Lära sig om HiFi

Har inte läst igenom hela tråden men tänkte att jag skulle dela med mig av mina tankar om DIY.

Kan du tänka dig att bygga själv så tycker jag att du ska göra det. Men eftersom det är ditt första bygge så tänk inte ens på att börja välja element och räkna filter själv. Det kommer inte bli bra. Kolla hellre runt på olika byggen som erfarna personer designat och bygg likadant. Eftersom du säger rock så tror jag någon Econowave variant skulle funka bra. Du kan bygga ett par riktigt bra Econowaves för lite över 10 papp skulle jag tro. Lättdrivna så du kan utan problem driva dom med en rörförstärkare på ~20 watt.

Ska du ha subwoofer så bör du bygga det själv också. En sub är inte lika svår att bygga som en fullregisterhögtalare men fråga experter innan du beställer element och börjar såga trä. Behöver du slutsteg till subbarna så kan jag rekommendera Behringers iNuke steg som du sedan fläktmoddar.

Det är egna hemmabyggen på gång, 1 diskant 1x 6,5" och 2x8 " i samma låda som spelar ner till 30 Hz och en djupbasdel (per kanal) som inte sitter i samma låda pga storleken/praktisk hanterbarhet med 4x15" som ska spela 15-30Hz, aktiv delning till djupbasen, passiva filter i övrigt.

Antalet element har inte nått direkt samband med ljudkvaliten, däremot byter man ofta ut en större bas mot flera små för att friare kunna designa lådan, det kan vara lättare att uppnå önskad konarea med flera små element än ett större som då tex kräver bredare baffel.
Större konarea ger om allt annat är oförändrat lägre slaglängd viilket sänker distorsionen, det är därför så många hemmahögtalare har så oerhört distorderad bas, det finns få högtalare som har under 1% dist i basen och kommer man ner i subbasen är det ofta ännu värre eftersom lådorna fungerar som membran om de är för lätta, lådan måste väga minst 1000 gånger elementets rörliga massa, det gör att man generellt helt kan utesluta alla basmoduler under 30kilos vikt direkt då de oftast saknar fysiska förutsättningar att spela utan att ge dist om de inte fästs i byggnaden eller har system som gör att rörelserna i lådan tas hand av motriktade krafter, tex 2 element på motstående sidor i en kraftig "stum" låda.

Flera element kan även användas för att kontrollera riktningen på ljudet, D'Appolito konfiguration

http://en.wikipedia.org/wiki/D%27Appolito_Configuration
eller linjekällor är exempel på det.

Linjekällor gör även att ljudtrycket inte sjunker lika fort när avståndet ökar och det är därför panelhögtalare ofta upplevs som att de har högre verkningsgrad än standardsiffran anger eftersom den mäts på 1m avstånd och tex inte på 5-10m där linjehögtalaren inte tappat lika mycket ljudtryck och inte heller påverka lika mycket av reflektionerna i golv och tak (om det är en stående konfiguration)

Oftast är de inbyggda, t.ex. så har du ju "Sub out" utgång på en hemmabio receiver, då ligger det högst antagligen ett lågpassfilter före den utgången. I högtalarkit för bilar har du däremot ofta ett skilt delningsfilter som ofta monteras in i dörrarna brevid högtalarna för de små diskanterna (i detta fall högpassfilter).

Aktiva subbar är överlägset vanligast för hemmabruk, någon kan kanske ge ett mer detaljerat svar på varför men jag skulle tro att en avgörande orsak är att just hemmabio receivers kan göras mycket mindre både till effekt och storlek när du slipper försärkardelen för subben. Skall du ha en passiv subb måste du ha en skild förstärkare för den.

Jag har egentligen inte så många precisa tips att komma med men... Det finns så enormt många hemmablinda förståsigpåare i HiFi-världen. Och extremt mycket subjektivt tyckande, som många försöker framställa som rena fakta. Det är självklart mkt subjektivt vad man gillar för typ av högtalare, just därför ska du inte läsa så mkt vad andra tycker utan lyssna själv. Men LTS tycker jag har bra underbyggda tester och info om produkter. Jag har också haft mkt nytta av Faktiskt.se som infokälla.

Bilda dig en egen uppfattning. LYSSNA RUNT! Sätt din budget i ett visst spann och lyssna på högtalare (ev elektronik) inom din budget samt över och under och se vad du upptäcker för skillnader, om några.

Jag hör till den skaran som tycker att dyr elektronik och kablar m.m. i väldigt många fall är överdrivet. Lägg fokus på högtalare och RUMMET, dvs akustikreglering. Här har du nåt som inte är särskilt subjektivt, utan går att läsa och mäta sig till. Jag absolut ingen expert på detta utan en glad amatör, men vet att man med relativt små medel (framförallt i förhållande till snordyra kablar/elektronik) kan åstadkomma väldigt mycket med lite akustikfix.

