Inlägg

Extern USB-disk undanlagt är hyfsad säker - där får man i princip vänta på att huset brinner ned eller du släpper disken ned för trappan.

Sedan har man inte backupper i bara en enda exemplar utan helst minst 2 upplagor på oberoende media eller en av det är på annan plats på någon server/NAS - man pratar om 3-2-1 principen att varje viktig fil finns i 3 exemplar, 2 på backupper varav en är på annan lokal/ort.

det som gör det utsatt för hack/angrepp är att det alltid skall vara online och helst tillgång till publik Internet... Backupper har man inte online eller att sladdar är anslutna till lagringen mer än tillfället när man synkar.

Kort - dry-läge är när du inte sticker ut luftslangen genom fönstret och låter varmluften gå in i rummen/lägenheten igen för att öka på torktakten med extra värme medan AC-lägen är när du sticker ut luftslangen genom fönstret och exporterar värme ut utanför rum/lägenhet.

Skillnaden på en bättre AC med kondensvattenhantering är att dry-läget så är inte vattehjulet som stänker på kondensorn igång (för att man inte vill ha utkyld fukt ut på varma utblåssidan igen då avsikten är att ta bort vatten ur luften och blåsa torrare varma luften tillbaka till lägenheten (dvs fritt utblås utan slang) för just torkfunktionen och tex. vill torka massa våta kläder inomhus då torkningen i sig drar massor av värme medans i AC-läget så är vattenhjulet igång och också exporterar fukten med varmluften genom slangen ut utanför lägenheten - så praktiska skillnaden mellan dry och AC är om motorn för vattehjulet är igång eller inte medans övriga är lika i båda lägena.

Dränerar man AC med slang för kondensvatten så är det ingen skillnad alls i funktion om man har luftslang ut genom fönster i båda fallen - men vattenhjulet i AC-läget gör heller ingen nytta förrän man korkat igen dräneringen så att vattenståndet i sumpen blir tillräckligt högt och börja stänka på kondensorn - medans i dry-läget kommer AC:n att stanna efter ett tag för att det är för mycket vatten i sumpen då vattenhjulet är avstängd.

Kompressorn i de vanligaste portabla AC har bara en fart och en kapacitet. Det man kan leka med är fläktfarten för det som blåser igenom evaporatorn för kalluften och fläkten som blåser luft ut genom slangen.

Ofta är det 3 ganska små skillnader i fart för fläkten för kallblåset och två lägen för det som går till luftslangen _om_ den har silent-läge. lågpris-AC kan vara så illa att det är samma motor både för kallblåset och fläkten mot slangen.

Men det är också användarens fel att man inte håller med backupper på det som finns på en publikt ansluten NAS... publikt åtkommlig NAS/server måste man räkna med att de förr eller senare blir hackade om man inte hela tiden håller dess firmware uppdaterade, och även med uppdatering fortfarande kan bli hackade som i QSNAP:s fall med gömda bakdörrar i appar.

Är det bröllopsbilder och bilder på första ungen som försvinner i den hackade NAS:en och man inte har backup - så är datat inte speciellt viktigt då om det är viktigt så försäkrar man sig att kopior finns på annan plats offline ifall enheten skulle paja/bli hackad. Ofta är det inte mer bilder än att man kan bränna ned på DVD+RW och DVD+R skivor som stoppas undan någonstans som last-resort backup.

Det man skall hålla reda på är post "05 Reallocated sector count" i SMART - det är den som ger bäst indikation på om det är framtida problem med disken, C5 kan man ta lättare på och om post C3, C6 eller BB (olika beroende på snurrdisk/SSD) fortfarande är noll har man inte förlorat någon data (IO-error) vid läsning. Det man skall titta på är inte om siffran är just 0 eller 1 - utan hur fort det räknar upp - någon enstaka per år så finns det ingen orsak att stressa, men ökar det på månadsbasis så skall man hålla sina backupper uppdaterade och planera för en framtida byte då uppräkningen brukar gå allt fortare med tiden

Veka sektorer (post C5) kan man få av flera orsaker som stöt/spark eller vibrationer (av tex. granndiskars rotationsvibrationer och sökrörelsevibrationer i en NAS/server) under skrivning och upptäcks inte förrän senare när samma sektorer läses igen och spåret vinglade lite i sidled och lästa signalstyrka blev lägre och BER (Bit Error Ratio) åkte upp under läsningen just där och mer av sektorns paritetsdata (ECC) fick användas för korrektion.

