Inlägg

Ja, det där med att cellerna bara tål ett visst antal skrivningar hade jag koll på. Men hade gärna hittat något konkret om huruvida de tar stryk av on/off ofta under normal drift.

Efter en ganska lång söksträng hittade jag lite info här, men utan någon vidare uppbackning:

https://community.spiceworks.com/topic/924462-turn-off-hard-d...

Någon nämner "hibernating is bad for ssd's" men utan någon vidare hänvisning. Vet inte heller om användaren här blandar ihop med violäge (vilket väl är hibernating på svenska) som då skriver en image från vad som finns i minnet till hårddisken. Har personligen stängt av viloläge på datorn då man bör spara rätt många gb skrivet per år genom att inte använda det.

Ska se vad mer jag kan hitta. Tack för att du tog dig tid så långt!

Hej,

Har skaffat en 2TB NvME SSD i min laptop, kommer även inom kort byta ut den sekundära 2.5" HDD mot en dito SSD då jag dels vill ha bort det surrande ljudet (skönt med helt tyst dator) men dels att det borde gynna batteritiden positivt.

Men nu har optinojan slagit till.

I windows power options under balanserat läge har jag disablat att hårddisken ska stänga av efter en viss tid. Detta dels då jag tycker det är störigt med att saker och ting inte kommer direkt i utforskaren om disken behöver varva upp igen, men också för att jag har för mig sedan gammalt att HDD's mår bättre av att vara i konstant spinn än att varva ner/upp titt som tätt. Kan ha fel på denna punkt men man får för sig så mycket saker när man blir äldre... jag kan googla och ta reda på om detta stämmer eller inte på mindre än 10 sekunder, men jag bara nämner varför jag gjorde så här..

Men min huvudsakliga fundering nu gäller främst SSD. De kostar ju lite mer, är allmänt förjävla trevliga på alla sätt och vis, så klart vill man då att den ska vara så länge som möjligt.

Jag har för mig (här kommer det igen) att jag läst någonstans att en SSD mår bäst av att vara i "always on". Jag minns att jag läste en del om att optimera SSD under linux när jag huvudsakligen körde det som OS, och att det nämndes något om det där att för längsta livslängd skulle den inte hålla på och slås av och på hela tiden under normal drift. Men jag lyckas bannemig inte hitta detta igen.

Och googlar jag olika söktermer gällande detta får jag inte direkt några tydliga svar där detta tas upp som en faktor att tänka på, så jag tänker att det kanske inte spelar någon roll, men det är bara det där jag tycker mig ha läst nån gång som spökar.

Så nu frågar jag er, spelar det någon roll för en SSD om jag låter windows stänga av den efter en viss tid (för att få några minuter mer batteritid) med tanke på dess hälsa och livslängd?

Som ni ser är jag mästerlig på att formulera mycket text för en i grunden kort fråga, haha. Men ibland vill man förklara lite varför man tänker och agerar som man gör.

Ha en bra kväll.

Aspekten du nämner med kablar och plats är också en viktig faktor. Och idag tycker jag att sata ssd och m.2 nvme ssd ligger såpass nära varandra i pris så varför då inte välja det som är snabbast på pappret.

Och i mitt laptopfall så har man ju av naturen inte så många platser att välja på, utan det är ju nästan alltid som standard en m.2 plats (som tar antingen sata eller nvme eller både och) och en hdd plats. Förutom något enstaka fall, t.ex acer nitro 5 har faktiskt 2 m.2 platser och en hddplats.

Men i mitt fall där min (ganska feta ) laptop är min enda dator vill jag ju ha max mängd utrymme på de platser jag har.

Så det är inte enbart prestanda som spelar roll utan lika mycket prisvärdhet eller gb/kr.

Men ja, 4tb för en 3300 eller nåt i den stilen hade ju varit ett givet köp från min sida

Har heller inte haft Crucial själv förr så detta var en förstagång för mig också, men de är ju ganska väl- och erkända annars. Kollar man recensioner på deras vanliga ssd's så är det genomgående bra och stabilt verkar det som. Så hoppas inte denna rasar iallafall. Skönt att slippa snåla med utrymmet iallafall.

Hej,

Köpte precis 2TB varianten av Crucial P2 och har hunnit ha den i ett par dagar.
Det är inte den snabbaste disken men det visste jag om. I reviews med benchmarks där den "tävlar" mot andra nvmes kommer den ofta i den lägre halvan av segmentet. Den saknar också dram cache. Men sjukt prisvärd. Jag gav 1753 via amazon.se.

