Inlägg

Det efterfrågades fler bilder så jag postar dem här där fler kan se dem.

http://i1269.photobucket.com/albums/jj593/yxskaft/hfxMini/HTPC_1...

Utsidan i gott skick. Endast några mindre märken i fronten.

http://i1269.photobucket.com/albums/jj593/yxskaft/hfxMini/HTPC_2...

Baksidan och insidan.

http://i1269.photobucket.com/albums/jj593/yxskaft/hfxMini/HTPC_3...

Längst bak en gummibeklädd slotDVDspelare. Tror tom det är en brännare men kan inte lova då jag inte använt den på några år.
Lådan i mitten dämpar ljudet av 3.5"hårddiskar. Gummilåda med kopparpaneler för att leda ut värmen.
Diverse plåt och plexiglasdelar som används för att montera lådorna, nätagg, etc.
En bunt manualer.

http://i1269.photobucket.com/albums/jj593/yxskaft/hfxMini/HTPC_4...

http://i1269.photobucket.com/albums/jj593/yxskaft/hfxMini/HTPC_5...

http://i1269.photobucket.com/albums/jj593/yxskaft/hfxMini/HTPC_6...

http://i1269.photobucket.com/albums/jj593/yxskaft/hfxMini/HTPC_9...

Kylningsdetaljer.
Sju långa, tre korta och fyra böjda heatpipes. Ska räcka för att kyla även varmare CPUs.
CPUkylaren och kopparplattorna som används för att montera heatpipsen är riktigt plana. Handslipade på glasskiva.
Orginalfästet för CPUkylaren är i plexi. Jag tyckte det såg lite vekt ut så jag gjorde ett nytt i rostfritt.
Till vänster är ett gäng kylningsdelar som inte hör till detta HFXchassi. En blå passiv GPUkylfläns, en chipsetkylfläns med tillräcklig area för att användas passivt och tre vattenblock
Längst bak ett par rejäla kopparblock för tillverkning av nya fästplattor eller liknande, en Noctuafläkt, mängder av skruvar, muttrar och fjädrar.
Sista bilden en CPUkylfläns och en GPUkylfläns. Tar man bort kylflänsarna borde det gå att dra om heatpipsen till chassits flänsar istället.

http://i1269.photobucket.com/albums/jj593/yxskaft/hfxMini/HTPC_1...

http://i1269.photobucket.com/albums/jj593/yxskaft/hfxMini/HTPC_1...

Det trasiga nätagget och diverse sladdar.

@Dr_Bulle: 170kr med Schenker. Vad tror du om det?

HFX mCubed mini är ett riktigt snyggt premiumchassi som passar fint i stereohyllan. Det väger in på över 6 kg tomt! Alla extratillbehör så som ljuddämpad gummilåda för hårddiskar, dvdspelare, etc. ingår. Nypris 5000-7000:-, mitt pris: 1000:-.

Kylningen i dessa chassin sker via heatpipes från CPU & GPU till de enorma kylflänsarna i chassits sidor. Med chassit ingår sju långa och tre korta nya obockade heatpipes. Nypris ca 1000:-. Plus de fästplattor som krävs för montering. Jag inkluderar även två tunga bitar ren koppar för den som vill tillverka egna fästplattor.

Nätagget består av två delar: En extern svart låda som omvandlar 240V AC till 12V DC och ett internt kretskort som omvandlar till 5 och 3.3V. Den externa lådan fungerar tyvärr inte. Kanske går den att laga, annars bör vilken 240V AC-12V DC-omvandlare fungera. Alternativt installera ett vanligt nätagg.

Läs hela annonsen här

Tunnare möss får ofta kritik för att de ska ha dålig ergonomi, varför fattar jag inte. Ingen vilar väl hela handen på musen? Det skulle ju krävas något i storleksordning annans för att funka. Själv nuddar jag bara med fingertopparna, lyfter/styr med tumme + lillfinger och klickar/scrollar med resten.

Touchscroll är jag mycket tveksam till. Hade en logitech air ett tag med touchscroll vilket var uselt. Föredrar ett riktigt hjul, helst med "frihjulsläge".

Radio istället för bluetooth innebär enligt mina erfarenheter alltid urusl räckvidd. Specificerade 3m brukar snarare vara 30cm med en bordsskiva eller liknande som stör.