Hade det varit SAS-diskar så hade den veka sektorn skrivits om automagiskt men den finessen är nogsamt borttagen för SATA snurrdiskar för att inte vara lika bra som SAS-diskar och peta ned det till 'konsumentklass' - på SSD var man dock tvungen att införa det när TLC-minnescellerna började visa tecken på mycket spänningsglidning på allt för kort tid, men fungerar bara om disken är strömsatt - ej offline-lagring utan ström.

Att det inte upptäcks redan vid skrivning beror på att läshuvudet som verifierar datat ligger enstaka 100 nanometer efter skrivhuvudet och märker inte huvudet stöts lite åt sidan under skrivningen av tex mekanisk stöt då det ändå ligger mitt i spåret efter skrivhuvudet. Ett skrivspår på disken är idag under 100 nanometer brett så det ställer enorma krav på servosystemet för läshuvudet att hålla det rätt i spåret och bättre nas och serverdiskar adapterar sig efter granndiskars rotationsvibrationer som hörs över, men hur bra algoritmerna än är så kan de inte förutse är plötsliga mekaniska stötar och där kan också läshuvudrörelser räknas in.

Med andra ord att "C5 Current Pending Sector Count" ökar behöver inte alls betyda att disken blivit gammal och nära haveri utan kan bero på att du körde i knät i datorn/bordsben eller bankade hårt i bordet under tex. spel så att vibrationerna och skakningar spreds in till disken just under skrivningen. Och försvinner den igen när sektorn ifråga skrivs med ny data utan att post '05' räknar upp så var det bara ett 'mjukt' problem och inte skada på diskytan

Inte riktigt så, visar bara att den finns veka men fortfarande läsbara sektorer vid läsning och de försvinner inte förrän sagda sektorer skrivs över med ny data då de antingen blir godkända igen eller blir reallokerade sektorer - det kan alltså ta lång tid om veka sektorn (mycket felrättning behövs vid läsning som indikation att den är vek) tex. tillhör systemfiler för windows och i princip inte skrivs om förrän du blåser disken och en ny windowsinstallation görs från början med partitionering och allt som exempel, men på datadel kan försvinna fortare. Det tråkiga är att det i SMART inte går att få reda på exakt vilken LBA-nummer som är vek och behöver skrivas om.

Ett alternativ för att fräscha upp disken är att göra en RAW disk-image och sedan skriva tillbaka diskimagen då det skriver om alla sektorer på disken och i samband med det verifieras. Ett alternativ är tex diskfresh http://www.puransoftware.com/DiskFresh.html som ibland refereras i inlägg (ej testat själv, alltså på egen risk) och som går på lågnivå i windows och läser in sektorer och skriver tillbaka samma data igen och den vägen tvingar hårddisken att förnya skrivningen och kontrollera skrivningen för sagda sektorer

Det behövs rätt många reallokerade sektorer innan man riskerar att de tar slut och då pratar vi om tre och fyrsiffriga antal när det gäller reallokerade sektorer innan man börja närma sig gränsen för reallokering i en region av diskytan och med hög antal sektor-reallokeringar visar att disken är problematisk sedan länge.

Verkar som du haft otur i kompressorlotteriet... för det står väl inte 'made in japan' på den förmodar jag utan troligen i äkta kinesium.

Förr var det kolvkompressorer men idag med kina-kompressorer (med japan-kompressor som förebild men lägre kvalitet typ) så är det ofta rotary-kompressor med rullande 'kolv'

Det kan låta vasst och klappra kort inom första minuten efter start innan alla tryck är uppe på normalnivå och ev olja som samlat sig är utpumpad, märks främst om maskinen stått avstängd en tid. Det är att anses som normalt då just starter är alla kylmaskiners mardröm där allt kan hända med stötkokning av flytande köldmedie på sugledningen och olja som kommer i stor slurk på en gång ...

Håller det på hela tiden så är det inte normalt och förmodligen också ger mycket kortare kompressorlivslängd.

principen för dessa kompressorer beskrivs https://www.youtube.com/watch?v=fxDEK3Ymx30

antingen är 'knivbladet' som inte hänger med i rörelserna eller har för stora spel och klapprar eller ventilen ut som slår i ändläge, eller båda...

