SubSeven (<7liter, 2700k@4.6GHz, GTX670, mITX, Noctua NH-L12, 450watt)
I den här byggloggen går jag igenom hur jag moddat ett PC-Q09FW Lian-Li chassi så att jag får plats med ett GTX670, en överklockad 2700K med Noctua NH-L12 kylare samt ett 450watt SilverStone ST45SF nätagg med en total volym på under 7 liter.
Jag har valt att lägga nya uppdatering både i tråden och som första inlägg i första posten, tillsammans med spoilers för äldre inlägg. På så sätt kan man välja att bara kolla på första posten eller trycka "Se första olästa" för att se senaste posten. Kommer fortfarande svara på frågor i tråden, så var inte rädda för att lämna kommentarer, feedback och frågor.
24/08 2014 - FRÅGA: Ska jag färdigställa denna bygglogg?
Såg just att CCWarlock fortfarande jobbar på sin kompakta dator och blev inspirerad att färdigställa denna bygglogg. Datorn är redan ihopbyggd och har använts över ett år, även om den slutgiltiga loggan samt assessorerna inte är färdiga.
Undrar om det fortfarande finns något intresse för att jag ska färdigställa byggloggen. Bilder och funderingar finns i massor, bara inte skrivit och redigerat det till bloggform än. Nedan är en liten teaser. Om det finns tillräckligt stort intresse så kan jag tänka mig att slutföra den.
Så vad säger ni, vill ni har mer?
17/2 - Introduktion, kort genomgång av komponenter och färgteama
Då familjen behövde en ny redigeringsdator (för film och foto) tänkte jag först rekommendera en bärbar (då datorn kommer flyttas mellan olika lägenheter och landstället). Men som vi alla vet så innebär bärbart oftast ordentligt avkall på prestanda. Därför bestämde jag mig för att bygga en riktigt liten och smidig mITX dator med kraftfulla komponenter.
Bygget har pågått ett tag, men jag har inte kommit mig för att lägg upp en bygglogg förräns nu. Kommer posta allt eftersom jag väljer bilder och skriver text samt bygget fortskrider, men ska försöka uppdatera varje dag. Kan börja med en smygtitt på färgtemat, matt vit och matt svart, så som det blev på tangentbord och mus.
Jag valde en Intel 2700k som processor istället för 3770k då 2700k går svalare vid hög överklockning. Grafikkortet blev ett GTX670 då referensdesignen är kort som den är, och det finns möjlighet att ta bort kylaren för att göra kortet ännu kortare för framtida byggen. Minnena blev Ultra Low Profile Samsung Green på 8GB då dessa klockar som en gud och aldrig kommer vara i vägen. Nätaggregatet blev ett SilverStone ST45SF 450Watt, kylaren en Noctua NH-L12, hårddisken en Samsung 830 på 256GB och moderkortet ett AsRock Z77E-ITX. Tangentbordet blev ett Deltaco TB-109E/F och musen en MS-Tech SM-X15.
Allt är tänkt att passa in i ett moddat PC-Q09FW från Lian Li med målet att komma under sju liter i innerdimensioner (jag räknar alltså inte chassits tjocklek men de är de längsta innerdimensionerna gånger de längsta som gäller).
Jag kommer gå igenom alla komponenter och mina funderingar kring varför jag valde just dessa i mer detalj senare.
18/2 - Motivering och genomgång av komponenter
Tänkte här presentera de olika komponenterna och varför jag valde dessa. Även lite bilder för den som vill :). Ska försöka jobba med spoilers så att tråden inte blir så tung och de som vill se mer bilder kan göra det medan dom som bara vill följa utvecklingen slipper dom :). Ska också redan nu säga att jag inte haft tillgång till den bästa kamerautrustningen och ljussättning under bygget, så det är lite varierande kvalitet på bilderna.
