Inlägg

I have my 4G modem/router placed in the attic. The linked antenna has 5m coaxial cable permanently attached to it. If you look at the pictures you’ll see that there are two cables. There is a version with two N-type connectors on the antenna instead of a fixed cable. It’s quite a lot cheaper as well, but you’ll need to buy your own high quality cables. Again, I would strongly recommend avoiding anything longer than 5m for antenna cables.

If possible, mount the modem/router as close as possible to the antenna and then run longer network cables.

I don’t know if it’s the best one tbh, but I’m happy with the performance and it works fine for me It’s pretty neat and easy to install.

Something to think about is keeping the antenna cables as short as absolutely possible. You could have a super great antenna with 15m of cable perform worse than an average antenna with short cables, due to losses. I'm using a Poynting XPOL2-5G which is sort of a directional antenna, just not a "yagi" type. It does use 2 cables, which in my understanding the most performing antennas do.

Second thing is to get a modem/router with possibilities of changing bands (and preferably configure carrier aggregation). I use a Huawei B535-333. I actually got two of these (one is the earlier -232), however the newer one performs even better than the old one due to a different modem. To configure the modem I use an application called HuaCtrl (android application). It allows me to configure which bands to connect to and it also simplified installation quite a bit. Spent quite some time on the roof adjusting the antenna, using the graphs in the application to aid as where to point it.

I have 4 cell towers to choose from, only one of them gives decent speeds (and happens to be the one furthest away, about 2,5km). I'm using 700MHz band with 2600MHz as CA. Note that usually only one band (the primary) is used for upload only.

Another thing to note is that different towers usually use different frequencies. A year ago or so it was possible to look up the cell tower locations on a map, however due to physical sabotage (IIUC) the carriers removed that information from their publicly available maps.

The Poynting antenna mentioned covers the used frequencies btw + 5G frequencies. I think Dustin sells the modem+antenna as a pack these days, for a discounted price.

Links to what I'm using:
https://www.dustinhome.se/product/5011165791/xpol-2-5g-riktan...
https://www.dustinhome.se/product/5011229706/b535-tradlos-4g-...

En ”klenare” zigbee-pryl som slår av/på en kontaktor låter som en vettig lösning?

Jag hade inte litat på de siffrorna. De flesta seriösa tillverkarna har säkerhetsmarginaler och sällan över 10A av en anledning. Blir lite som att pressa en Nissan Micra till 200km/h i nedförsbacke; går säkert men håller det?

Kollade lite på det och det verkar vara som du säger. Jag är som sagt inte insatt i proceduren kring delid och produkter som används där. Flytande metall verkar vara lite av ett flytande begrepp, det jag syftade på tidigare är kanske bättre/tydligare benämnt som kemisk metall. Det är alltså inte den typen av produkt som använts här så bortse från mitt tidigare inlägg.

Hehe, well jag är inte direkt insatt i vad som används för CPU'er, men rent generellt så finns det ganska många olika typer av "flytande metall", inklusive de som "härdar" i kontakt med luft. Tyckte det såg "härdat" ut på kontaktytorna, förstår inte varför frågan skulle ställas här om det bara vore att torka bort?

Nu vet jag inte vad din flytande metall har för smältpunkt, men en bra lödpenna, avlödningsfläta (koppar) och lite flux borde lösa det snabbt (men ta det försiktigt). Tvätta med isopropylalkohol efteråt så är saken biff och padsen rena igen.

Du har ett moderkort med trasiga kondensatorer. Vi kan bara killgissa vad det orsakar för följdfel, så steg 1 borde vara att fixa till de uppenbara problem som redan är givna; dvs byt kondensatorerna först.

Tur i oturen att du verkar ha missat en trace precis, så det du ser är antagligen kopparn för en GND-fill. Skulle gissa att den funkar fint.

Det går inte alltid att lita på gamla tempsensorer från den generationens moderkort. Har man en bra kylare som är ordentligt monterad så är det nästan omöjligt att CPU'n blir för varm (givet att man inte överklockar ofc).