Oavsett är det inget som kan fixas i efterhand utan det är kompressorbyte som gäller då det krävs hög mekanisk precision i bearbetningen på pumpdelen om det skall hålla tyst under drift.

Jag skulle om möjligt få portabla AC:n utbytt/reparerad och i värsta fall reklamera, och det är som sagt ny kompressor då andra åtgärder som 'justering av rör' kommer inte att lösa problemet med ljudet.

Det spelar heller ingen roll vilket prislapp du betala för för lagringen - det kan skita sig ändå och det som gäller är att man har mer än en kopia på olika fysiska oberoende media och/eller tjänster - och även molntjänster kan skita sig om du glömmer att betala i tid (tex. vid kreditkortsbyte och inte ser det i tid), omorganisation/uppköp/villkorsändring eller att någon hittat för mycket copyrigth-material eller för mycket 'aktiviteter' och stänger kontot.

Du skall också utgå att din data som du skickar upp på molntjänst tröskas på säljbar information hur lite det än är trots att de dyrt och heligt förnekar det - så se till att datat som skickas till molntjänst är verkligen odugligt för alla utom dig - dvs krypterat och du har själv krypterat lokalt med program/app som inte tillhandahålls av molnlagringstjänsten.

För långtidslagring är det snurrdiskar som gäller - helst luftfyllda och undvik heliumfyllda diskar och där går brytpunkten till heliumfyllning från och med 10 TB idag. nu har jag inte hängt på diskräddar-forum ett tag men heliumfyllda diskar, speciellt från HGST/WD verka vara extremt besvärliga att rädda data ur när heliumet har pyst ut, att de betraktas som icke räddningsbart då det räcker inte med att bara att blåsa in ny helium....

Seagate verkar ha mer marginaler och kan köra heliumfyllda diskar med hög andel luft i sig av läckage och de blir bara mycket varmare än tänkt i dessa fall.

SSD skall inte användas för lagring som kopplas in sällan då man kan få bitröta efter relativt kort tid (inom 1 år om det inte ansluts och spänningssätts innan dess - för SSD med QLC handlar det om max månader - data på snurrdisk-skiva kan hålla långt över 10 år vid +50 grader C kontinuerligt utan att anslutas en enda gång under hela den tiden - problemet är styrkortens elektronik är inte i samma klass som skivorna i sig när det gäller åldring - men å andra sidan kan diskräddarfirma byta kort och ändå få ut datat från skivorna om man har den oturen....)

Dessutom är SSD/NVMe fortfarande dyr lagringsform för kall orörlig data och gör sig bättre där data omsätts ofta.

När man sänker temperaturen så höjs Rh och når den 100% och luften kyls ytterligare så fäller det ut vatten på kallare ytor som evaporator och luften som blåser ut på kallsidan kan också bli dimmig.

i avfuktningsläget är det inte tänkt att man skall montera slang för utblåsluften och skicka ut genom ventilation/fönster utan varmluften går tillbaka i rummet och värmer kalluften och i detta läge skall inte vattenhjulet vara igång då syftet är just avfuktning och överskottsvatten går ut i dräneringen (då självdräneringen av kondens via förångning i det läget är avstängd)

det fungerar som en kompressoravfuktare men i större storlek.

Om det inte ger vatten trots att evaporatorn når under 10 grader C så har man helt enkelt torr luft

10 gradig C luft 100% Rh har 9.4 gram vatten per kubikmeter volym och vid 25 grader så kan luften innehålla 23 gram vatten per kubikmeter vid 100% Rh - så kondenserar det inte ut vid 10 grader kalla ytor så är Rh 40.8 % och lägre för den 25 grader varma luften

nu bestämmer också fläkthastigheten hur kall evaporatorn blir och vill man avfukta så skall man satsa på så låg fläkthastighet som möjligt så att evaporatorn blir kallare då är den inte under daggtemperaturen (10 grader C vid 25 gradig luft med 40.8% Rh som exemplet ovan) så fälls ingen fukt ut.