Processorn
Jag har redan förklarat varför jag satsade på en 2700k istället för den nyare 3770k. Men den är inte bara svalare vid överklockning, vid köptillfället kostade den även 400 kr mindre, vilket också vägde in. Om det var ett dumt beslut med tanke på Quick Sync som ju potentiellt kan öka prestanda för 3770k i videoredigering får vi se.
Grafikkort
Grafikkortet blev som sagt ett GTX670. Ett ganska enkelt val med tanke på att kretskortet enbart är 17.5 cm långt och med referenskylaren så blir det endast 24 cm långt. Då jag har planer för ett bygge på under 4 liter så är det här helt klart rätt kort. Dessutom är det lagom prestanda för att både lira lite samt hjälpa till i redigeringen.
Moderkort
Då det bara fanns två klockvänliga z77 mITX moderkort på marknaden vid köptillfället så stod valet mellan Asus P8Z77-I Deluxe och ASRock Z77E-ITX Här valde jag ASRock både pga. det lägre priset men också pga. att det inte har ett stor uppstickande kretskort som kan vara i vägen. Jag hade redan sett att andra lyckats få dit en Noctua NH-L12 tillsammans med ett grafikkort på ASRock moderkortet, trots att cpu sockeln är farligt nära pci-expressporten, så jag kände mig trygg i mitt val.
Kylare
För kylare så ville jag ha en så kraftig kylare som möjligt men som samtidigt skulle få plats i chassit. Från början missbedömde jag hur mycket plats grafikkortet skulle behöva (mer om det i senare post) och jag satsade därför på en kylare som jag visste skulle passa med moderkortet och grafikkort samt inte var för högt för chassit i standardutförande. Jag kollade på många andra kylare, men framförallt möjligheten att böja värmerören något så att kylaren skulle ge plats för grafikkortet var av vikt. Alternativet hade varit att köra på en sluten vattenkylare, men då jag ville hålla ljudnivån nere så mycket som möjligt satsade jag på NH-L12 istället.
Nätaggregat
Till nätaggregat valde jag mellan gamla ST45SF, som uppfyller 80 Plus Bronze, eller det nya modulära ST45SF-G, som uppfyller 80 Plus Guld, båda på 450 watt. Hade gärna satsat på det ny modulära, men då kablarna hade kommit i vägen (på grund av hur de sticker ut från nätagget) så fick det bli ST45SF, som ju också var billigare. Ingen annan formfaktor passade in i min design för framtida 4 liter, därför tittade jag aldrig på tex. nätagg för servrar.
Minne
Vidare till minnena. Här ville jag framför allt framtidssäkra mig för ett eventuellt subfour (4liters) bygge. Därför sökte jag upp de absolut lägsta minnena jag kunde hitta. Det visade sig att Samsung tillverkar serverminnen i Ultra Low Profile, Samsung Green. När jag gjorde research om dessa minnen upptäckte jag även att dom är riktigt klockvänliga och lätt kommer upp i 2400mhz trots att dom bara är specificerade för 1600mhz. Då dessa inte finns att köpa i Sverige så fick jag köpa här i Holland, där jag för närvarnade bor. Dessvärre är dessa bara totalt 8GB och jag hade gärna satsat på 16GB när det ändå är så billigt. Jag hade också svårt att ta reda på om det skulle bli någon större skillnad i prestanda, speciellt i filmredigering, men till slut var det "storleken" (litenheten) som avgjorde.
Hårddisk
Hårddisk blev som sagt en Samsung 830. Inte så mycket att snacka om, en väldigt stabil och snabb ssd. 256GB nådde min prisgräns. Utöver det får det gå bra med externa USB 3 hårddiskar.
Chassi
Först tänkte jag bygga ett eget chassi, men sedan bestämde jag mig för att det skulle gå snabbare (trodde jag ja) att bygga på en befintlig stomme, så jag satsade på ett PC-Q09FW från Lian Li. Formfaktorn passade mina planer och jag gillade stilen. Såg också fram emot att jobba i aluminium och inte någon billig vass bockplåt.
