felaktig apparat så får du betala för all felsökning + alla tillkommande kostnader, servicebilsavgift etc. etc..
Om ovanstående skulle hända och elektrikern har sålt materialet skall elektrikern stå för felsökningen samt alla tillkommande kostnader (eller i förlängningen grossen/tillverkaren).

Av Nebudchanezzer
Skrivet av Weuffelhjaern:

Dim-01 fungerar precis lika bra och kostar mindre.

Sant, men jag utgick från att det handlar om ett garage och en vanlig typ belysning i sådant utrymme från 70-talet är ju en lysrörsarmatur och det skulle inte fungera med DIM-01.

Skiljer 15:- på elbutik.se, skulle säga att det är försumbart om det bara rör sig om en enhet...

Av Nebudchanezzer

Enda produkten jag känner till som skulle fungera med dina befintliga brytare är en Plejd CTR-01 som du gömmer i takdosan, detta förutsätter dock att det är en infälld installation och att det finns fast fas i den takdosan.
Plejden kan konfigureras så att den fungerar med en "fast signal" på ingången.

Det finns stöd för Plejd i HA, dock inofficiellt, jag använder det själv och täcker de funktionerna jag behöver.

Av Nebudchanezzer

Ett glas Nikka Coffey Grain.

Jag brukar mest ha en smak för rökig whisky, men denna överraskar och uppskattas.

Av Nebudchanezzer
Skrivet av aragon:

källa tja gå till närmsta smarthusgrupp och läs vilka som har problem eller gör en google sökning på det.

Jag räknar nog denna forumdelen som "närmsta" i det fallet och som sagt det är mest dig jag hör att det är problem från.
Visst en google-sökning på "zigbee problem" ger en hel del träffar men det gör även en sökning på "z-wave problem"

Skrivet av aragon:

Mitt uttalade är främst från egen erfarenhet, dvs jag får många supportärenden och jag tjatar mycket med personer som åker på dessa supportärenden som rör problem med protokoll på 2.4ghz samt att jag kört det i ett par år själv.
man har bara 3 standard kanaler som inte överlappar vid 20mhz om ingen får för sig att köra 40mhz eller valt en kanal som överlappar vilken väldigt många gör då blir det närmast hopplöst då dessa enheter använder en väldigt svagsignal för att spara batteri och förlitar sig på meash.

Jag har all respekt för personlig erfarenhet,.
Vad det gäller support för z-wave vs. zigbee bör man nog även sätta lite perspektiv på det hela, nu har inte jag några exakta siffror så alla siffror i detta påstående är helt hypotetiska, men låt säga att det skulle vara samma felfrekvens på z-wave och zigbee men också att det kanske säljs 30 zigbee-produkter på varje z-wave-produkt.
I det fallet så skulle 30 av 31 support-ärenden handla om zigbee och om en och samma person tar alla dessa samtal vilket system tror du den människan skulle uppleva som dåligt?
Betyder det verkligen att det systemet är sämre än det andra då?

Skrivet av aragon:

z-wave och Knx har inte i närheten av dessa problem av 4 huvudsaker 1 dom kör inte på ett band som är överfullt, 2 kvalitén är väldigt jämn jämfört med protokoll på 2.4ghz där det kan skilja markant. 3 saker som är certifierade av z-wave funkar alltid (även om viss funktion skiljer) 4: 868mhz når mycket längre än 2.4ghz. ska du styra ett helt hus och vill ha det stabilt då är det jäkligt svårt att få till med något protokoll på 2.4ghz oavsett vad man väljer att kalla det,( inte omöjligt men svårt särskilt med grannar) att tappa enheter ett par gånger om året är inte stabilt i min bok, Sedan har jag en väldigt stor känsla av att du tappar enheter oftare än du tror, testa att sniffa ditt zigbee nätverket under 2 veckor så kommer du nog bli förvånad, talar vi batterienhter så är det väldigt ofta man inte ens märker att dom slutat fungera tills dom behövs.

Jag säger inte att z-wave inte är ett bättre protokoll, jag har inte tillräcklig kunskap för att egentligen kunna uttala mig åt något håll om det, vad jag däremot påstår är att zigbee inte inte innebär så stora besvär som jag tycker att du vill verka påskina i dina poster och det baserar jag på personlig erfarenhet.
I mitt system har jag aldrig tappat en batterienhet (brytare, temp-sensorer, magnetkontakter, rörelsesensorer från Xiaomi, brytare, rörelsesensorer från Ikea, brytare från Philips), det enda jag har tappat är just nån Ikea E27-modell (mer specifikt 2st som sitter alldeles intill varandra <0,5m), vad det gäller tempsensorerna så kan jag backa upp mitt påstående med faktiska data i och med att jag har loggat deras data i Influxdb sen ett par år tillbaka, själv lite chockad över hur pass länge det där lilla CR2032-batteriet räcker.

