Det första man skall analysera är om det är brus eller brum som är besvärande - dvs. om det är ljud av turbulens från vinden och fläkteriet som genererar ljudet (ljud av turbulens kring fläktgaller, vingsnärtar och olika visselpipe-effekter) eller om det är chassie-vibrationer.
Diskreta toner (pip, brum etc.) i ljud är väldigt mycket mer störande än ren brus-last - vår hjärna filtrerar bort brus automagiskt och gör att vi inte störs så mycket av det - man kan typ ha 30 dB högre vit-brusnivå än motsvarande diskret ton för samma upplevda störnivå.
En del produkter (som hårddiskar) redovisar både en brusnivå och en diskret-ton-nivå och man bör försöka begära fram motsvarande när man tittar på värmepumpar och att de täcker alla arbetslägen från långsammaste (lägsta varvtal) till högsta effekt (högsta varvtal) både på kompressor och dess fläkt. Där bör brum mellan 50 - 150 Hz sticka ut om det är mer än ren brusnivå.
---
Kylfläktens plastpropeller i utedelen är tyvärr väldigt sällan välbalanserad och stor källa till vibrationer av hela chassiet - så en åtgärd kan vara att den balanseras upp denna med fästa/iskruvade vikter eller urborrning på rätt ställe på samma sätt som man gör med bildäck med bly-vikter som fästs på olika ställen på insidan av fälgen. Man kan prova själv med att sätta tejp lager på lager på dom ställen som man tror saknar vikt - men är sällan en hållbar över tid lösning.
Det är två obalans-typer man skall jaga - statisk obalans (dvs. det läget som fläkten självmant stannar på om den är mycket lättsnurrad) - är det alltid samma vinge på samma ställe efter att det har stannat så är det statisk obalans - är det balanserad så är det olika lägen på vingarna var gång när de till slut stannar - men för att se det så krävs det att vingen kan rotera mycket lätt i sina lager.
Dynamisk obalans är olika vikter mellan olika vingarnas bakre delar gentemot dess främre delar vilket gör att vingen börja wobbla vid rotation för att dessa balanspunkter/tyngdpunkter vill räta ut sig och lägga sig i centrumlinjen av vingen vid rotation och det ger också vibrationer - ibland ganska elaka sådana och det ruskar hela komressorschassiet samt sliter på fläktlagren (all obalans sliter på lager)
Detta är mycket svårare att 'lista' ut dynamisk obalans då det kräver rotation på ibland ganska hög varvtal och tex. för bildäcksbalansering i däcksbalanseringsmaskin så har man en mekanisk arrangemang som som 'speglar' hjulet man testar för att uppnå symmetri ofta i en automatisk process och den vägen av spegelhjulets vobbling och viktfördelning efter att det arbetar i symmetri kan ange hur mycket och var vikterna i antal grader bör placeras utanför centrum-axeln på däckshjulet.
---
Fjädrar som vibrationsisolering är inte alltid den bästa valet då det inte fins något eller mycket litet som absorberar vibrationer (dvs att göra om vibrationer till värme) och amplituden på olika delar i chassiet vibrerar med mycket mer amplitud av den orsaken när det är odämpat, speciellt om det är i resonanta frekvenser med motor/fläktvibrationer och chassie-vibrationer än om man har dämpande arbetande gummi som dränerar av vibrationer kontinuerligt och gör det till värme (man sänker Q-värdet med att öka resistiva delen gentemot den reaktiva delen i mekaniken där fjädrarna/gummits elasticitet som håller värmepumpen och vikten av värmepumpen är den reaktiva delen)
- Det fins ingen bil som åker runt utan fungerande stötdämpare och det fins YT-filmer där folk just har tagit bort dessa - oftast bara på bakhjulen - och där kan man se att utan dämpare så kan 'amplituden' bli hög - mycket hög vid även lättare inbromsning och det kan studsa så mycket att bilen riskerar att slå över och välta framåt - en jeep som man tog bort alla stötdämpare var ungefär för föraren som att sitta på en vild rodeo-häst så fort det börja köra över lite guppig mark...
Med andra ord något som arbetar och dämpar vibrationer är jätteviktigt att få dit om vibrationer är besvärande. - det svåra är att hitta var och hur mycket och vid vilken frekvens som en viss åtgärd ger mest 'grepp' - ytterligare metod är att flytta resonansfrekvensen genom att tynga ned hela delen - prova att sätta någon eller ett par ICA-kassar stora påsar med tung sand ovanpå utedelen och se om tonläget på störningarna går ned i frekvens och att det hamnar utanför resonansfrekvenser med kompressorns och/eller fläktens vibrationer - sand har också en dämpande och absorberande effekt på vibrationer och kan ge bättre verkan än tex. ett par trägårdsplattor av cement.- lasta dock inte så mycket att fjädrarna som håller pumpen kollapsar.
Samma sak gäller vibrationer inom chassier (tex. sätta bly/stål-fylld asfalt-lager eller annan tung-klädnad klistrad på insidan av väggarna på kabinettet) och kan man minska vibrationerna med 50% i amplitud så har man minskat ljudtrycket med 6 dB (ljudnivån ökat/minskar kvadratiskt med mebmranrörelsens vibration i x-led) - bly eller stålfylld asfalt arbetar också och dämpar vibrationer genom att göra om dessa till värme och därmed sänker hela chassiets Q-värde mekaniskt och en arbetande vibrationsabsorberande gummi-puck istället för stålfjäder som upphängning kan dämpa vibrationer betydligt bättre än en ren stålfjädrad upphängning. Men precis som med fjädringen på en cross-hoj så kan det vara pill i att få till kvoten mellan dämparens dämpgrad och fjädringens hårdhet gentemot vikten innan man hittar sweet-spot och det ger som mest dämpning.
