Får inte till lång exponering

ja, det är för mycket ljus. Du måste montera på ND filter på objektivet - typ ND 8 eller mer. Bäst är att köpa ett variabelt ND.

Kameran kan ju inte trolla, är det för mycket ljus så är det!

// LZ

Slutartiden bestämmer hur länge ljus släpps in, bländaren hur mycket ljus, och ISO hur känslig sensorn är. Om du t.ex. dubblar slutartiden så måste du antingen halvera ISO eller sänka bländaren ett steg, annars blir bilden överexponerad.

I ditt fall så är det alltså helt enkelt för ljust för att en slutartid på 30s ska kunna ge en korrekt exponerad bild, oavsett vilken bländare och ISO du använder. Lösningen är att skaffa ett ND-filter, som är ett neutralt filter man sätter på objektivet för att begränsa ljusinsläppet. Med ett ND-filter på 10 steg så släpps t.ex. endast 1/1024 av ljuset igenom (2^10 = 1024), vilket nog skulle vara lämpligt i ditt fall. Ett filter på 8 steg kanske också kan fungera bra, det beror lite på vilka ljusförhållanden du vill fota och hur lång slutartid du vill ha.

Men undvik i regel variabla ND-filter, de består av två polariserade glas som roteras mot varandra, och kan ge rejäla ljusskiftningar (se t.ex. denna artikel under Field Test för ett exempel).

ND-filter betecknas på massor av olika sätt vilket kan vara lite förvirrande, men Wikipedia har en bra tabell här.

@Emmet45: Ställ kameran i "S" läge och välj högsta numret du kan ha med ditt objektiv. (Det ger minst bländar öppning.)
Iom att du sagt till kameran att du skall styra bländare, så kommer kameran sköta resten. Kameran kommer nu mäta hur mycket ljus det finns och anpassa slutartiden efter det. Trycker du nu ner avtryckaren halv vägs, kommer kan du avläsa i sökaren, vilken slutartid som kameran valt.
Under rådande ljus förhållande är det max. Du kan dubbla denna slutartid genom att gå till "LOW" på ISO. Jag tror att under ISO 100 har din kamera ett läge till, som den inte väljer med automatik, men som du kan ställa manuellt. En halvering av ISO innebär att du kan dubbla slutartiden.

För motivet (Vatten?) måste du ner under 1/200s för att inte få kristallklart vatten. Under 1/30s för att börja få det snyggt mjukt. Gärna längre tid ändå om möjligt.
Jag har alltid med mej ett ND8 filter för sådanna bilder. Har du ett Cir-Pol (Polarisering) filter, så på med den, den tar två steg ljus.

Man brukar kalla de olika värdena för steg. Då blir det lätt att pyssla ihop bilden man vill ha.
Slutartid brukar man kalla hela steg för:
1/15s, 1/30s, 1/60s, 1/120s, 1/250s osv...
Bländarstegen går hela steg:
f/2.8, f/4, f/5.6 f/8 osv...
Slutligen har du ISO:
50, 100, 200, 400, 800, 1600 osv...

Alla dessa gör att du får olika mycket ljus i bilden.
En slutartid på en sekund släpper in 250 ggr mera ljus än en slutartid på 1/250s. (en tvåhundrafemtiondels sekund)
En bländar öppning på f/4 släpper in tre ggr så mycket ljus som f/8.

Så om du ställer kameran på "S" och F22 (ISO 100) och kameran säger att bilden blir korekt ljussatt (exponerad) med en slutartid på 1/2000s, så kan du vara säker på att bilden kommer bli knivskarpt frusen, en tvåtusendels sekund ger ingen oskärpa i vattnet alls.
Nu måste du börja räkna. Du vill ner till ca 1/15s eller långsammare för att få det mjuka vattnet i din bild.
Vi räknar "stegen". 2000, 1000, 500, 250, 120, 60, 30, 15. Du måste få ner ljuset med sju steg.
Eftersom du redan har din bländare satt på f/22, kan du inte gå mörkare med bländarsteg. Vad göra?
Kom tillbaka när det är mulet, eller börjar skymma, då klarar du bilden garanterat. Eller köp ett ND8 (Neutral density 8 steps) filter som filtrerar bort åtta steg af ljuset, blir det för mörkt, ja då har du många bländarsteg du kan ljusa upp bilden med.

ISO, högre än 100 använder man oftast för att kunna fota handhållet när det börjar bli för mörkt. Annars rekomenderar jag att du låter den vara på 100 tills du blivit varm i kläderna.

Hoppas min långa förklaring hjälper något och lycka till med fotograferandet.

EDIT:
Vet inte vad ditt objektiv har för filtergänga, men här har du exempel på filter. (Beställ inte den utan att kolla att gängan stämmer med vad som står på utsidan av ditt objektiv!)
"http://www.scandinavianphoto.se/produkt/1004740519/kenko/nd-f..."

Ett ND8-filter filterar bort 3 steg, eller med andra ord släpper igenom 1/8 av ljuset. Det kommer nog inte att vara tillräckligt för effekten TS vill ha. Vill man ha 8 steg så heter filtren antingen ND 108, ND 2.4 eller ND256, beroende på vilken namngivning de följer. Se Wikipedia-sidan jag länkade till ovan.

TS vill nog dessutom ha betydligt längre slutartid än 1/15s. Exempelbilden använder ju t.ex. 1s, vilket inte ger så mycket oskärpa. Ska man få det riktigt mjukt så bör man i min erfarenhet ha minst 10s eller gärna längre när det gäller vatten som rör sig.

@perost: Jag tappade bort info om TS första inlägg (bilden) helt rätt, längre tid...
Om man vill fota vågor, strömmande vatten, gör man det lämpligast efter solen har gått ner. Annars har man för mycket ljus.
Ett ND8 filter är ganska lagom att kånka med sig. Med den monterad kan man fortfarande se igenom sökaren, blir som solglas(ögon) till kameran. Jag brukar skruva på den när jag är ute soliga dagar. Lätt att tänka fel med stegen fram och tillbaka. Ett 8x filter är ju som ett svetsglas (ISO 8), kameran klarar inte av att fokusera, osv. Blir lite mera mek, men vad gör man inte för att fånga sin bild?

TS kan dock använda info om stegen jag skrev, för att själv beräkna fram vad han saknar, eller behöver för sin bild. Hoppas jag?

Vatten, båtar, osv, med 30s slutartid. (fungerar bätre när det är mörkt)

Ship "Viking" and Ghotenburg's Operahouse by vanadin, on Flickr

Med ett 10-stegs filter klarar både min D300 och D750 att fokusera med AF i dagsljus. Problemet är ju att det, som du säger, inte går att se i sökaren vad kameran fokuserar på (vissa konturer går ju ibland att se).
I fullt dagsljus går det dock att använda liveview på min D750 (och säkert en del andra kameror åxå). Värre är det när det börjar skymma såklart. Men då är i regel ett 10-stegs filter lite i mörkaste laget ändå. Då funkar 3-6 steg bättre.