Jag bor i ett tättbebyggt område som är fullt av flerfamiljshus av trä, skannar jag med min Unifi access-punkt för jag upp 40+ intilliggande nät + att jag även kör en del Plejd-enheter hemma tillsammans med allt annat som är blue-tooth, med det sagt så borde jag ju med dina mått mätt vara ordentligt drabbad av dessa stora zigbee-problem...
Dock så är det endast de där två E27-lamporna från Ikea nån gång om året kanske som kräver handpåläggning.

Av Nebudchanezzer
Skrivet av aragon:

kan nämna att det strular rätt duktigt för många personer om du ska ha många enheter och förväntar dig att det ska vara stabilt.
skulle nog råda dig att kolla på z-wave i stället tex qubino,fibaro,aeotec osv

Jag skulle vilja se en källa på detta, specifikt det nya Wiser då alltså eftersom det är det som efterfrågas här i tråden, det som heter "Wiser by SE" och lanserades för snart ett år sen.

Du skriver alltid att Zigbee är dåligt och att man istället bör kika på Z-wave produkter.

Jag skulle gärna vilja se lite fakta angående det du påstår.

Jag själv kör HA med Conbee II och har blandat produkter (60+), IKEA, Philips, Xiaomi, Wiser, och jag kan erkänna att nån enstaka E27-lampa från IKEA tappar nätet nån gång om året, men värre än så är det inte för mig, det anser jag inte jag vara STORA problem och har då relativt många produkter anslutna, bor i ett flerfamiljshus av trä med många intill-liggande WiFi-nät.

Av Nebudchanezzer
Skrivet av Zidichy:

@Nebudchanezzer Kolla upp Grafana.

Visste inte att det gick att använda för syslog, kör influxdb och Grafana för lite metrics från brandväggen samt även så pumpar homeassistant in alla sensorvärden där.
Det behöver ju kollas på lite närmare.

Av Nebudchanezzer
Skrivet av Linus:

hur avancerat vill du kunna titta på loggarna? räcker det att taila en logfil så kan du köra rsyslog som logserver, finns mängder med guider hur du sätter upp den.

Vill du ha ett webGUI att titta i simpelt kan du köra en mysql och LogAnalyzer ovanpå rsyslogen

Tja, om det är en stor eller flera små loggar spelar inte så stor roll kanske, huvudsaken är att det finns bra filter att använda i web-GUI:et, fast det finns ju fördelar med att köra det i någon form av databas och i och med att jag har en server som kör MariaDB som en del andra tjänster använder sig av så kanske det är rätt väg att gå...?

EDIT: Lite lat är man ju ändå, så om det finns något färdigt docker-alternativ så är ju det att föredra.

Av Nebudchanezzer

Hjälp med att få igång syslog-server

Jag kör idag 2st unraid-"servrar" som in sin tur har några virtuella maskiner i sig så att säga, på något sätt skulle jag vilja få till en central logg med något trevligt web-ui.
Jag har googlat lite men jag blir inte riktigt klok på det jag hittar, det brukar vara gott om guider när det gäller saker som man vill utföra på Linux men i detta fallet tycker jag att jag går bet.

Skulle det kunna finnas någon som kanske kan peka på någon lämplig lösning så vore jag tacksam.

Av Nebudchanezzer
Skrivet av Opatagio:

Reläspolen styr du via transistor-utgången på optokopplaren som sannolikt vill dra till 0V. Så ena sidan på reläspolen ska till 12V (om det nu är rekommenderad spolspänning) och den andra sidan till transistorns topp/drain och den botten/source till 0V.
Optokopplarens andra sida, den med lysdiod kopplar du genom lämpligt seriemotstånd till en GPIO på ESP32. Notera max strömuttag på GPIO (brukar ligga runt 6-8mA men kolla i databladet) så räkna 3V3 - spänningsfall över lysdioden / strömmen för att lysdioden ska aktivera transistorutgången... 3.3 - 1.6 / 0.006A = ger lämpligt motståndsvärde runt 280R.

De brädorna som jag har kikat på har redan en serieresistor kopplad så att säga, den sitter ju redan på PCB:n så att säga.
Så för att kunna använda en av dessa brädorna som verkar vilja ha 5V som styrspänning så ska jag dela av spänningen på IN-pinnen på brädan med ytterligare ett motstånd? Tänker jag rätt då?

Nej det gör jag inte (efter att ha slagit lite på miniräknaren), jag behöver ju få bort den monterade resistorn och byta den mot en mindre.... Inte lätt när rör sig om ungsbakta komponenter....

Det fetade ovan (1.6) antar jag är spänningsfallet över dioden?