Men har du gott om ram kan du aktivera Momentum cache för att lyfta prestandan. Jag har också uppdaterat firmware på disken, och efter det drar momentumcache inte lika mycket ram längre, framförallt är det lite mer flytande så att den inte konstant drar 4GB ram utan lite mer varierande sett till behovet just då. Prestandan utan momentum cache fick sig också ett litet lyft.

Men jag är nöjd sett till priset jag gav iallafall, det jag främst var ute efter var att maximera volymen. Till vardaglig användning är den super. Jag spelar också en del och tycker spelen laddar inte långsamt iallafall.

Slänger upp 2 benchmarks, första utan Momentum cache aktiverat och andra med momentum cache aktiverat. Den har 600TBW.
Ifall du framförallt vill maxa din lagring och utnyttja dina platser till minsta möjliga peng (som i mitt fall) tycker jag den är ett vettigt köp. Men som sagt, det finns snabbare.

Momentum cache är en teknik där en del av ramminnet (upp till 25% men aldrig mer än 4GB används som cache). Fick uppfattningen att det främst ska gynna Write-prestanda men benchmarken säger annorlunda. Men det är just bara benchmark. Tänkte köra med det på ett tag och se hur det känns.

Utan Momentum Cache:

https://i.imgur.com/w2OLLNl.jpg

Med Momentum Cache:

https://i.imgur.com/l9IafF0.jpg

Slutligen kan man säga att vilken nvme du än väljer så kommer den i princip alltid vara snabbare än en sata ssd. Men kolla alltid närmare på 4K random read för det är det som säger mest om "real life" prestanda. Som jag förstått det.

Men men, 1753:- på amazon.se för 2TB är svårslaget. Men går du upp någon 100:ing finns det bättre alternativ också.

Använder den med laptopen i signatur.
Jag blev lite less på att det blev trångt med en 512GB eftersom spelen idag ligger fan närmare 50-100gb som standard. Så med Forza Horizon 3 och 4 inlagda, samt Star Wars Battlefront 1 och 2 och lite andra mindre spel, hade jag ca 70gb ledigt. Och ssd mår inte bra prestandamässigt av att vara nästan fulla, och jag orkar inte härja med att konstant hålla på och avinstallera spel jag inte spelar "just idag"..

Med större plats har man mer flexibilitet.

Jag använder alltid Coretemp. Går att autostarta minimerat och endast synligt i systemtray, så det håller sig ur vägen om man säger så.

Prova det, det borde fungera.

Men är den ny och blir så varm så känns det ju som att kylningen inte sitter helt 100. Men att kolla tempsen så att du har något underlag att backa upp en reklamation med är inte fel.

Teams är inte superkrävande vanligtvis, dock lite mer vid videomöte, men ändå inte så att den ska börja värmethrottla.

Kika på inlägget "värdering av laptop" här i tråden under ditt

Fått någon ordning på det här TS? Hur har det gått?

//Peter

Ah okej, där ser man. Antar att det är en sån här sak man får testa innan man kan uttala sig då. Hänger väl mycket på vad man har för standard på sitt nät hemma också såklart, så svårt att säga något generellt.

Gillar verkligen hela iden med Dex iallafall och tycker att det verkar vara en bra och ganska komplett plattform.
Körde det rätt mycket förut, mer för att jag ville testa och att jag tyckte det var så coolt, än att jag faktiskt hade ett behov av det

Tror inte att thunderbolt krävs faktiskt. Däremot måste den kunna outputa video via usb-c. Är lite osäker på hur man hittar om den gör det eller inte, eller om det är någon standard.

Jag hade en hp probook 650 g2 (2016) som hade usb-c men ej thunderbolt. Där testade jag med en dell d6000 docka som jag kopplade in via usb-c och det fungerade att få ut bild den vägen. Minns faktiskt inte hur jag hittade att det borde fungera, eller om jag bara testade då jag ändå hade dockan hemma. Kolla om du hittar något i specifikationerna.

Alternativt hittar du kanske något här:

https://www.asus.com/support/FAQ/1042843/ (how to determine the function of usb-c)

Ja sånt här är drygt. Antingen ska det funka eller inte funka (och då skall det finnas en tydlig felorsak).

Hoppas det fortsätter nudå utan märkliga tillstånd av "inte fungera"

Antar att du har något olika namn på dessa båda nät så att du enkelt håller reda på vilket nät du ansluter till?

Kan du se att kortet ansluter till 5ghz nätet, och ändå får du den hastigheten 40-60mbit, eller?