Av allt att döma hittills om målet är att få igång datorn igen, så tror jag du gör bäst i att låta en vän eller någon annan ta hand om att byta kondensator och montering av ny kylare. Sen ska du nog se att den kommer spinna upp som den ska igen

Det största problemet jag har med "vanliga" soundbars, likt JBL Bar 3.1/5.1, är att ljudet från enbart soundbaren är burkigt och platt. Sen lägger man på en fet subwoofer för att fylla ut, men det finns liksom ingenting mellan diskant och bas utan det blir ett tråkigt och platt ljud, i mitt tycke.

Jag valde till slut en Bose Soundbar 700 som jag är supernöjd med. Har haft den i runt ett år nu men har ännu inte skaffat subwoofern. Står i valet och kvalet, så pass bra är limpan i sig självt. Sonos Arc är i samma klass. Med dina förutsättningar (lägenhet) hade jag satsat på en limpa som klarar sig bra utan extern subwoofer.

Jag var också inne på en Samsung innan frun sa LG OLED istället. Det är jag glad för idag. Har en 65" LG CX, och tittar man recensioner så ska ju B2 vara motsvarande eller snäppet vassare. Hade inte tvekat en sekund på att köra OLED och B2 i ditt fall.

Suck. Man kan klippa jordkabeln i apparatsladden också. Har inte PE anslutet till min kaffemugg heller för den delen. Ska vi hitta fler undantag?

Jag vet inte vad du har för erfarenhet men i de elektroniklabb jag själv jobbat i så har det funnits mer än en stationär dator i anslutning till labbänkar.

Ofta har man en hel drös med apparatur anslutet till PE, gärna apparatur man pillar på med fingrar och händer. Så även om poängen är att hålla samma potential som elektroniken man arbetar med finns det ett syfte att åtminstone i hemmalabbsmiljö ansluta mattan till PE.

Detsamma gäller exempelvis USB-kablar, inte direkt ovanligt att man ansluter sin elektronik via USB. Sitter USB-kabeln i en dator så är det ganska sannolikt att man har PE hela vägen ut i USB-kontakten på kabeln.

Jag tolkar det som att du har problem med täckning/hastighet för WiFi-anslutna enheter? Det låter som att du behöver en extra accesspunkt (kopplas in med kabel i routern och ”skickar ut trådlöst”) för att förbättra täckningen.

Som @Joccmock skriver, satsa på en -05 eller senare. Om man gillar att köra bil så hade jag utan tvekan satsat på en 2.5T. Det är inga bränslesnåla bilar vi pratar om dock, räkna inte med att ligga under litern milen

Jag satt långt och länge i tankarna kring en S60 -05+ 2.5T för runt tio år sedan, men landade senare i en V70 II -2010. Fungerar som extra bruksbil än idag. V70 II har problem med bussningar (bak), låskistor, nyckelläsare, multiremshaveri (tidiga diesel 2.4D, dock inte alla), vatten som läcker in i styrväxeln och orsakar missljud, m.m. Har själv fått byta AC, servopump, styrväxel (2-3ggr) och bussningar. Vet inte hur det ser ut för V70N dock.

Min V70 II (2.4D) -2010 sliter framhjul så det står härliga till (rekordet är en säsong, utan fel på hjulinställningar). Kan vara värt att kolla upp för V70N också, det kan snabbt bli en ganska stor extrakostnad man inte riktigt räknar med annars.

Rekommenderar varmt att gräva i forumet på jagrullar.se för mer generell info.

Det behövs inte 2 uttag i mediaomvandlaren, se nedan.

Mediaomvandlare -> 1 ethernetkabel till en liten billig 4-5portars switch -> 2 kablar, en till grannens router, en kabel till din router.

Notera: Detta funkar enbart om du får mer än en IP av din ISP. Får ni bara 1 IP så får ni istället dela på samma LAN (1 router).