Sugen på ny systemkamera, men vilken? + lite blandade frågor

Oj oj...

Köpa kameraväska är nog svårare än att köpa kamera.

Dels vill man kanske ha någon som hyggligt snygg, lite beroende på hur känslig man är med sånt, såklart. Sedan ska den vara av rätt typ (sling, ryggsäck, axelväska osv) och slutligten ska den vara i rätt storlek, så att den rymmer den utrustning man har och kanske gärna lite till så man slipper köpa ny med en gång om man köper något tillbehör till, men helst utan att vara för stor heller. Sedan har vi ju detdär med priset åxå...

Min bittra erfarenhet är att man i princip inte kan ha för många kameraväskor.

Men, för att komma med ett par förslag som inte är ALLT för dyra så kunde du kolla på dessa, tex:

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3017915
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3061276
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3061277

Du skulle även kunna kolla in Manfrotts NX-serie som verkar rätt vettig. Ingen erfarenhet av dem personligen dock. Jag har för mig att Manfrotto köpt upp Katas väsktillverkning och då är det bra grejer, om det är samma kvalitet.

Anledningen att det blev tre från just Lowepro är att jag tycker att det brukar vara bra grejer till ett vettigt pris. Det är kanske inte så himla snygga eller innovativa väskor i de flesta fall, men de funkar.
Sedan går det såklart att hitta billigare väskor, tex från Vanguard, CaseLogic och liknande. Känslan jag fått när jag klämt på dem i butik är att de känns lite billiga. Ffa dragkedjorna känns inte gjorda för att tåla särskilt mycket. Det är inte alls säkert att det innebär några problem, men känslan jag fått är att det kanske inte håller så bra.
Sedan finns det ju nästan ingen gräns uppåt, såklart.

Om du har vägarna förbi göteborg så har ju Scandinavian en hel del väskor i butik. Media Markt har även de en del (iaf i Högsbo, de andra butikerna har jag inte riktig koll på).

Sedan går det ju att ta en "vanlig" väska och göra inredning för en kamera, om man vill. Finns en hel del DIY-projekt att hitta på nätet, om man är på det humöret.

Jag vet inte riktigt vad du är ute efter, men en kvarn kan bli svår att få till om du vill att bakgrunden ska bli suddig. Det har att göra med det jag skrev ovan om förstoringsgrad, en kvarn är enorm jämfört med sensorns storlek.

Om man verkligen vill få bakgrunden suddig med ett så stort motiv så kan man använda Brenizer-metoden, som i stort går ut på att man tar massa bilder och slår ihop dem till ett panorama. Man förstorar i praktiken sensorns storlek med andra ord. Det kanske inte är det första man ska försöka sig på som nybörjare, men kan var bra att känna till i alla fall.
Nej, men testa gärna att fota lite manuellt. Det är sällan det mest praktiska läget att använda, men är lärorikt för en nybörjare för att få grepp om hur det fungerar. Testa lite olika bländartal och slutartider och se vad resultatet blir. Fördelen med att fota digitalt är ju att det inte kostar något att experimentera. Tänk på att när du ändrar t.ex. bländaren så måste du kompensera med slutartid eller ISO för att inte bilden ska bli för mörk eller för ljus (använd kamerans exponeringsindikator som hjälp).
Nej, det är brännvidden. 18mm är vidvinkel, medan 55mm är vad man brukar kalla normal, varken vidvinkel eller tele. 55/18 blir däremot mycket riktigt zoomen så som den brukar anges på kompaktkameror. Ditt objektiv är troligtvis ett 18-55/3.5-5.6, där 18-55 som sagt är brännviddsomfånget, och 3.5-5.6 är minsta bländartalen som kan användas i vardera ändläge. D.v.s. vid 18mm kan du använda f/3.5 som största bländare, medan det vid 55mm minskar till f/5.6.

Brännvidd = avstånd mellan lins och sensor, enkelt förklarat.

Bländartal = Anledning till att man skriver f/tal, till exempel f/2.8, är att man faktiskt menar brännvidd delat på bländarens öppning i millimeter. Resultatet du får ut av denna ekvation får du diametern i millimeter på bländaröppningen som ljuset går genom innan det träffar sensorn. Säg att du har ett objektiv på 50mm och använder bländaröppning 8.0. 50/8 = 6,25 = bländaren är 6,25mm öppen i diameter. Där står alltså f/8 egentligen för 50/8.

Ju mindre tal du ställer in, alltså ju lägre bländartal, desto större blir resultatet av ekvationen (jämför 50/2 = 25 mot 50/8 = 6,25). Med bländartal 2 (alltså f/2) får du alltså in "25 ljus" medan med bländartal 8 (alltså f/8) får du bara in "6,25 ljus". Det är därför inte ologiskt, men däremot inget man kanske funderar ut på rak arm.

@mikael_a1:

Jag tycker att du ska välja Canon om du är fattig som jag. Objektiv är i regel mycket billigare för Canon än Nikkon. Sen så har Canon fler tredjepartstillverkare som gör bra objektiv till en fraktion av priset som "original" kostar.
Sen beror det också på vad du vill fota.