Praxis brukar vara att eftersträva en rak frekvensgång. Ett vanligt sparsamt möblerat vardagsrum (om det är där du ska ha din anläggning) är oftast INTE något bra rum sett till frekvensgång och efterklangstid. En typ XTZ Room Analyzer och att plöja lite forum i jakt på DYI basabsorbenter, tavelabsorbenter, placering av systemet osv gör att du får vettiga förutsättningar för ditt system. Att lägga pengar på en akustikkonsult är en annan grej att fundera över.

Vilket system du nu än beslutar dig för att köpa blir aldrig bättre än rummet de ska spela i, ordentlig fokus bör därför läggas på detta. Helt sjukt egentligen att inget inlägg innan har tagit upp detta, framförallt med en budget på 60kkr...

Filtren kan vara av alla de typer du nämner och du missade passiva filter vilket är den vanligaste typen och så alla kombinationer samtidigt
Aktiva filter delar signalen före förstärkaren och passiva sitter efter förstärkaren.
Det går dessutom att bygga aktiva filter både analogt och digitalt och det finns en massa aktiva filter om du kollar hos musikhandlare i stället för hifihandlare http://www.thomann.de/se/frequenzweichen.html
Jag använder en Behringer Ultradrive DCX 2496 http://www.behringer.com/EN/Category/Signal-Processors.aspx?s... den är några år nu och det som är populärast och mest flexbelt av billigare dsp baserade filter idag är minidsp http://www.minidsp.com/ det är ett modulärt system där man plockar ihop de funktioner och anslutningstyper man vill ha ganska fritt.

De allra flesta basmoduler du köper färdiga är aktiva basmoduler, jag tro det bara är XTZ som ens säljer passiva basmoduler av de normala konsumettillverkarna.
http://www.xtz.se/se/produkter/overview.html
När man bygger själv så gör man däremot ofta baslådan passiv men driver den aktivt, dvs man har ett slutsteg utanför lådan och man brukar dela det aktivt för att spara pengar, passiva filter i basen har en tendens att bli oerhört dyra pga att främst spolarna blir så ruggigt stora och dessutom oftast behöver ha låg serieresistans om det ska låta bra, det är inga större problem att komma upp i över 1000kr/st för spolarna och behöver du 4st och lite andra komponenter så kan det lätt dra iväg 6-7000 kr för ett bra passivt basfilter.

Jag lägger fingrarna i "syltburken" igen!

Om du köper ett par bra högtalare från början behöver du ingen subbas. Ett par bra högtalare gör det jobbet bättre än en subbas gör, om du inte ser till att köpa eller bygga en extremt bra sådan.
RT-hornet, som publicerades i tidskriften Radio & Television för 100 år sedan är ett bra exempel på hur man kan bygga en extremt bra subbas.

Det största skälet till att subbasar har inbyggt slutsteg (det är därför de kallas för aktiva, trots att alla högtalare är aktiva när de låter för annars skulle de inte ge ljud från sig) är för att de är, i det flesta fall, anpassade för hemmasystem där man vill ha små högtalare som inte tar någon plats.
En subbas innebär att man inte behöver stora högtalare med var sin bas i. Subbasen "ersätter" dem. Eftersom basljud inte är riktad ljud behöver det inte vara i stereo. Man kan i princip placera en subbas var man vill i rummet.

Nackdelen med många subbasar är att uteffekten i de inbyggda förstärkarna är "klena". Det är värt att påpeka att baselement kräver betydligt mer effekt för att låta än vad mellan- och diskantelement gör. Det har också med våra öron att göra.

Jag har ingen subbas för jag behöver inte det. Ljudet i mina högtalare är balanserade och jag tycker om det "varma" ljud som flödar ur dem. Fungerar lika bra med hårdrock som med opera.
Med bra högtalare behöver du inte "skicka" något frekvensband till en subbas.

Alla förstärkare "färgar" ljudet mer eller mindre. Om du kopplar ett annat slutsteg till "Pre Out" på en Maratnz kommer ljudet till högtalarna vara färgat av både Marantz och det tillkopplade slutsteget.
Jag tycker dock att skillnaden i ljud mellan olika förstärkare är betydligt mindre än ljudskillnaden mellan högtalare. Det är mycket lättare att "dölja" förstärkarnas ljudskillnader genom att byta högtalare.

Som jag tidigare föreslagit tycker jag du i första hand skall lyssna in dig på de högtalare som du tycker har den ljudkaraktär som du vill ha. När du hittat ett eller ett par alternativ frågar du butiken om du får låna hem dem för att provlyssna på dem i din hemmamiljö.
Därefter väljer du bland förstärkare som klarar av att driva dem så som du önskar.

Lita på din egna hörsel och bry dig inte om vad andra tycker. Om du tycker det låter bra i dina öron då låter det bra i dina öron!

Fysisk storlek. Det beror lite på musiksmaken men minst två 8" eller en 12" i basen, per kanal. Tycker man om elektronisk musik och kraftfull bas bör man sikta på minst två 12" eller en 15" per kanal.