Kan mycket väl se ut så från fabrik - uppressningen för hålet där axeln går in är jämn och fin och är gjort av någon pressverktyg, sedan att flänsarna ovan har kollapsat på ojämn sätt ser förstås inte så snyggt ut men det går inga gasrör heller i de två nedersta 'rören' utan först i den 3' räknat nedifrån så rent funktionsmässigt är det ingen påverkan. har sett värre version där man bara böjt isär flänsarna lite med en mejsel eller liknade och så lite marginaler att axeln ligger och skrapar mot flänsarna och det skallrar och låter illa i vissa lägen när underlaget är ojämt och plattan flexar - i din bild är det ordentliga marginaler för axeln

Man skall komma ihåg att dessa tillverkas på billigaste möjliga sätt i en låglöneland och har man bara betalt 3-5 tusen kronor för maskinen så kan man inte förvänta sig bättre.

Motor snurrar ett 'vattenhjul' mellan kondensorhalvorna som helt enkelt stänker upp kondensen så att dropparna av luftströmmen trycks in i lamellerna på kondensorn - det är inte som den gamla maskinen jag har med en 'scrubber' med nakna rör med dusch som håller dem våta hela tiden där rumsluften och de varma rören ångar upp kondensen och senare sugs in i 'torrdelen' med kylflänsar som är betydligt varmare och gör att luftströmmen ut mot slangen inte ligger på imgränsen och har en kylmarginal för slangar och utloppstuss innan kondensen eventuellt blöder ut igen!

Med vatten fick man en boost på 20-30% kylkapacitet och chassiet var helt klart byggd för att kunna ställa in dunk för boosting i 6-8 timmar och kylmässigt tävlar med maskinen jag kör nu, men med ca 650 Watts förbrukning istället för runt 800 Watt...

Problemet med en evaporativ del av kondensorn med vatten - kranvatten har kalk och mineraler och det blir mycket av det med tiden... maskiner med bostnings-dunk (säljs främst i Australien - eller åtminstone såldes och dessa versioner i princip inte synts i Europa) hade avhärdningsfilter och lite annat just för att minska påslaget av avlagringar på den våta scrubberdelen

Är verkligen storleken på bilderna realistisk (dvs en specifik använd app som hårdkomprimerar bilderna till 640x480-klass ungefär och som alla tvingas att använda!? ) - en vanlig jpeg-mobilbild är ju snarare mellan 2-4 MB/st om bilden inte skall komprimeras med synliga artefakter (de syns ändå men syns först vid större förstoring med utsmetning av detaljer - alla som fotograferar 'tekniskt' vet vad jag menar när man förstora upp för att se en märkningstext på en liten skylt på kabel högt upp i tex. innetak eller tunnelvalv - sådana bilder skall göras i RAW då det är illa nog med mobil-kamerans kompromissade optik redan och man behöver verkligen inte jpeg-komprimeringens utsmetning och andra 'förbättringar' ovanpå detta)

Annars luktar det på en nivå ganska så dyr NAS eller en enklare företagsserver då det ligger på ungefär samma prisnivå och siktar på samma användning. Köper du server, se till att den har ECC-RAM i sig - mycket RAM typ minst 64 GB och helst mycket mer. (och jag personligen skulle inte vara rädd för några år begagnat - då man kan få ihop 2 servrar + lite till på samma pengar som en enda ny och dessutom inkörd där man klarat av de tidiga eventuella felen - förutsätter dock att du själv mekar med dem, skall det vara lyfta luren och en servicekille kommer så är det helt andra pengar...)

Skall den bara agera 'drop box' eller skall den användas för annat?? - med annat betyder att du måste fundera över redundans (då menar jag att annan server går in när den första stannar av någon orsak om du inte har råd med produktionsbortfallsdagar och 50-200 pers som rullar tummar medans NAS/server fixas) och backupstrategi

Är det på företagsnivå får man sluta att tänka på att hantera data som hemma - utan säkrar att servrar/NAS och dess resurser fungerar hela tiden - alltid! - och det innebär betydligt större budget.

Det du också behöver titta på är 'rush hour' då folk tenderar att föra över filer på ungefär samma tid på dagen - alla på en gång samtidigt... går det dessutom över VPN (och det inte löses med en bättre router) behöver du propp med rätt tunga krypteringsresurser så att det inte ligger på 12 MB/s som på en ARM-propp...

Sedan också skatta bandbredd in och ut under 'rush hour', särskilt om det också skall gå över publik Internet utanför företaget.

Om du köper en dyrare NAS, köp inte med bara 2 diskfack...

