Luftvärmepump och energieffektivitet?

Så det är antagligen någon som har tänkt till och installerat den typen av värmepumpar som har stöd för det?

Det är möjligt att det börjar bli mer och mer vanligt på maskinerna idag, men så var inte fallet tidigare iallafall. Det är något man bör kolla upp (är mitt råd) när man ska köpa LLVP till en stuga eller liknande där man inte bor året runt.

Förra ägarna innan har i flera detaljer att inte bara gått på det absolut billigaste möjliga utan en eller två snäpp högre prisklass - herrn jobbar inom fastighetsförvaltning på kommunnivån och verkar ha haft lite koll på sådana saker.

Nu är det väl ingen större fel på Julapump refererat innan (som tydligen också hade en 10-grader C läge) - förutom att snabbkopplingarna som sådana har en benägenhet att läcka över tid rent statistik pga. felmontage - dvs. i det här fallet inte tillräckligt noga utförd montage, även om konade kopplingar som är det vanligaste inte är speciellt bra de heller

det fins skruv och presskopplingar på helt annan nivå och verkligen är täta att de tom. används på högvakumlabratorier med vakumnivåer bättre än radiorörs-vakum, om man bara ville i kylbranchen, men de är väldigt konservativa [1]...

Men hade jag köpt LLVP själv så hade det nog blivit något Japanskt som dessa eller en Dalkin - det är sådana som jag ser när jag jobbar inom infrastruktur och teknikbodar med AC-kyla, grejor som skall fungera år ut och in och gör dom inte det så blir det snart bastu och väldiga problem.

Men jag förstår också din kommentar då jag vet andra som gjort 'felköp' i just att det inte går att ställa tillräckligt svalt och man måste bråka med både att ställa så låg temperatur som tillåts och i 'ekonomiläge' samtidigt som ger extra 2 - 3 grader kallare och ändå inte kommer under 12 grader C...

[1] har själv jobbat lite med högvakum på hobbynivå och att göra vakummässigt, över lång tid täta skarvar är en riktig utmaning - en mygg-fjärt och du kröker nålen i ändläget på vakummätaren...

Vi ska vara borta en längre period i vinter och vill ställa in lvp så uppvärmningskostnaden blir lägst möjlig.

Har en Sensibo och använder Tibber och betalar timpris för el.

Är det bäst att bara ställa in på 8/10°C-läget?

Eller kan man få Sensibo att värma lite extra när elen är billig och sänka när elen är dyr?

Energiförbrukningen kommer vara mer om du höjer temperaturen då och då än vid drift med 8/10 grader C kontinuerligt - sen om det blir billigare eller dyrare än vid konstant temperaturdrift beror helt på hur man träffar med kW-priserna om man har tim-debitering. Om det går ihop med olika appar får någon annan ta...

Att ligga på 8/10 grader C konstant är i sig en kraftig reducering i energibehov än vid 20-22 grader C men samtidigt vill man inte har för kallt för att fuktighetsnivåerna inomhus inte skall bli problematiska (dvs att det håller sig sig under 70% Rh över tid) och man börja få risk för mögel och röta-angrepp inomhus efter en tid...

finns det någon övrig ventilation - typ mekanisk ??

Äldre hus med undertrycksventilation och ventilation via skorstensmur behöver värme i luften för att skapa draget i murstocken som drar ut luften ur huset - är temperaturdiffen för liten så stannar draget av... (och helst bör murstocken också vara värmd som med oljepanna och/eller flispanna - många som kastat ut oljepanna/flispanna ur hus för tex. bergvärme har sedan fått fuktighetsproblem för att draget i skorsten inte fungerar när det inte längre värms tillräckligt och kan tvingas komplimentera med mekanisk ventilation istället)

Sedan handlar det också om hur lång tid det ligger i underhållsvärme - ett klassiskt hus med trä i väggar, golv etc. och runt 40% Rh kan absorbera hundratal liter vatten innan man når 70% Rh i huset, men når man det bör man göra något åt det ganska fort med antingen avfuktning eller värme (för att dra ut fukten och ventilationen börja fungera igen). LLVP brukar ha ett avfuktningsläge men har inte någon Rh-mätare eller kan ställas in för lämplig nivå på samma sätt som en riktig avfuktare - dessutom fungerar det dåligt vid 10 grader C och lägre.