Skrivet av Opatagio:

En av anledningarna till Active Low är för att minska risken att störningar kan orsaka "falska" höga signaler.

OK, det finns oftast bra förklaringar!
Men det är en värld som ligger en bra bit från den jag är van vid, tur att det går bra att ställa frågor.

Skrivet av Opatagio:

Galvanisk separation kräver isolerade matningar vilket i många fall kostar för mycket eller så är det helt enkelt inte nödvändigt med galvanisk isolering. I de fallen jag använder optokopplare utan att behöva isoleringen är det oftast för att snygga till en signal, en buffer helt enkelt eller nivåskifta. Optokopplare är billigt och enkla att använda samt felar väldigt sällan.

Jooo, OK, men jag tycker ändå det är en urbota dum design att ta bort möjligheten till det, det finns ju ändå en PIN med tillhörande jumper för att separera VCC alt. knyta ihop VCC (styr-/manöverspänning)och JD-VCC (spolspänning) på de flesta kort men inget kort som jag har sett ger möjlighet till att göra samma sak med jordplanen, tänk om jag skulle vilja byta ett relä mot ett med 12VAC...!!! (jaja, det hade ändå inte fungerat något bra p.g.a. transistorn i kontrollkretsen för spolen, men i alla fall mutter mutter...)

Av Nebudchanezzer

ESP32 hjälp med att förstå/sourca delar (relä)

Hej!

Har ganska nyligen börjat intressera mig för att göra lite egna IoT-prylar, samt styra lite gamla saker hemma.

Det verkar finnas ett ganska stort community runt ESP8266/ESP32 så jag tänkte börja med att beställa några ESP32 (10st till att börja med) från aliexpress som levereras från Tyskland, verkar vara ganska bra pris på dessa.

Det första jag tänkte skaffa mig till detta var några färdiga "reläbrädor" vilket det verkar finnas gott om, MEN jag blir inte riktigt klok på detta med styrspänningen och lite andra saker.

I och med att jag tänker använda en ESP så är det ju 3.3V som gäller för styrspänningen (till optocouplern) och sedan 12V till styrspänningen för spolen i relät, men här blir jag lite förbryllad på bristen av information kring vilken styrspänning dessa korten skall ha (bristen på kretsschema är under all kritik....) sen verkar de flesta färdiga reläbrädorna ha "active low" vilket jag tycker är alldeles bakvänt (har tidigare jobbat som elektriker och där är det nästan dödsstraff på konstruera sin krets på det sättet)
Vidare så stoltserar alla tillverkare med att de använder hög-kvalitets optocouplers men sen verkar det som att de ändå "kopplar ihop" jordplanet på de olika styrspänningarna vilket i min värld också verkar rent puckat om man kan uttrycka sig så, den galvaniska avskiljningen som en optocoupler ändå är till för att uppnå blir ju helt åsidosatt...

Finns det någon som skjuta iväg några hjälpsamma ord om vad/var jag bör leta efter och eller förklara hur fel jag tänker?

Tack på förhand!

Av Nebudchanezzer
Skrivet av Mieriola:

Ja, med våtzon så tänkte jag i första hand på zon 1, men det är väl egentligen så att de står i zon 0 eftersom de står direkt på golv.
Duschväggen ändrar inte speciellt mycket med zonerna, vatten kan fortfarande skvätta över och flyta under.

Duschväggen ändrar zonerna ganska signifikant skulle jag vilja påstå, se bild C3 i denna länken: https://www.byggahus.se/badrum/regler-elinstallationer-badrum...

EDIT:

Skrivet av Mieriola:

Ett badkar med duschmunstycke (så det kan användas som dusch) tror jag man använder duschens våtzoner eftersom det är användningsområdet med största risken.

Jag instämmer med att man borde gå efter det största riskmomentet, men jag vet att man idag när man projekterar & bygger nya bostäder många gånger inte gör så.
T.ex. vid badrum i små lägenheter där tvättställ är placerade alldeles intill badkar med dusch är det inte ovanligt att se ett uttag placerat på motsatt sida av spegelskåp med mått som understiger 120cm.
Sen kan man ställa sig frågan hur många badkar har inte en handdusch kopplat till blandaren idag?

Som lite kuriosa så slänger jag in en länk från Electrolux också Electrolux IP-klassning, ta en titt på bilden och se var duschhuvudet sitter och var område 2 börjar, lite längre ner på sidan skriver de även uttryckligen att tvättmaskinen kan stå kant i kant med badkaret.

Av Nebudchanezzer
Skrivet av anton studs:

Ja det är solklart område 1 , titta i broschyren hur dom markerat områderna

Vad som inte framgår av den broschyren är just förekommandet av duschvägg.

Se bild C3 på denna sidan: https://www.byggahus.se/badrum/regler-elinstallationer-badrum...