Mus
När det kommer till musen kan jag ärligt säga att jag gick igenom samtlig möss som finns listade på prisjakt. Då jag hade en speciell design i åtanke var jag väldigt målmedveten i mitt sökande. Till slut kom jag fram till att det bara fanns en mus som uppfyllde mina designkriterier, SM-X15 från MS-Tech (ett företag jag aldrig hört talas om förut). Det är hur knapparna är separata från resten, samtidigt som dom inte tar upp hela ovandelen, som jag var ute efter. Finishen är för övrigt matt och inte blank som på bilden. Det syns betydligt bättre i min egna bild nedan i Spoilern.
Tangentbord
Tangentbord ville jag ha litet och smidigt, inte bredare än chassit självt, och valde därför ett Deltaco TB-109E/F. Har en del produkter från Deltaco sedan tidigare, och även om dom inte är högklassiga så har dom varit robusta. Ville också ha chicklet tangenter som var svarta, så det passa bra. Att det har inbyggd muskula (av halvdan kvalitet) med musknappar var bara ett plus.
Bilder
Det var allt för denna post. Ge gärna feedback på hur jag använder spoilers samt i övrigt hur jag valt att göra posterna.
/Tullen
19/2 - 7 Liter, mått och mätsätt. (Varning, teoretiskt och inte så sexigt)
Som sagt så är målet med detta bygge att få plats med en kraftfull redigeringsdator i ett format mindre än 7 liter. I den här posten tänkte jag berätta lite mer om hur jag resonerar kring mitt mätsätt samt relevanta mått för de olika komponenterna.
Mätsätt
Från början tänkte jag att det var yttermåtten som räknades, men då det flyttar fokus från inre komponent-design/placering till frågor som materialval och hållbarthets/vibrations-aspekter så tycker jag att det är mer rättvist att bara utgå ifrån innermåtten. Om målet är att få plats med så mycket dator som möjligt, i så liten volym som möjligt, så är det innermåtten som räknas. Det finns också en tjusning i att göra datorn liten i yttermått mätt, men det kommer troligtvis bli lättare för den med mer resurser (egna maskiner, professionella verktyg och tillgång till större mängder lämpligt byggmaterial).
Vidare räknar jag med de längsta (största) innermåtten gånger de längsta. Detta då jag inte finner det meningsfullt att göra chassin som sluter om varje komponent bara för att det blir mindre volym. Det är således inte den faktiska volymen som räknas, utan den största möjliga volymen räknat på de längsta innermåtten. Min design kommer till exempel i faktisk volym landa på en bra bit under 7000 kubikcentimeter, medan de längsta måtten landade på 26.2cm x 20cm x 13.35 cm = 6995,4 kubikcentimeter.
Mått
Måtten på Lian Li chassit (invändigt och i orginal) är 26.3cm x 19.7cm x 12.1 cm vilket blir 6245,294 kubikcentimeter. Detta ger inte allt för mycket plats att leka med, men det är faktiskt möjligt att få plats med alla mina komponenter utan att ändra annat än höjden (dock krävs lättare bearbetning av kåpan till grafikkortet). Om det inte hade varit för strömförsörjningen till grafikkortet så hade det nästan gått utan att ändra höjden också. För mig är det 12.1 cm från botten av chassit till grafikkortets ovansida, detta är dock med extra korta moderkortsdistanser och det är oavsett inget jag skulle rekommendera med tanke på hur utsatt kretskortet på grafikkortet blir för stötar uppifrån. Som ni förstår så räknas varje mm (och även 0.5 mm) i ett sådant här bygge.
Nedan går jag i mer detalj igenom de olika måtten för komponenterna, med bilder på dem med måttstock så att ni själva kan få en bra ide om hur måtten är i verkligheten. Detta kan låta lite överdrivet, men när jag gjorde research för detta bygge saknade jag ofta bra bilder där man tydligt såg de olika komponenterna med en måttstock bredvid.