Kan du styra värmepumpen över Internet så bör du komplettera med temperaturmätare och hygrometer inomhus som också kan fjärravläsas så att ni kan få koll på fuktighetsnivån under er längre bortavistelse - fukten är ett större bekymmer i sig om den blir för hög än att värmen ligger på 10 eller 14 grader C.

Ett tips är att köpa en LVP av något kändare märke med troligtvis bättre kvalitet.
Dom kommer behöva servas och när det gäller buller så hjälper inte specifikationerna speciellt mkt.

En fördel LVP har om den sitter i en stuga är att den har en tendens att skapa lite torrare luft.
Och köper du en LVP som är uppkopplad så kan du ju köra underhållsvärme när du inte är där och starta upp den en stund innan du anländer.

Jag har kört Samsungsmodeller, mest för att dom har några som har lite unika mått i höjdled, men hade jag inte haft det kravet hade jag kört Mitsubishi, Daikin, Fujitsu eller kanske Panasonic. Och köp inte en "för liten" lvp och kolla också så att det är en för den nordiska marknaden.
Ibland så säljs import billigare men som inte är anpassad för vår marknad, ofta skiljer det en bokstav i beteckningen.

Ett par tips.

Planera klokt för utomhus enheten och kolla med installatören (ta inte för givet att dom är experter, det är snabbt och lätt som oftast gäller) var man sätter utomhusenheten klokast och vilka fästen som är bra.
Mitt tips där är att inte bulta fast den i huset för att slippa att ljud från utomhusenheten letar sig i huset.
Samma gäller inomhus enheten, klura på vad det är klokt att sätta den. Du kanske inte vill ha den precis där du spenderar mest tid. Och ska du sätta den ovanför dörren, dubbelkolla måtten.

@xxargs: tack för svar!
Ja har tänkt på det här med luftfuktigheten. I ett tomt hus är det inte så mycket som tillför fukt och då kanske man klarar sig på 8/10-läget? Men ska helt klart skaffa en hygrometer som jag kan läsa av på distans.
I det läget kan fläkten inte kontrolleras så den går på max hela tiden, borde vara onödigt även om det kanske inte är så många Watt det handlar om.

Vi var borta förra vintern också (Nov-Feb), då hade jag ställt LVP på 16 grader.
Kollade förbrukningen nu och den låg 550-750 kWh per månad. Det är ett radhus så relativt lågt uppvärmningsbehov.
Ventilationen är självdrag - gamla fönster mot norr, nyare 3-glas på sydsidan. Ventilationen kan vara i underkant, men inte märkt av några problem eller så.
2021 när vi var hemma låg vi på 800-1250 kWh, vill minnas att vintern var ovanligt kall det året.
En normal månad utan uppvärmning förbrukar vi runt 300 kWh så besparingen att köra 16 grader var mindre än jag trott.
Men ja, det mesta man förbrukar när man är hemma hjälper till att värma upp, så kanske inte så konstigt.

edit: Sensibo har hygrometer men kan nog vara smart att placera ut några andra sensorer som inte är precis vid LVP

@Jocke90: intressant, tack för info. Hur ofta uppskattar du att den startar och stoppar när det är kallare ute?
Jag tänker att pumpen nog mår bättre av att vara igång konstant ändå.

Jag får göra lite försök när det blir kallare och kolla vad man får i förbrukning.

Att fläkten kör på fullt i 8/10-läget är bra då det knappt drar något alls att köra fläkten men du får runt värmen bättre.

Moderna inverterpumpar smyger igång och stannar ofta på samma sätt och kan stå och gå med så låg effekt som 110 Watt till kompressorn och det blåser ändå varmluft från innerdelen i mer eller mindre långa perioder.