För på hastigheten låter det som att det kanske är 2.4ghz du ansluter till. Kan vara så att du råkat stänga av den inställningen på kortet (som gör att du kan ansluta till 5ghz nätet. Ax eller ac, kommer inte ihåg vad standarden heter.)

Men utifrån hastigheten du nämner - låter som att det är 2.4ghz nätet du kopplar upp dig på. Har samma kort själv faktiskt. Av någon anledning tyckte jag nog föregångaren, 8260, var lite bättre på att plocka upp bra signal. Hur långt ifrån routern är du?

Kan uppleva att det är lite hit or miss om jag är längre ifrån routern än 10 meter med inte helt fri sikt emellan, med 9260 kortet.

Vad menar du med "köpt nytt wifi" ? Köpt ny router?

Kollat om kortet ansluter bara till 2.4ghz eller om det går på 5ghz vilket brukar ge högre hastigheter?

Har själv AC router hemma och då har jag ju 2 nät, ett 2.4ghz och ett 5ghz. 5ghz har högre hastighet men sämre räckvidd.

Du får specificera dig lite mer än "köpt nytt wifi" (detta säger ju ingenting om egenskaperna) och "pillat i inställningarna" (hur var det inställt och vad har du testat/ändrat)

Mvh

Tror att lite fördröjning är oundvikligt när det ska skickas över wifi.

Men koppla in bluetoothtangentbord och mus direkt mot telefonen.
Körde så när jag testade runt mycket med Samsung Dex, har en bluetoothmus och ett bluetooth tangentbord och de parade jag direkt mot telefonen. Funkade hur bra som helst. Dock körde jag ju bildsignalen via hdmi så kanske inte riktigt applicerbart här så sett, men ville bara påpeka det igen som andra nämnt - koppla inputdevicen direkt mot telefonen istället.

Har inte brytt mig om wireless dex själv i övrigt. Skulle inte stå ut med att responsen inte kommer direkt.
Men annars är Samsung Dex trevligt och ett bra koncept för de som kanske vill klara hela sitt digitala liv via telefonen. De är ju ändå rätt kompetenta och kraftfulla.
Det är en del uppoffringar och workarounds man får göra för att det ska vara bra och fullgott, men efter att ha testat det rätt mycket tycker jag tekniken är bra och ett smart koncept.

Hej!

Nej, vad jag vet kom det ganska nyligen, iallfall här i Europa.
Hur var upplevelsen med att strömma trådlöst, var det inte ganska laggigt eller vad man ska säga?

Ska ju fungera om du loggar in med samma mskonto?

Ta en titt under konto och dubbelkolla att det inte är så att du skapade en lokal användare under installationen trots allt?

@Shimonu:

Vad är det för montering du har? Både Celestrons och Skywatchers senare EQ monteringar har All star polar align där du kan polar aligna på vilken stjärna som helst. För mig som har Celestron AVX monteringen så är det den jag får förlita mig på. Eftersom latitudspaken skulle peta ut ögat på mig om jag försökte kolla i polarscopet på monteringen. Så sjukt korkat placerat!

Metoden med all star polar align är väldigt exakt dock. Går till så att efter man har alignat på sina alignment stars, så går man vidare till en valfri stjärna att polar aligna mot. Goto funktionen söker sedan upp denna. När du har den i okularet, trycker du 'polar align" och teleskopet kommer då peka dit stjärnan hade varit om du haft en perfekt polar align från början. Sen rattar du dig in mot stjärnan med alt/dec rattarna (alltså de fysiska på monteringen).

När du har den i okularet igen så är du perfekt polar aligned. Mest exakt blir det med okular med reticle. Men även utan är det enkelt att få en exakthet på någon bågsekund.

Heter All star polaralign på Celestron och något annat hos Skywatcher, men samma princip.

Mitt tips till dig angående brännvidden och ditt bekymmer med att få plats med objekten, blir ju här helt klart att du kompletterar med några kameraobjektiv. Vet inte hur du känner för zoomobjektiv men det finns ju en hel del av bra kvalitet, och jag har för mig att T ring finns att köpa till kameran du har?

Alternativt att du tar ett par fasta objektiv i väl valda brännvidder?

Samyangs 135mm f2.nånting har jag hört mkt gott om t.ex. Själv har jag snöat in lite på widefield för tillfället, så tänkte att jag ev skulle klippa ett rokinon 12 eller 14mm. Rätt kul att rikta in sig på ngt tätt område och dra av en serie 4-6minuters. Ofta blir det ju ganska spektakulärt.

