Inlägg

Idag torrhumlade jag med motsvarande 30 g citra, 30g mosaic (bägge cryo) sedan. 20 g superdelic. Blir intressant att utvärdera denna när den väl är klar. Tyckte mig ana en doft i superdelic som jag inte är vrålförtjust i. Så kanske blir det sista gången jag brygger med superdelic.

En annan detalj jag kom på igår är att jag nog ska sluta laka. Jag har ju ändå ett bryggverk med plats för att köra allt på en gång. Skippa laka skulle nog spara mig 30-60 min på varje bryggning. Frågan är om jag öht tappar något i verkningsgrad. Jag får bättre kontroll på salter och volymer så kommer köra så framöver och testa.

Kokade en NEIPA i torsdags med orimliga mängder humle. Hoppas bara att det inte blir samma katastrof som sist. Jag tror dock jag kan ha hittat felet på min förra IPA. Förmodligen är det en läckande spunding ventil. Tog isär den men hittade inget direkt fel förutom att den läcker som ett såll. Alltså kan syre ha läckt in den vägen. Så nu blir det inte jäsning under tryck utan bara syrefritt. Imorgon ska jag kasta ner massor av cryo humle i jäskärlet. Då har den jäst i tre dagar.

Stannade på 1,007. Lite för torrt för stilen (1,009) men får väl duga. Som planerat iaf. Då mitt humlefilter satte igen så hårt så fick jag ut lite för lite beska. Oklart varför det satte igen. Undrar om inte antioxinet jag tillsatte mäsken är boven i dramat här. Det blev en brutal proteinutfällning i koket iaf.

Hmmmmm

Jäsningen har nu lugnat ner sig betydligt. Nu hoppas jag att den stannar före den når 5,5 %. Jag låter den stå i jäskärlet i minst 9 dagar för att inte få så mycket svavelfis när jag trycker över den till fatet.

Ja tyvärr kan det absolut räcka för att syresätta. Andra parametrar som påverkar negativt är ju bl.a. pH. Högt pH ger en mer instabil öl vilket medför att den degraderas snabbare. Du kan ju alltid fundera på att tillsätta antioxin redan i mäsken (kan köpas på humle.se) för att göra allt i din makt för att förhindra oxidation.

Sekundärjäsning höll många på förr i tiden med. Man tappade över ölet till ett nytt rent jäskärl då man trodde att jästkakan var något ondskefullt som ölet inte fick komma i kontakt i mer än en vecka. Detta är ju ett helt meningslöst steg imho som enbart skapar risk för oxidation. Att trycka över ölen från jäskärlet till fatet är ett måste, speciellt vid humliga stilar som NEIPA och tokhumlade ipor. Jag kopplar dessutom ihop fat med jäskärl för att blåsa ur allt syre ur fatet "gratis" då jästen producerar helt ren CO2. Ca 40 ggr volymen du jäser dessutom. Jag jäser ju även under tryck.

Är du säker på att det inte är toner av blöt kartong du känner? För min gissning är att du inmundigar sönderoxiderad öl. Ju humligare öl ju känsligare för oxidation. Kör du dessutom en sekundärjäsning där du tillsätter rikligt med syre är jag övertygad om att oxidation är ditt problem. Hur för du över din IPA till fat? Jag tror inte temperatur är ditt problem faktiskt. Snarare något processtekniskt

Det är garanterat en försumbar mängd vätska. Om vi antar en cylinder med innerdiametern 8 mm och längden 5 cm får vi volymen 2,5 ml, dvs en halv tesked. Nu tror jag inte diametern är så pass stor, speciellt inte i den matande slangen till din tapp. Oavsett så är det extremt små mängder vätska som befinner sig utanför frysboxen.

Det borde rimligen inte vara något som helst problem med tanke på att flödet genom slangen till tappen konstant kommer ligga runt 0,1 l/s
Du kan ju dra på lite rörisolering på den synliga biten. Även kegerators har ju isolering man kan dra på tapptornet för att förhindra uppvärmning under riktigt varma dagar. Annars får du väl leva med att de matskedarna öl som du får först inte är perfekt tempererat. Räkna ut volymen i den slangbiten, jag lovar att det är en riktigt liten volym som inte kommer påverka nämnvärt.