Helt stillestånd och sedan plötslig start från kall kompressor (för att det inte körts på lång tid) är inte optimalt för hållbarheten över tid utan det är bättre att det startar och stoppar 1-3 ggr i timme om det är så varmt att det behöver stoppa alls. - ofta är det 'PWM' - dvs. start/stopp några gånger per timme men körperioderna breddas eller minskas beroende på hur nära inställd temperatur man ligger innomhus. - syftet med denna metodik är att kompressorn inte skall bli helt kall - det är också varför kyl/fryskompressorer kör minst 3 ggr i timmen även om kylbehovet inte är så stort - för att kompressorn inte skall bli helt kall och är avgörande för att det skall hålla >15 år.

Varför man inte gillar kalla starter när det gäller kylmaskins-kompressorer är att står det lång tid så tunnas oljan ut av köldmediet som löser sig i oljan och smörjningen blir sämre under starten och kort efter starten innan köldmediet kokas ur oljan igen av värmen och olika tryckskillnader - vilket tar säkert 5-10 minuter innan det nått arbetstryck och värme i olika delar.

Många inverter-VP har också i programmet att har det stått lång tid utan start eller efter (huvud)strömpåslag och inte vet hur läget är, så kanske man först vid kyla kör DC-ström i motorlindningarna ett tag för att värma motorn så att ev. del av köldmediet flyttar sig till annan (kallare) del i kylslingan för att inte riskera vätskeslag vid starten senare - senare med inverter tuffar igång från låghastighet, varva upp kompressorn väldigt högt en stund (typ 6000 rpm och då kan dra upp till 2 kW från elnätet) för att sedan sänka ned i varvtal igen och senare pendla mellan stillastående och låga varvtal i intervall i senare drift (högre varvtal och längre perioder när det är kallare). Vid kraftigare kyla under 0 grader utomhus också i period köra reverserat för att hetgasavfrosta förångaren då kring 0 grader och nedåt bygger på is på förångaren ganska fort.

Varför man gör denna tjurrusning vid start efter lång stillestånd, strömpåslag (med huvudbrytare) eller har kört på låg effekt (låg kompressorvarv) en längre tid - är för att blåsa tillbaka oljan med hög fart på kylmedelsgaserna från innerdel och ledningar så att det samlas upp inne i kompressorn igen, detta för att kompressorn inte skall riskera att tömmas på olja och gå oljetorr

[en del scrollkompressorer kan låta rätt illa när de har för lite olja kvar och med extra olja (fylls av kylnisse med rätt prylar) faktiskt kan repa sig ganska bra och bli tysta igen utan märkbara kompressorskador) - dock bör man undersöka varför kompressorn gick med för lite olja i sig i de fallen (dolda oljefällor i slingan som samlat oljan över tid, eller att man bytt innerdel utan att kompensera med extra olja etc.)]

Detta är förvisso inte ett stort problem med splitmaskiner med mindre än 3 meter ledning - men installationer kan ha upp till 20 meter rörlängd och med stigningar 10-15 meter, med rörbockar och 'U' här och var som blir oljefällor och oljan inte vandrar tillbaka som det skall och kompressorn riskera går torr, om man inte kör 'blåsning' med jämna mellanrum.

Detta gäller också bil-AC med kompressor av permanentinkopplad typ (ingen magnetkoppling på kompressorn - vilket dessvärre är allt för vanligt i bla. VAG-familjens fordonspark) - att om den börja ge dåligt med kyla även på höstkanten och vintertid - så kan man inte vänta med reparationer till våren utan måste göras 'nu' - annars så kan kompressorn inte blåsa tillbaka oljan från systemet pga. brist på köldmedel inte blåser tillbaka oljan och kompressorn töms sakta på olja och till slut skär och det blir jättedyr reparation.

bil-AC med magnetkoppling har tryckmätare som känner av om det finns tillräckligt med köldmedel i systemet och är det för lite så slås inte magnetkopplingen till och därmed riskerar man inte kompressorhaverier pga. oljebrist

Det var ordentligt kallt hos oss första delen av December, ner mot -15 grader
Vi var inte hemma och luftvärmepumpen har stått på Tibbers sparläge. Förbrukningen har legat på 25-30 kWh per dygn under de här kalla dagarna, vilket betyder att LVP drar omkring 20-25 kWh.
Inte hela världen med normala priser på el men nu kan det ju lätt bli 5000 kr eller mer på en månad.

Ska testa 8/10-graderläget sen nästa gång vi ska bort en längre period.