Urladdningstakten/vandringen fördubblas kring per knappt 5 grader höjning av temperaturen, så hålls Cellerna kring 80 grader C i lång tid så lär de behöva skrivas om ganska ofta, på kanske dag och veckovis i takt beroende på antal nivåer på cellerna i jämförelse med kanske åratal vid 25 grader C för MLC och TLC-celler och enstaka månader för QLC-celler.

Utgå att du förlorar all data på din NAS när du möblerar om - om du inte förlorade data efter ommöbleringen - grattis och du spar tiden att ladda tillbaka datat från backuppen, men räkna inte med det! - detta gäller alltid, även för att byta ut krånglande disk i en RAID1/5/6 eller uppdatera firmware - alltid synka sin backup innan!!! och gärna på filsystem (som BTRFS) där man kan göra snapshot inför var ny synkning så att de äldre versionerna är kvar och inte förstörs av den senaste synkningen. Backup gör man helst innan det är problem - inte när man redan har problem då problemen gärna förökar sig![1]

Det finns många gamla trådar i forat med opportunistisk folk som börja möblera om sin NAS och trots anmodan inte gör backup innan för att man är för snål att skaffa externa USB-diskar när de inser att man måste göra backup på lika många TB diskvolym som NAS:en själv...

...sedan kommer krypande och frågar desperat efter råd hur man skall rädda filer ur messet och helt plötsligt får det kosta mycket mer pengar än de tänkta USB-diskarna innan och vill inte inse att mycket, ja ofta all data ändå är förlorat oavsett priset man är villiga att betala...

Se till att inte bli en av dem!

[1] tex en RAID5 där en disk försvunnit och man desperat först då gör en fullbackup på det som är kvar och under processen springer på en eller flera latenta fel (oupptäckta fel för att ingen läst området på väldigt lång tid) och med saknad paritetsdisk inte längre kan rättas och backuppen kanske som konsekvens inte kan slutföras (bryts vid IO-fel från RAID:en) eller vart fall kommer ha korrumperade eller saknade filer...

Det finns anledning varför man kör 'scrub' mer eller mindre ofta på diskarna idag på modernare NAS just för att de vilade och osynliga felen skall bli synliga i tid och kunna åtgärdas med ibland enkel omskrivning med redundansen/pariteten som finns med RAID1/5/6... dock får man fel på en RAID0 eller Jbod så kan inte datat rättas. Och Jbod/RAID0 använder man bara tills man fått sitt första läs och/eller diskfel och sett vad det ger i konsekvenser...

Det bör finnas dränage som gör att vattnet leds på rätt sätt med till sumpen - om det blöder så mycket och dessutom att galler ligger emot flänsarna så kan kapillärkrafterna göra att det leds av annan väg som följer gallret istället och då är det en konstruktionsfel och man får försöka bända till etc. att gallret inte längre ligger emot evaporatorns flänsar med ett par mm luft och helst lite mer i mellanrum (droppe skall kunna rulla nedför fritt utan att beröra gallret). Om det rinner över i nederdelen av evaporatorn så kan man misstänka dränerings-blockage för den normala vägen ned till sumpen (precis som AC i bilar med blockerad dränage och det blir väldigt vått inne i kupéen med kanske över 40 liter vatten insugen i all klädnad och mattor redan efter några dagars körning i värme och fukt...).

Det är några saker att kolla. Att den portabla AC står plant och helt vågrät, och om det ändå börja läcka vatten men ändå inte stänger av sig automatiskt (i läge när man inte har slang inkopplad) så kanske flottör-funktionen har fastnat och vill inte lyfta sig av olika orsaker (intorkad smuts mm. ) och om den har klarat sig bra utan att man behöver dränera kondensat tidigare men plötsligt producerar vatten, så bör man kolla om vattenstänkhjulet roterar - ofta, när man tagit av kåpan, ser man en motor med lång axel som går rakt in i kondensorpaketet och den skall snurra när man kör läge 'cool' (snöflinga) men står still om man kör i läget 'dry' (droppe) - snurrar inte denna motor och långa axel så kommer man snart få översvämning med antingen flottör i sumpen som stoppar driften, om den inte vill röra sig, snart vatten på golvet om man inte har extern dränage inkopplad.