Alla delar av en kedja kan färga ljudet (eller inte) och den hittills bästa metoden att testa det är F/E testet som LTS har tagit fram, det är oerhört avslöjande och samtidigt missförstått och därför har det diskuterats mycket (framförallt av de som inte förstår det) Så enkelt men ändå så svårt
http://sv.wikipedia.org/wiki/FE-lyssning

Sub-bas innebär ett frekvensomfång som ligger under bas och frekvensmässigt under sub-bas har du infra-bas, det har alltså inget med hur högtalaren är konstruerad att göra eller om den sitter ihop eller är i flera lådor.

Man bör ha en högtalare/lyssningsrum som kan återge de lägsta ljuden som finns i den musik man lyssnar på, lyssnar man på pop/rock så är det ca 30Hz, men en stor flygel går ner till 15 HZ och de största orglarna spelar 8Hz, syntar kan ge 0Hz även om det är dumt att skapa en ton som inte går att höra, det blir en ren statisk förändring av lufttrycket, en tryckkammare...
Djupbasen är mycket viktig för att uppleva rummet musiken spelas i på rätt sätt snarare än för att höra musiken i sig, filtrerar man bort den får hörseln mycket svårt att på ett säkert sätt registrera lokalens egenskaper, vi klarar inte av det enbart med ledning av ekon.

Ingvar Öhman driver INO och även om han har varit ordförande och teknikguru i i LTS så har LTS inte gjort INOs högtalare, LTS har däremot tagit fram egna högtalarkonstruktioner där delarna har lagerhållits av Hifikit, satserna är slut eller håller på att ta slut nu.
Inte heller PK (Pis Kompis) har direkt med LTS att göra, men jag håller med om att det är imponerande småhögtalare och Guru Audio är färdigbyggda kommersiella högtalare som är nära släkt med INO, men de är flera gånger dyrare i färdigbyggd version än i INO version.
http://guruaudio.com/

Så gjordes också!

Hur man vill att det skall låta är lite olika. Subbas kan användas med fördel till filmer som "Jordbävningen". En biograf i Göteborg byggdes om med ett helt nytt ljudsystem enbart för att kunna iscensätta känslan av en jordbävning i biosalongen.

Din nyfikenhet skall stillas! Jag har ett par Infinity Column II (nämns ibland som Column 2).
Det är amerikanska högtalare och jag köpte dem 1978.
Två gånger har jag låtit dem bli lagade. En gång gjorde jag det själv genom att köpa nya baselement och ersatte dem i botten (sitter 2 baselement i varje låda, en riktad mot botten och en riktad framåt).
Skälet till bytet var att gummiupphängningen torkat av ålderdom och börjat vittra sönder.

Några år senare hände samma sak med basarna som är riktade framåt. Då fanns inga nya baselement så jag lämnade i baselementen för omkoning.
Jo, nog var jag ute i butiker och lyssnade på nya högtalare. Första omgången basar (för snart 20 år sedan, kostade mig 4000 kronor. Andra omgången, ja, då kändes det som att det kanske var dags att slänga dem och köpa nya.

Var runt i några butiker under loppet av ett par månader. De jag till slut hittade, som passade mina öron, ville butiken ha 22000 kronor för.
De lät nästan lika bra som mina Infinity.
Priset för omkoningen var 2000 kronor för båda och jag valde omkoning i alla fall. Jag gillar mina Infinity.
De låter inte alls som senare modeller av Infinity, som jag ibland upplever som ganska tama och inte ger rätt ljudkarraktär till Black Sabbath, Thin Lizzy, Iron Maiden, Led Zeppelin, Gary Moore, Deep Purple, Dough Howard med flera.

Jag driver med för närvarande med ett Yamaha-slutsteg, M-80. Jag har även ett Yamaha slusteg, M-2 som jag ibland kör med.
M-2 är något bättre än M-80 tycker jag. M-80 är det slutsteg som jag kan köra som Klass A också.
Column II är trögdrivna med en verkningsgrad om endast 89dB/W/m. Det innebär att mina slutsteg, som ger 240W per kanal, båda kanalerna drivna samtidigt över 8 Ohm och enligt IEC/FTC klarar av att driva dem så jag kan nå en bra ljudnivå men inte så mycket mer.

Här är en länk som har bilder på högtalarna:

http://www.prisjakt.nu/produkt.php?g=959461

Här är en länk på M-2 och M-80:

http://legendaryamps.com/latest.html

Jag driver dem med ett försteg, Yamaha C-2a.

http://www.thevintageknob.org/yamaha-C-2a.html

Hoppas det stillar din nyfikenhet.

Perfekt, då får dom fortsätta hacka på varandra, och det kan dom gott göra.

Vad har elementstorlek med det att göra ?

Rekommenderade jag 2x12" för TS? Nej. Han frågade vad som behövdes för att inte behöva en "aktiv subbas". Med ett 5" element kommer du inte att spela musik trovärdigt. I mina nuvarande högtalare har jag två väldigt högpresterande 6.5" element per kanal och det räcker inte heller för att spela riktigt trovärdigt. Dock mycket bättre än ett 5" element.

Men var skeptisk. Hifiklubben är så jäkla inne på att sälja sin produkter. T.ex deras Dali Zensor golvare. Dom är för små för att kunna låta bra men dom prisar dom som om det vore en gåva från gud.