Det var någon som sa att man kan inte ha bara ett teleskop that does it all, utan man får ha en "range" och det är väl sant till stor del vid astrofoto

Ser tjusigt ut!

Hade precis tänkt fråga om Orion starshoot kameran men såg att det redan blev besvarat då annan frågade om det också.
Visst är det väl den kameran som medföljer i Orion Magnificent mini autoguiderpaketet? Har kikat lite på det själv men bestämt mig för att kika vidare då jag har förstått att den kameran bygger på ganska gammal teknologi. Har väl också kikat lite åt ASI120 hållet själv kanske kombinerat med något TS-Optics 60mm guidescope eller liknande.

I övrigt såg det ganska välorganiserat ut trots alla prylar, och du har kommit ganska långt i ditt avancemang Du kommer kunna producera mästerliga foton, det är jag säker på

Lustigt att du nämner Olber, då jag läste om Olbers paradox så sent som nu i eftermiddags (varför är det mörkt på natten?)
Har läst om det tidigare men att det var "Olbers" hade fallit ur mitt minne.

Ja, rakt uppåt har jag väldigt mörk himmel. Kan se vintergatan tydligt samt de mörka områdena är också hyfsat tydliga. Kan se doublecluster med blotta ögat och ana Andromedagalaxen. Dock, söderut så är mörkret ganska pajat av ljusföroreningar då Hässleholm ligger 3 mil söderut åt det hållet.

Kameran är omodifierad. Om du tittar på den första bilden så kan man ana dessa regioner svagt, men jag har förstärkt de i Photoshop med "Select color range" och sedan dragit upp saturation på dessa. Därav att de syns så tydligt.

Jag är ännu ganska grön på seriös post processing, så jag måste lära mig att hitta någon vettig "middleground" där det inte blir för mycket.

Hade inte fixerat objektivet utan bara vridit ner det i botten (fullt utzoomat). Hade jag haft ett annat zoomläge hade jag kanske fixerat med tejp, särskilt som det pekade nästan rakt uppåt, för att förhindra att det skulle krypa, men det behövdes inte nu.

Med flatfält, eftersom du nämner ljuslåda i samma stycke, antar jag att du menar flatframesen? Annars när man pratar om platt bildfält så brukar det vara i samband med field flattener som förhindrar utdragna stjärnor i hörnen pga det kurvade fokalplanet när man har kameran i primärfokus.

Flat framesen brukar jag ta med en vit tshirt i dubbelt lager över linsen, riktad mot ett lysrör. Sedan experimenterar jag med exponeringen tills jag får ett vettigt histogram. Lite prova sig fram där, är ganska ovan vid kalibreringsframes då jag började med det först för en tid sedan (men vilken skillnad det gör!)

Vad gäller widefield har jag några gånger nu testat att följa denna guiden, som jag gillar. Han är instruktiv i det mesta han delar med sig av på nätet och förklarar så man förstår.
Även om jag kan tycka att han kanske krämar på med saturation ibland. Men man får koll på i stora drag hur man kan göra, vilket är bra för mig som inte direkt har någon naturlig fallenhet för bildbehandling.

https://www.youtube.com/watch?v=yACQ3x5dTko

I korta drag gör jag följande:

Skjuter mina lights och kalibreringsfiler. Raw givetvis.
Kikar igenom framesen så jag har koll på lite vad jag fångat.
Stackar de i deepskystacker oftast enligt recommended settings
När bilden är färdig sätter jag någon vettig luminansnivå om jag tycker det ser tokigt ut, men oftast lägger jag bara färghistogrammen så gott det går över varandra och drar upp saturation till 16-18% och kollar så inte bilden sticker åt t,ex grönt eller blått eller rött

Fortsätter sedan i Photoshop och börjar med levels är jag sätter den vänstra slidern i början på histogrammet. Därefter drar jag upp kurvorna utanför "bulken" på histogrammet så mycket det går utan att slå i "taket", och drar ner kurvan lite i "bulken" så att det blir som en S-kurva.

Stjärnorna förminskar jag med "Other -> minimum" och testar mig fram med slidern tills det ser någorlunda vettigt ut.
Områden jag vill förstärka gör jag med "select color range" följt av "saturation" på dessa.

Lite mer curves också under resans gång. Brukar ta fram ett par olika exempel och sedan titta på de lite senare med "utvilade ögon".

Men ungefär så i stora drag brukar jag göra. Kika på guiden så ser du lite närmare. Det jag saknar som han brukar använda, är "Annies astro actions" men jag funderar på att köpa dessa plugins faktiskt.

Mvh //Peter