Om vattenhjulet fungerar så kanske man kan höra någon skillnad i ljud mellan dry och cool-lägen (märkbart något extra brum eller skaller, och dry-läget bör också snart resultera att AC:n stannar med felmeddelande pga. för mycket vatten i sumpen (när det inte är kopplad till extern dränage) och därmed kvitto att flottören fungerar efter en tid), fungerar vattenhjulet i cool-lägetså bör man också höra i brummet något som liknar plask och 'droppar' efter ett tags körande (när det blivit tillräckligt med vatten i sumpen)

Problemet för att kolla flottörfunktionen och vattenhjulets funktion visuellt så måste man ta av kåpan och det kan vara lite pyssligt, kräver viss händighet och mod (för den som aldrig gör sådant annars) och kanske påverka garanti om man senare vill ha garantiåtgärd.

Att sha256 skulle missa en förändrad fil är osannolikt, ja det händer inte kort sagt, så hade du skapat hash-filer direkt efter överföring så har det inte hänt något i filhanteringen efterhand utan felen fanns redan när du tömde SD-minnet från kameran.

Och nej, du kan inte lita på någon förhandsvisning eller thumb då det brukar vara cachat någonstans som minibild i eller utanför raw-filen utan du måste öppna _varenda_ fil och kontrollera att innehållet är intakt efter att du kopierat (obs kopiera - inte flytta filen) från SD-minnet. det finns inga genvägar då en hash-summa kan inte avgöra om filen har något vettigt i sig eller inte.

Snabbmetoden som verkade fungera att avgöra om filen har innehåll eller är tomma verkar vara att prova att komprimera en kopia av filen.

När det gäller varför det blir fel i SD-minnet är att bra sådan som har minneschip som tål lika många skrivningar som en chip för kvalitativ SSD så kostar de 10 ggr mer per GB än det du köper i gubbdagis som kingston och sandisk - vi pratar om industriklassade SD, de har förvisso inte bättre felhantering än innan men kvaliten på använda minneschip är väldigt mycket högre och bättre kontrollers och därmed mindre risk för fel.

Man skall komma ihåg att det som säljs i affärerna är botten på hinken av minneschip som ingen annan vill betala något för då SD-minnen och USB-stickor är avfallshantering av flashminne som inte duger till något annat och vi betalar för det...

Dra igång taskmanager och i den sedan välja perfomance och i botten av den starta 'resource monitor' och välja fliken 'disk'

Då får du upp grafisk fönster för var disk och det som är intressant är om någon disk har sin Queue Length på max (100%) i längre tider när du tycker att responsen är dålig - och om så, då har du troligen hittat disken som sölar ned hela systemet...

SMART visar bara typ hälften av de fel som kan uppkomma i lagring - en del av felen kan bara hittas med att man tittar och mäter på svarstider, kapacitet och kommandokölängder.

Har du tittat med någon hex-editor om det finns något meningsfullt i filerna som krånglar - filnamnen är kvar, storleken är korrekt men så är de bara fyllda med '0' tex.

en annan trix är att komprimera filen - blir det inget kvar i komprimerad mode så är filen rätt tom.

Filer som är fyllde med 'nonsens'/slumpvärden är dock svåra att skilja från riktiga filer då alla moderna lagringsformat komprimerar filer på olika sett - även RAW-filer entropikomprimeras på olika sätt så att resultatet ser rätt mycket som 'nonsens' och krymper väldigt lite vid en ytterligare kompression.

När det är tom innehåll så är det ofta resultatet av bitröta - kanske redan på SD-minnen vid första överföringen eller så har det blivit i senare hantering.

Till skillnad från när man läser filer från SSD/snurrdiskar och optisk media får man ingen varning om datat som läses ur SD-minne (och även många USB-stickor) när man har läsfel och datat är ersatt med '0' eller nonsens/slump - vilket var en situation som inte fick hända med tape, magnetdisklagring och floppy och optisk lagring, men dessvärre breder ut sig i flash-lagring som inte är bundna till protokoll som SATA/SAS (och förhoppningsvis också NVMe) för att man en gång i tiden antog att flash-minnen för framförallt medialagring (som SD-minne men även dess föregångare i MMC-gränssnittens värld) aldrig gör fel och ingen mekanism att rapportera tillbaka när det ändå är fel - och så blir det skit när det är lägsta kvalitens Flash i TLC och QLC som stoppas i dessa och i USB-stickor.