Moderkort
Moderkortet är 17 cm x 17 cm. Som ni kan se på bilden så sticker IO komponenterna upp 3.5 cm (inklusive komponenterna som sticker ut på undersidan). På andra sidan moderkortet sticker minnesplatserna upp 2.9 cm (även här inklusive komponenter som sticker ut på undersidan). Notera dock att de minnen jag har är lägre än minnesplatserna, och att det således är möjligt att skala bort ca 3 mm från höjden på minnesplatserna utan att påverka minnena. Dessvärre har jag ingen exakt mätning eller bild på detta, men det kommer komma upp bilder senare som ger en ungefärlig uppfattning.
Processorkylaren
När det kommer till processorkylaren kan ni se de officiella måtten på bilden nedan.
Det mest relevanta här är att det är möjligt att böja heatpipsen så att kylaren inte stöter i grafikkortet när det kommer till montering på AsRock z77e-itx (Bilder på detta kommer i senare post). Hur relevant detta är i nuläget vet jag ej, då det kommit fler moderkort på marknaden (med möjligtvis bättre placering av processor-sockeln).
Grafikkort
Från moderkortet (här räknat från och med kretskortet men ej de komponenter som sticker ut på undersidan) sticker grafikkort (inklusive strömförsörjning) upp 13.5 cm (möjligtvis 13.4 cm). Till detta kommer även distanserna under moderkortet.
Dessvärre tog jag ingen bild på hur mycket grafikkortet sticker ut på sidan av moderkortet, men i mått så sticker det ut 2.9 cm (möjligtvis 2.8 cm). Jag antar att detta är standard för alla dualslot kort, men vet inte exakt hur det är med specialkylare som vissa kort kommer med.
Nedan kan ni även se hur långt kretskortet samt standardkylaren är.
Chassi
Chassits innerdimensioner är som sagt 26.3cm x 19.7cm x 12.1 cm. Detta är också helt enkelt ytterdimensionerna minus 3 mm (1.5 mm för vardera sida). Om man tittar på dimensionerna som moderkortet ger tillsammans med grafikkortet ser man att ett mITX kort tillsammans med ett dualslot grafikkort precis inte får plats i chassit utan att man skall behöva ändra något annat än höjden. Det kan möjligtvis gå om man verkligen pressar, och med säkerhet gå om man filar bort lite av plastdetaljerna på kylaren (i alla fall på referenskylaren), eller helt enkelt moddar ihop kåpan med chassit.
1/3 - Tangentbordet
Tangentbordet är som sagt ett Deltaco TB-109E/F. Jag ville få till ett teama på matt vit och matt svart. Då tangenterna redan är svarta var det bara att sätta igång och demontera tangentbordet så att jag skulle kunna måla resten av ovansidan matt vit.
Det var lite klurigt att hitta alla skruvarna och sedan få loss tangenterna (vänster nedan) från ovanstycket av tangentbordet (höger nedan) så att det skulle gå att spraya enbart den utan att också måla tangenterna. Nedan går jag igenom steg för steg hur jag plockade isär tangentbordet och vad som är viktigt att tänka på.
Tangentbordet som det ser ut direkt från kartongen.
Förutom de synliga skruvarna längst ut i kanterna i toppen på baksidan döljer sig skruvar under alla ”fötter” (gummipluppar) samt även under batteriluckan.
Även under klisterlappen döljer det sig skruvar (som det tog ett tag innan jag hittade).
Se till att inte tappa bort On-Off ”switchen” då den kommer ramla loss när ni öppnar upp tangentbordet. Var även försiktiga med styrkulan som även den blir ”fri”.
Kretskort för tangentbordet (tv) och de två ”musknapparna” (th) som också finns på detta tangentbord. Dessa kretskort behöver skruvas av innan tangenterna kan separeras från ovansidan (åtminstone underlättar det väldigt).
Tangenterna sitter fast i ovansidan med gjuten plast.
Jag bröt upp/sönder dem genom att stoppa in en liten skruvmejsel in under ovansidan. Det krävs inte så mycket kraft, bara ta det försiktigt, för in toppen av skruvmejseln mellan ovansidan och plattan som tangenterna sitter på (som på bilden) och ”häv” ovansidan uppåt med tangenten som stöd tills den gjutna plastbiten som håller fast tangenterna/tangentplattan med ovansidan knäpper till och lossnar.