@zatzy: Riktigt så enkelt är det inte. När kondens uppstår beror på luftfuktigheten. Kolla upp daggtemperatur, (engelskans dewtemperture är lättare att hitta info om).
Dessutom fungerar slangen som isolering så slangens utsida kommer vara aningen varmare än vattnet inuti slangen.
Men du har i princip rätt, om vattentemperaturen är någon grad lägre än lufttemperaturen bildas kondens.

@Lafiel: Det går. Men det kommer bildas kondens. Det går att förhindra kondens, men en permanent lösning som funkar dygnet runt, året runt är inte lätt att fixa. Var beredd på att spendera mycket tid och pengar på att få det att fungera och se till att du har råd att förlora datorn i fråga.
Kolla hur de som sysslar med TEC/Peltier- och kompressorkylning isolerar. Knådgummi, armaflex, etc.
En annan lösning vore att reglera det inkommande vattnets temperatur så att det aldrig understiger daggtempen.

Jag vill minnas att jag läst att det inte går att byta från 10W till 18W under drift. Har dock inte testat själv så jag kan inte säga säkert.

DDCs av nyare modell har uppstartningsprogram som bland annat gör att de försöker starta igen med jämna mellanrum i fall förra starten inte lyckades. Möjligtvis kan detta strula om man försöker slå om från 10W till 18W under drift.

Om så skulle vara fallet är det ju inte värre än att man får löda dit en till brytare på strömsladden. Först bryter man strömmen, sen växla mellan 10 och 18W och på med strömmen igen. Borde t.o.m gå att lösa med en treläges vippbrytare så att man kan göra båda operationerna i en rörelse. (Nedåt 10W, mitten av, uppåt 18W.)

Bara för att den gått länge behöver inte luften ha letat sig ut. Man kan behöva vrida och vända på hela chassit för att vissa luftfickor ska hitta ut. Har man ett stabilt chassi på 20+kg kan det bli ett riktigt styrketräningspass.

Kanske finns det även andra orsaker till susande block än luft, men det har då alltid varit orsaken till mina susande block.

Susande från blocken brukar bara uppstå om det finns luft i dem. Kan vara riktigt bökigt att få ur all luft ibland.

Vad jag kan läsa mig till på mCubeds sida så matar FanAmp vanlig analog spänning och inte PWM eller liknande.

Tror jag svarat på din tråd på TS redan men jag kom på en till sak att inflika. Om du köper Bitspowernipplar så se till att dina block är "kompatibla". De nipplarna tar nämligen sjukt stor plats och får inte alltid plats två i bredd. Se t.ex på din första bild vad tight det är mellan vissa nipplar. Har sett flera som löst det med 45gradersnipplar.

En pump drar bra mycket mer än märkeffekten under uppstart. Jag vill minnas att nån version av 18W DDCn peakade på runt 4A under uppstart. Det blir alltså ca 50W!

Btw, så tror jag det är svårt att få en DDC att starta på under ca 8V, men de ska klara mer än 12V. Petra från Petras techshop har skrivit mycket läsvärt om DDCpumpar.

Pumpar och liknande brukar dra mycket mer än den angivna effekten under uppstart. Å andra sidan brukar strömförsörjningar kunna leverera mer kräm under korta perioder.

Enda sättet att veta säkert är att prova. Förhoppningsvis finns väl något skydd inbyggt i moderkortet som motverkar överbelastning.

Ett variabelt motstånd (rheostat) skulle funka men de som klara så pass många watt brukar inte vara gratis.

EDIT: Btw, så har vissa DDCpumpar molexkontakt och andra fläktkontakt. Det går alltså utmärkt att bara löda om.

Med en mCubed FanAmp mellan pump och moderkort funkar det.

Kan det vara highflow.nl?

Inte för att vara petig men rätt ska vara rätt. I princip alla gängor för vattenkylning är G1/4 BSPP. T:et i BSPT står för tapered, dvs konisk, och P:et i BSPP är istället parallell. Koniska gängor finns i en del äldre vattenblock, men som tur är har jag inte sett det på länge nu. En konisk gänga tätar man som regel med hjälp av teflontejp. Detta innebär rätt stora belastningar på gängorna vilket gör koniska gängor till en ytterst dålig kombination med plexitoppar. Antingen läcker det eller så spricker det. För övrigt är vcore.dk:s fittingsguide bra för sånt här.

