Inlägg

Jag har precis samma problem med min 2.4b (se sign). Den går finfint upp till 179MHz FSB vid orginalspänning, men vid 180MHz så POST:ar den inte ens. Ökar jag spänningen så kommer den igång men är väldigt instabil.

Känns som om vi stött på något intressant här. Jag kör på 175MHz tills jag vet vad det beror på.

Merlinen, vad har du för stepping på din CPU? Min 2.4b är en SL6SH Malaysia 05/26/2003.

Här i Täbyområdet är det fortfarande nere. Sitter på V.90 nu.

EDIT: Kom igång igen precis efter jag sänt inlägget

Mitt MSI 845 Ultra-ARU (i845D chipset) har inofficiellt stöd för 133Mhz (533MHz) buss med korrekta delare för AGP, PCI och minne. Vet inte hur det är med ASUS men det kan vara värt att kolla upp. Utan korrekta delare måste du tänka på att då CPU'n körs i rätt frekvens kommer allt annat att köras överklockat.

Nej, du behöver inte göra någon extrem och "kladdig" tätning men det skadar inte att kapsla in det hela med neopren el. motsvarande, även baksidan. Eller så gör du som jag och kör med ituskurna musmattor. Det är betydligt billigare och fungerar finfint det med. Se länk i min signatur.

Du kommer förmodligen inte nå minusgrader men det betyder inte att det inte kan bildas kondens i extrema fall.

PS. Du har inte nämt något om någon coldplate. Det är inte att förglömma! Ska du få resultat som är något att ha ska den dessutom skruvas fast i blocket. Det krävs mycket mer kraft när man monterar en peltier eftersom den har så mycket större yta än en CPU-kärna.

Jag har också svårt att ställa in tryckkänsligheten på min Wacom Intous 2-platta så det blir helt bekvämt att jobba med. Någon som har något tips?

Jag var också trött på det så jag fixade det en gång för alla. Bara att ändra några nycklar i registret. Men den här filen kan du ha 10 nedladdningar samtidigt.

Robotar är kul!

Jag byggde en hexapod som projektarbete i gymnasiet.
Projektarbetet är ju bara 100 poöng, så det fick bli något enkelt. Roboten använder sig av tre servon och har känselspröt och ljussensorer. Den går mot den ljusaste punkten hela tiden (light seeker) och undviker fysiska hinder.
Fick lite ont om tid mot slutet så det fick bli en Basic Stamp II eftersom jag hade ett gäng sådana liggande. Skulle egentligen ha blivit en Motorola 6803 + 6821 (gillar assembler ). Får se om jag orkar ändra på det nu när jag har tid, men stampen duger ganska bra för robotändamål.

http://quarq.ath.cx/media/hexapod1%2Ejpg

http://quarq.ath.cx/media/hexapod2%2Ejpg

Jag tycker det är lite trist att köpa en färdig byggsats. Mycket roligare att konstuera allt från början.

Orkar inte skriva en detaljerad beskrivning. Fråga om det är något. Jag tror bilderna förklarar en hel del.

Vi får inte glömma Project Entropia. www.project-entropia.com
Även om pengar är inblandat så är det gratis att spela.

Snyggt! Men se till att fixa alla lutande horisonter.
Det görs lätt i Photoshop eller så får du helt enkelt öva på att hålla kameran rakt (Det är svårt. Jag vet)

Deinterlaceing är krävande och beroende på hur mycker förskjutningar det är, tar det olika lång tid. Det är svårt att säga, men det är garanterat inget som man i regel kan göra så snabbt som i realtid.

Du måste köra en deinterlace innan du komprimerar.
Högerklicka på sekvencen och välj "Video Options" > "Field Options..." och välj "Always Deinterlace" under "Processing Options". Efteråt måste du rendera om.

Den här bilden har jag som skrivbordsunderlägg just nu. Tog den i Norge förrförra sommaren.
http://quarq.ath.cx/media/norwegiansunset.jpg (2400x1800, 525 Kb)
(Fuji FinePix 4700)

Det finns faktiskt färdiga dubbelriktade steg anpassade för detta ändamål.
0.5W - http://www.ssbusa.com/wireless.html
6W - http://www.ssbusa.com/wl24006.html
50W - http://www.ssbusa.com/wl240050.html
Tror dock inte man kan sätta upp detta utan tillstånd (om det nu över huvud taget är tillåtet).

Någon som testat att stacka ett gäng dipoler för 12cm?

Jag håller med DasIch, men om du ändå vill ha ett par billiga golvare (ser ju ballare ut) så kanske det här kan vara något.
Zachrys Mindtech-serie spelar väldigt neutralt (på gränsen till tråkigt), men klarar i princip av all typ av musik med fullständigt acceptabelt resultat. Prisvärda är de också.
Jag har dem som frontar till hemmabioanläggningen tillsammans med den här och de här.

Det är lätt
kolla in www.svessa.se för mer info.

Jag har alltid haft radio som hobby så själv gick jag bara och skrev provet och det gick vägen, men det finns kurser man kan gå också.

Vad jag vet är det bara det som skiljer de båda modellerna åt, förrutom att man får 32Mb minneskort med DV3000 istället för 16Mb.

Menar du inte DV2000 nu?

Själva objektivet som du ser bakom skyddsglaset är fastskruvat i kretskortet där CMOS-sensorn sitter. Den främre delen av objektivet är gängad och går att vrida runt (och då naturligtvis justera fokus). Dock så är gängan fixerad med liten klick lim. Jag vågade mig inte på att ta i för mycket nu innan jag helt visste om jag skulle lösa problemet med dammet eller ej, men det är nog inte omöjligt att det går att lossa på limmet om man meckar en stund. Det enda jag är lite orolig över är att objektivet verkar vara helt gjort i plast (inte linserna då, utan kåpan). Man måste vara försiktig så att man inte tar i för hårt.

Jupp, det är en fyrakronorspenna. Direkt från kafeterian

Orkade inte vänta längre. Det kan ju ta veckor innan jag får tillbaka kameran om jag skickar tillbaka den.
Jag öppnade och gjorde rent hela kamerahuset. DV3000 är ganska servicevänlig. En partikel hade lagt sig på ytan av CMOS-sensorn som faktiskt sitter helt oisolerad från resten maskinen.
Man kan även ställa om fokus om man vill men jag lät det vara tills vidare. Jag passade istället på att lägga om fjädern till POWER-knappen så att den inte är så onödigt hård.
Nu fungerar kameran iaf prima igen utan några prickar i bilden

Min kära far hade dock sprungit iväg med den andra digitalkameran, så det blev inga bilder över ingreppet Få bli en annan gång när/om jag måste göra rent den igen eller ställa om fukus.

Frågan är nu vad db säger om garantin