Ovansidan lös från tangentbordet och knapparna.
Målning av ovansidan.
Det var allt för denna gång.
14/3 - Musen
Musen är som sagt en SM-X15 från MS-Tech (ett företag jag aldrig hade hört talas om förut).
Jag kan ärligt säga att jag gick igenom samtliga möss som fanns listade på prisjakt. Då jag hade en speciell design i åtanke var jag väldigt målmedveten i mitt sökande. Det är hur knapparna är separata från resten, samtidigt som dom inte tar upp hela ovandelen, som jag var ute efter. Jag ville se till att knapparna blev distinkta och det enda som är svart på musen, förutom sladden då.
Nedan går jag igenom hur jag plockade isär musen, något som var blev krångligare än nödvändigt då jag missade skruven på undersidan, samt hur jag slipade och målade musen för att nå det slutresultat jag ville ha.
Musen i standardutförande. Hela musen täcks av ett ”softtouch”, eller gummimaterial som ger bra grepp.
Undersidan av musen. Glöm inte att skruva loss skruven i nederkant, annars blir det väldigt jobbigt att ta isär musen, något jag bittert fick erfara.
När ni skruvat loss skruven tas ovansidan av musen, inklusive knapparna, bort genom att man lyfter loss ovansidan i bakkant av musen, antingen med fingernaglarna eller med en platt mejsel, och sedan drar ovansidan bakåt. Ovansidan sitter fast i undersidan både genom skruven och genom att den kilar in under två plastbitar i framkant av musen. Genom att dra ovansidan bakåt glider ovansidan ut från dessa plastbitar och blir lös. När ovansidan är lösgjord är det lätt att ta loss knapparna från ovansidan då de bara sitter fast med en knäpp-funktion. Ledsen att jag inte har specifika bilder för detta, men jag har med en röd ring markerat plastbitarna som ovansidan sitter inkilade under på bilden med underdelen och kretskortet nedan.
Underdelen och kretskortet. För att måla undersidan lyfte jag bort kretskortet. För mig var det svårt att göra det utan att skada knapparna på sidan av musen, och jag råkade bryta av några plastbitar som höll ner knapparna på plats och såg till att dom gick tillbaka till normalläget efter att man ”klickat” dom. För att knapparna skulle gå tillbaka till normalläget, eller ej nedtryckta läget, satte jag fast en liten plastremsa innanför dom som tvingade tillbaka dom i normalläget. Ledsen för att jag inte har några bilder för detta.
Färgen som jag använde var matt vit från Biltema.
För att färgen skulle fästa var jag tvungen att slipa bort ”softtouch” lagret som satt på ovansidan. I bilden nedan ser ni hur färgen beter sig där jag slipat bort lagret, och där jag inte gjorde det (under där knapparna ska sitta). Dessvärre har jag inga bilder på den "nakna"/slipade musen.
Torkning. Var försiktiga när ni hanterar gummiremsan som sitter mellan ovandelen och underdelen av musen (till höger nedan) då färgen inte fäster så bra. Ett tips är att sandpappra även denna, och sedan vara väldigt försiktiga när ni sätter tillbaka den på musen så att färgen inte lossnar från den.
Efter att jag tagit bort den svarta ”softtouchen” och målat med vitt så blev ljusläckaget väldigt starkt, vilket gjorde att hela musen blev blå/lila lysande. Därför tejpade jag över några av lysdioderna man kan se på bilden med kretskortet innan jag monterade ihop musen igen. Glömde dessvärre även här att ta bilder.
Det var allt för denna gång. Nästa gång börjar jag gå igenom modifikationen av själva chassit.
HP mini 311c med Atom n270 uppklockad till 2.274 ghz nvidia ION 1 och 3 gig minne. SSD: Crucial m4 slim (7mm) 128 gb.