Jag har faktiskt aldrig förstått de som säger att IPA är så enkelt. Jag tycker tvärt om att det är svårt att göra en riktigt god IPA som stigberget eller lagunitas. Att göra en medioker IPA är dock inte svårt. Men du borde verkligen gå över till fat. Finns ju numera PET fat på 4 eller 8 L. Otroligt smidiga, har själv 2 såna också utöver alla rostfria. Billiga som skam är de också. Så börja jäsa under tryck och tryck över ölet till fatet syrefritt så kommer mycket av dina bekymmer försvinna.

Hade jag varit du hade jag köpt en humlestrumpa från "The brew bag" eller liknande. Dvs inte de i bomull. Det är nog det mest effektiva sättet att avskilja humlebös om man kokar i kastrull.

Jag har själv svårt att få till riktigt bra ipor. Jag tror faktiskt det beror på att man ibland inte får tag i de bästa ingredienserna, dvs humlen. Därför har jag börjat odla humle själv. Ska göra en IPA på färsk cascade som jag har i frysen nästa gång.

Lager däremot bör du kunna få till utan större ansträngning så länge du kör W34/70 i ca 18-22 °C. Flaskar du så är det inte så konstigt om humliga öl blir till brunsås på några veckor pga oxidation.

Idag fick jag för mig att jag skulle skapa en Tysk kellerbier lagom till vårvärmen som förhoppningsvis nalkas. Jag hade ganska nyligen fått hem en säck med Barke pilsnermalt som torde skapa en genuin kellerbier.

Malningen gick riktigt bra. Justerade in kvarnen idag med bladmått först.

Mäskningen gick lite för bra. Jag fick späda lite extra för att inte skapa en Arboga 10,2.

Rullande kok. Något som störde lite var att Barke förmodligen innehöll lite mer protein vilket kleggade igen mitt humlefilter. Eller så berodde det på att jag körde antioxin SBT i mäskvattnet.

Vörten slutade iaf på runt 1.050 vilket är en pinne över planerat. Borde landa på ca 5,5 %.

Glöm aldrig!

Jag tror faktiskt att AI är bättre lämpad på att ställa diagnoser än en läkare. Sedan kan en sjuksköterska utföra de prov AIn föreslår. Är det något AI är bra på så är det att hantera information. En AI har ju ges tillgång till alla diagnoser som finns, även helt nya. Därmed kan den screena bort rätt många sjukdomar med lite smarta prover. Läkare kanske behövs för att granska dock.

Misstog hårddisk för CD, den borde jag ha tagit. Tyckte eg det lät som en 4-86....

Det beror som du säger på vilken typ av brännare han har. En undermatad som min ligger gärna och myser i lägre effekter men en sidomatat kör mig veterligen fullt blås, sedan måste den startas upp igen med "tändaren", min däremot blåser bara på glöden med fläkten och drar igång elden igen med att mata in nytt bränsle underifrån. Har man en frontmatad brännare kan jag absolut se en nytta med tankar, för att inte slita på brännaren. Frågan är om det är värt det? Tänker man sig tankar, kan det ju vara slugt att även koppla in solvärme så har du gratis varmvatten halva året, typ. Verkar dock som att pelletspriset är på väg ner igen så ha is i magen. En luft luft är däremot en ren njutning sommartid för att kyla huset

Ackumulatortanken lär väl knappast hålla värmen i 12 h om du dränerar den på värme hela tiden? Jag gissar att du tänkte koppla ihop den med ditt radiatorsystem? Nej jag är i samma sits och gör såhär:
Vid riktigt lågt elpris = elpatron. Vid lågt elpris och inte så otroligt kallt = luft/luftvärmepump. Kallt och högt elpris = pellets + kakelugn. Jag har digitala termostater på mina element som är rätt snabba att strypa ner elementen när jag eldar i kakelugnen eller kör luft/luft. En luft/luft idag ligger nära 5 i SCOP om du inte har riktigt låga temperaturer, det fina med det är att den även kapar nätavgiften med 5.

Den som lever får se. Verkar vara omöjligt att förutspå oljepriset.

Jag tror ändå inte det då vi just nu kör på vinterdiesel med mer begränsad tillgång. Det gör vi rimligen inte i sommar så jag tror på lägre dieselpris då.

Nej att den ger effekt ner till -28 °C är inte samma sak som att den inte tar stöd av elpatronen före- 28 °C. Kan nog vara så att elpatronen kickar in redan vid -15 till viss del. Några millimeter aska i tuberna drar ner verknignsgraden med 10 %.