Finns det någon som bytt gummikuddarna mot fjädrar?

Min LVP sitter på en tegelfasad, kan inte säga att det vibrerar, men den hörs tydligt när den jobbar för fullt och man är i rummet innanför. För oss är det tvättstuga så inga problem, men grannen har sitt sovrum 3 meter bort och han har klagat på att det stör när det är riktigt kallt ute.
Funderar på om detta kunde hjälpa.

Annars är kostnaden för ett markstativ inte så stor heller, är det värt att gå för det istället?

Andra tips på hur man kan få ner ljudnivån?

Kolla om du har tystgående läge på utedelen, det har vi på vår så kör så för att störa grannarna mindre. Markstativ gör att NI får lägre ljud inne (vibrationerna genom väggen skapar oväsen inne hos er, inte hos grannen så markstativ kommer med största sannolikhet inte göra grannen gladare)

Tyvärr inget tyst läge, vad jag vet. Har ett läge som heter "Quiet" men relativt säker på att den bara påverkar innerdelen.

Missade att säga att det är radhus, så tekniskt sett kan det ju vara vibrationer han stör sig av.
Men jag tror egentligen det är mest fläkt/kompressorljud. Låter lite som en modern bensinbil som står på tomgång.

Tror också det, de låter onekligen en hel del när de arbetar. Du kan ju ställa den på markstativ för att i alla fall visa grannen att du försökt få ner ljudnivån.

En ljudskärm med ljuddämpande stoppning framför värmepumpen och i den riktningen grannen är (något som kanske kan flyttas ut tillfälligt just under vintern), kanske minskar irritationsgraden om det är direktljud av kompressorn grannen hör - lågfrekvent ljud är alltid svåra att få bort även med skärmar då de gärna går i stomme och mark om den är hård och icke dämpande.

Till och börja med först luska ut vilken typ av ljud grannen stör sig på - dvs. högfrekvent ljud direkt från högvarvande kompressorn som är lättare att skärma emot eller lågfrekvent ljud som från en mindre bra balanserad fläktvinge i VP:n och en balansering av fläktvingen gör mer verkan på situationen än någon form av ljudskärm.

I skarp kyla som nu går DC-kompressorena i L-L invertrar både 4500 och 6000 RPM vilket ger annan ljudbild med högre andel och ljusare diskanttoner än vid varmare väder när kompressorn knappt går över 3000 RPM och oftast lägre. nu brukar väggar förvisso också dämpa diskant ganska mycket så det som tar sig igenom väggar är förmodligen inom området 100 - 300 Hz och det är grundtonen och 3' övertonen för en kompressor som snurrar i 6000 RPM.

Diskreta toner är vi i allmänhet mycket mer känsliga för än om störningen är i form av brus (av turbulent luft etc.)

---

Samtidigt är -10 - -15 grader C och kanske ännu kallare kyla ganska extremt och under ganska kort tid och jag skulle ha en viss överseende med situationen med högvarvande kompressor så länge det inte är en permanentiserad ljudbild stor del av året.

Har man quiet-mode på utedelen av kompressorn så kommer den inte heller kunna producera lika mycket värme av just anledningen att den är spärrad för att varva upp kompressorn över en viss gräns och också kanske max fläktfart inte aktiveras på utedelen, för att det inte skall bli väldigt kallt inomhus i det läget vid skarp kyla ute så kanske man måste ha tillskottsvärme i form av element som går in när det är som kallast (och elen som dyrast) .

quiet-läge på inomhusdelen kan också resultera att kompressorn och fläkten i utomhusdelen går lugnare just för att inomhusdelen inte kan göra sig av med så mycket värme.

Värmepumpar som jag har har antingen knapp för 10 grader värme eller kan ställas till 10 grader C - just för att ha grundvärme i sommarstugor och garage etc. och i det läget brukar kompressorn inte rusa allt för ofta och/eller under längre stund.

Jag har problem med att somrarna blir galet varma inomhus. Det är inte ovanligt med 30 grader. Jag är därför ute efter en värmepump som i princip enbart kommer användas för att kyla på somrarna. Den kommer inte användas för värme utöver som eventuell backup om golvvärmen skulle gå sönder.