Här har du en bra video som kanske kan hjälpa dig.
Snubben är väldigt duktig och kan en hel del.

https://www.youtube.com/watch?v=Hmne4lMa8Pc

När du vrider på objektivet så ändrar du brännvidden, och eftersom det är ett billigt kit-objektiv du har så lär det inte vara parfokalt. D.v.s. fokus ändras när brännvidden ändras, så objektivet behöver fokuseras om när du vrider på det.

Autofokus är när kameran fokuserar själv. När du manuellt fokuserar använder du ringen som finns på objektivet.
Jag har fotat några år på eget bevåg och enligt mig är det lättaste sätt att förstå hur man hanterar "Manuell" är detta:

Vill du ha fokus på mycket information? T.ex landskap: Hög F-stop.
Vill du ha suddig bakgrund och fokus på något närmre? Lägre F-stop.
Rör sig det du vill fota / handhållen kamera? Högre slutartid(shutter)

T.ex om man vill ha mycket information, landskap etc så brukar man vilja ha högre F-stop och då får man använda lägre shutterspeed.

Har lite foton på min Flickr: www.flickr.com/photos/127447129@N05/
Anledningen till att man kör manual är för man få bestämma allting själv. Det kanske är en väldigt ljus dag men molnigt. Då kanske man vill underexponera bilden för att kunna ta fram rätt exponering, alltså få ett bättre djup i fotot.

@mikael_a1 Välkommen till kameravärlden.

@solomon ovan länkade till Fotosidans Fotoskola det är ett riktigt bra tips hur du skall komma igång, och få mer kunskap. Läste själv samma fotoskola i många månader. Där finns alla fototermer beskrivet väldigt bra.

Lycka till!

Ja, precis. Du har rätt angående f-stop. Högre F-stop låter mindre ljus komma in i huset och då brukar man t.ex vid handhållet justera det med ISO, om slutartiden blir för låg, dvs risken att det blir suddigt pga skakiga händer. En bekväm slutartid för mig själv ligger runt 1/50 när jag handhåller utan Tripod.

Man som sagt ha ett högre F-stop när man vill ha mer information i fotot, dvs allt som inte du har fokuserat på. När du tar ett landskaps-foto så fokuserar du ju fortfarande på något, även om det är långt bort. Då vill du ha så mycket information du kan i bakgrunden, alltså hur skarpt fotot blir.

F-stop är samma sak som bländare. Det är hur mycket ljus som tillåts att komma in i kameran.
Lågt F-stop = suddig bakgrund, om man utgår att du har någonting nära kameran

Saker i rörelse, t.ex sporter där folk rör sig eller det man vill fota rör sig, vill man använda en hög slutartid, t.ex 1/150.
https://puserscontentstorage.blob.core.windows.net/userimages/2d09794c-17e8-4963-bf40-144ba595d48c/5c0d67ad-06a2-4872-9830-763d73666591image4.jpeg

Slutartid, bländare och iso hör alla ihop egentligen. Det beror alldeles på vad man är ute efter.
Jag personligen kör med 400 iso som standard. Jag tycker om det lilla bruset som blir, tycker det ger en härlig effekt, men sen utgår jag från vad som behövs i situationen.

Skulle rekommendera dig att läsa genom Fotosidan's lektioner: https://www.fotosidan.se/cldoc/fotoskolan/fotoskola-del-1-bla...
När du väl börjat lära dig grunderna så kan du börja bryta reglerna och hitta din egen stil.

På samma gång vill jag säga att du ska lära dig Adobe Lightroom för post-process.

Du måste väl kunna trycka runt på fotosidans sajt själv?

Ja och ja.

Huruvida du använder skärmen eller sökaren (vilken du kallar för titthål) spelar ingen roll. Ja, du behöver fokusera om motivet är suddigt.

Ja.

Tvärt om.

Ja.

Det är mer basic.

Lättare och bättre att skita i Photoshop och bara köra Lightroom (men det mesta du kan göra i LR kan du göra i PS).

Hade tänkt att posta i tråden tidigare men har inte haft tid men ser nu att du köpt en Nikon D3300, grattis till en trevlig nybörjarkamera!

Ett stort tips är att gå en fotokurs för nybörjare, där får man lära sig hur bländare/slutartid/ISO hänger ihop och hur de påverkar varandra, hur olika inställningar fungerar för olika situationer, hur man hanterar de vanligaste funktionerna och så vidare. Kan tyckas som att "men jag vet ju hur jag ställer in AUTO-läget och byter från JPG till RAW" men tro mig, är man nybörjare så får man en massa goda tips och råd som man har nytta av i framtiden.