Jag valde G1/2-nipplar istället för G1/4 när jag fixade slanggenomföring till ett av mina byggen. Innerdiametern hos G1/2-nipplar är ungefär samma som innerdiametern hos 1/2"-slang och hindrar därför inte flödet lika mycket som G1/4-nipplar. Att få på slang på nipplar som har betydligt större ytterdiameter än slangens innerdiameter kräver lite tålamod, men det går med våld och hett vatten. Dessutom blir resultatet i mina ögon väldigt snyggt.

Kollat vcore.dk? De har mycket nipplar. Har de inte det du är ute efter kan de oftast ta hem det.

Jag planerar att bygga en htpc i ett hfx mini chassi (se hfx.at och mcubed-store.com för mer info) och har därför läst på lite om heatpipes ikväll. För att hjälpa andra som snubblar över den här tråden i framtiden tänkte jag dela med mig av vad jag hittat hittills.

Heatpipes går att böja, men om de veckar eller bucklar sig tappar de sin värmeledningsförmåga. Därför bör man vara försiktig och se till att man har råd att förlora de heatpipes man försöker böja. Nedan följer ett par tips som jag hoppas kommer underlätta mina planerade heatpipesböjningar.

Värme
När man böjer en metallbit blir den böjda delen deformationshärdad. Det är detta fenomen som gör det svårt att böja ett gem flera gånger i samma punkt. Metallen bredvid den första böjen är mjukare varför den andra böjen gärna hamnar där istället. Genom värma det härdade området kan man "lösa upp" härdningen och därmed böja ännu mer innan det spricker. Värmer man metallbiten före bockning kan man alltså bocka mer innan det spricker.

För att det ska fungera riktigt bra behövs dock rätt höga temperaturer, förmodligen högre än vad heatpipes tål. Men förhoppningsvis kan någon positiv effekt fås även vid lägre temperaturer. Genom att värma med hög effekt precis i böjen under en kort tid hoppas jag på att få upp skapligt hög temp precis i det deformerade området. Nyckelorden här är hög effekt och kort tid.

Rörbockningsverktyg
Att bocka en solid metallbit typ ett gem eller en plåt är relativt okomplicerat. Rör däremot har en tendens att kollapsa. I många fall går detta att motverka genom att fylla röret med t.ex sand eller en böjfjäder, tyvärr funkar inte dessa knep på heatpipes då de är slutna. Kvar återstår då att förhindra kollaps från utsidan. Då rör kollapsar blir de bredare precis i böjen. Genom att förhindra denna breddning kan även själva kollapsen förhindras. Rörbockningsverktygen nedan bygger på denna princip.
Jag hittade detta tips på tystpc.nu. Bromsrör har ungefär samma dimensioner som heatpipes varför rörbockningsverktyg för dessa även passar heatpipes. Här är ett par från biltema som jag planerar att titta närmare på:

http://www.biltema.se/Archive%5CProduct_images%5C12%5CLarge%5C12...

70kr

http://www.biltema.se/Archive%5CProduct_images%5C12%5CLarge%5C12...

139kr

Refillable canned air
Testa på egen risk. Vem vet hur drivgaserna reagerar på en gnista från borrningen. Upprepad påfyllning/tömning och korrosion kan dessutom försvaga behållaren.

Men idén är god. Man skulle gjort samma sak på en tåligare behållare och installerat nåt i stil med en övertrycksventil. Jag skulle kunna tänka mig att betala en slant för en sådan pryl då jag i dagsläget lägger nån hundring per år på engångsvarianten.

Ett tips för den som vill ha en skapligt billig dell är deras outlet. De skickar visserligen inte utanför usa men sånt går ju att lösa. Håll även ett öga på deras twitter, 20% rabatt dyker upp med jämna mellanrum. Total kostnad inkl. allt så gick min XT på strax över 6000 SEK. Samma konfiguration gick då på 3 gånger mer hos dell sverige.

Orka resistiv touchscreen utan multitouch med atomprocessor när man kan få kapacitiv med multitouch och C2D för samma peng!

Vanligtvis skulle jag hålla med dig, men bättre än en DDC + watercool heatkiller rev3 från Indomo är svårslaget. Det räcker dock inte riktigt hela vägen då riktigt bra radiator och eftermarknadstopp till pumpen saknas. Men deras utbud bara växer så snart kanske man inte behöver köpa från utlandet för att få bra vattenkylning.

Jo det stämmer, mitt förslag med rutat papper eller myggnät går ut på det. Om man inte tittar på en reflektion av något med täta raka linjer är det svårt att se deformationerna. Detta funkar även på relativt matta ytor, de ser blanka ut om man inte tittar på dem rakt uppifrån utan med lite vinkel.