Om du fotograferar i NEF-format (Nikons råformat) så råder jag dig bestämt till att "framkalla" bilderna i Nikons egna råkonverterare Capture NX-D. Det är ENDAST detta program som kan ta vara på och behandla råformatet på bästa sätt samt läsa de inställningar som du hade vid fotograferingstillfället. Photoshop/Lightroom och andra program gör ett väldigt bra resultat men de kan inte använda de speciella inställningar som du hade när du fotograferade utan framkallar bara en "grundbild". Använd Capture NX-D för att framkalla råbilden och sedan kan du använda t.ex. Photoshop eller Lightroom till att fortsätta att fixa till bilden (de programmen är mycket bättre på sånt än Nikons egna).

Tänk på att Nikon D3300 inte har autofokusmotor inbyggt i kamerahuset så när du köper något nytt objektiv så måste de ha inbyggd fokusmotor i objektivet. Lätt att missa när man är nybörjare och så köper man ett billigt objektiv och kan bara fokusera manuellt...

Tycker du har fått många goda råd här i tråden så lycka till med ditt fotograferande!!

Ja, det finns, ställ in A på lägeshjulet. Bländarprioritet är det läge jag själv använder som standardläge, om tillfället inte kräver något annat läge.
Du kan ändra bländare utan att ändra ISO. Men då ändrar du också mängden ljus som släpps in, så bilden kommer att bli mörkare eller ljusare. För att behålla samma ljusnivå i bilden så måste du kompensera med slutartid och/eller ISO.
Ja
Inställningarna står ju under bilden, brännvidd 120mm, bländare f/4.5, slutartid 1/4000s och ISO 100. Men det har du inte så mycket hjälp av egentligen, att försöka lära sig vilka inställningar som fungerar för varje tänkbar situation är ju ganska hopplöst. Det enda vettiga är att lära sig hur det fungerar, och anpassa inställningarna efter situationen.

Du måste läsa svaren du fått tidigare på motsvarande frågor. Annars tar det lite väl mycket energi för alla som behöver upprepa svaren, som redan finns tidigare i tråden (exempelvis bländarprioritet, slutartider i relation med bländare)
Sedan är det bara ut och fota, du kan inte läsa dig till det perfekta fotot. Ut och gör misstag

Lightroom har "Camera Calibrations" som efterliknar de "picture controls" som finns i kameran ganska bra. Man kan ju även finkalibrera standardinställningarna för att ge det resultat man vill ha. I övrigt vet jag inte riktigt vad du far efter. Den läser vitbalansen som använts och slutartid, bländare och ISO är ju vad de är.
Picture Controls är ju ändå något man använder för att man inte kan/vill/orkar använda RAW och efterbehandla utan vill ha ett färdigt resultat direkt i kameran i form av en jpeg.
Om man använder Capture NX, eller för den delen vilken annan RAW-konverterare som helst, för att först konvertera bilden så förlorar man ju, mer eller mindre, hela poängen med Lightroom.
Att ha en extra TIF-kopia av alla bilder är ju dessutom rätt utrymmeskrävande. En 24Mpix TIF tar ju nästan 150MB, eller i bästa fall hälften av det om man använder ZIP- eller LZW-komprimering.

Man kan såklart gilla resultatet Nikons programvaror ger men sett till arbetsflödet är det helt hål i huvudet att först konvertera där och sedan importera till Lightroom. Dessutom är det ju, som sagt, ändå tänkt att man ska efterarbeta bilderna och då kommer lightrooms "emulering" av Nikons Picture Controls nära nog, IMO. Man vill väl kanske ändå helst använda "flat" när man fotar RAW, för att, i displayen få en så bra uppfattning som möjligt om resultatet. Med de andra, mer kontrastrika, inställningarna så varnar ju kamera för klippta högdagrar osv i förttid.

Edit:
Använder man lightroom, som det är tänkt, får man ju dessutom samma arbetsflöde oavsett vilken kamera den aktuella bilden är tagen med eller om den råkar vara tagen som RAW eller JPEG osv. Skulle man byta kamera eller skaffa en till, av ett annat fabrikat, så kan man fortsätta med samma arbetsflöde. I familjen har vi tex kameror från Nikon, Panasonic, Canon, Sony och Olympus och därtill mobiltelefoner.

Detta som skrivs ovan!

Ha inte så bråttom @mikael_a1

Har du studerat/pluggat in fotosidans skola ?

Det verkar inte så!!

Läs lite.... ut o fota
Läs lite mer...ut o fota än mer......Kör så, så kommer du närmre det du vill uppnå!

Som sagt allt finns som svar i tråden/fotosidans skola.

Kolla här t e x:

Övningsuppgifter

Tills vi ses nästa gång: ställ gärna in kameran på läget bländarprioritet (märks på kameran ofta som Av eller A, för Aperture Priority), om du har en systemkamera. Med bländarproritet påslaget ställer kameran själv in en lämplig slutartid för den bländare du har valt.

Ta sedan några bilder med olika bländaröppningar på ett och samma motiv, och titta på bilderna i kamerans display. Fundera lite på resultatet.

Vad händer med skärpedjupet när du ställer in en stor bländare?
Vad händer med skärpedjupet när du ställer in en liten bländare?
Vad händer med slutartiden när du ställer in olika bländare?

Ta till dig denna Övningsuppgift och gör den, så skall du se att allt klarnar!!