Jag hoppades på att komma undan relativt billigt.

Jula säljer någon värmepump från Qlima för 7000kr: https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilati...

Samsung har någon som verkar vara likvärdig för 7000kr: https://www.polarpumpen.se/ac-och-luftkonditionering/fast-ins...

Men sen har Bauhaus i Spanien några modeller från TCL som eventuellt kan vara intressanta. Den billigaste kostar ca 3500kr och verkar vara ungefär likvärdig den från Jula. TCL har också någon för ca 7800kr som verkar ha dubbla effekten jämfört med den från Jula - och några modeller mitt emellan: https://www.bauhaus.es/aires-acondicionados/tcl-aire-acondici...

Det är inga problem att ta med sig en värmepump i bilen på vägen hem från Spanien när jag åker dit i mars.

Är det någon som har några åsikter om dessa?

Min plan är att sänka värmen i vardagsrummet (ca 77,5 m3, 31 m2) dagtid och sovrummet som har dörr till vardagsrummet kvällstid. Eventuellt vore det trevligt att sänka värmen även i köket men jag kan avgränsa med stora mörkläggningsgardiner mellan kök och vardagsrum som jag har gjort tidigare somrar.

Planritning: https://imgur.com/a/SNLiKq3

Kanske kombinera med att inte få in värmen i samma oftattning? Har själv funderat på att bygga bort värmen och få bättre värme genom att byta till mer isolerade fönster som även reducerar instrålningen av värme på sommaren. Sen komplettera med kyla/värme men i lägre grad.

Jag har funderat på det också, bl.a. att skaffa mörkläggande markis till fönster i köket där majoriteten av värmen kommer in. Dessa fönster är från golv till tak och efter en himla massa prutande och offerter mellan företag som har fått priskriga så kostar markiser för dessa fönster ca 25 000kr. Men det var förra året och i och med att alla höjer priser så kanske det kostar ännu mer idag.

Jag bor i ett "lågenergihus" eller "miljöhus" eller vad det kallas med rejäl isolering i väggar. Fönstren är 3-glas.

Att byta fönster helt är nog uteslutet pga. kostnad (jag har inte kollat upp något, gissar bara).

Nuvarande lösning för värmen i vardagsrummet innebär en portabel AC med ett fönster på glänt för slangen, samt tjocka mörkläggande gardiner till köket för att avgränsa. Det gör förstås stor skillnad jämfört med att skippa både AC och gardiner, men ACn låter förjävligt iom att den är portabel och att ha fönstret öppet för att släppa in värme är ju bara dumt.

Inget kan ju bli sämre än nuvarande lösning men frågan är hur dom billiga värmepumparna från Spanien står sig mot dom svenska pumparna? På vintern kan jag tänka mig att dom inte fungerar så bra för värme, men jag kommer endast använda dom till kyla på sommaren och somrarna i Sverige är ju ändå svalare än i Spanien.

Största problemet är nog installation: ”Enligt lagar utfärdade av EU i den så kallade F-gasförordningen (EU/517/2014) måste all installation som innefattar hantering av en köldmediekrets utföras av en certifierad kyltekniker.” så gäller att få tag i kyltekniker som vill installera en lfvp de inte själva sålt, riskerar bli dyrare än att köpa typ julas med deras installation i slutändan.

Yes, men det löser jag ännu billigare via installatör i familjen. Den stora frågan är gällande själva värmepumparna.

Om en likvärdig värmepump kostar hälften så mycket i Spanien så kan jag ju till och med köpa två om det skulle bli fel på den. Värmepumpen är ju inte kritisk i mitt hem i och med att vi har annan uppvärmning och den ska enbart användas för att kyla under somrarna.

Eller om man får en värmepump som är dubbelt så bra för samma pris så känns det ju också värt det. Eller något mittemellan.

Vi har hus i Spanien och kör bil dit flera gånger per år så frakten i sig är inget problem.

Nu har jag en annat situation då fönstren borde bytas då de är innefektiva både på sommar och vinter. Men har kanske likande problematik, om jag är i huset kan vi elda för att få konstadseffektiv värme men på sommaren krävs det el för att kyla Du har bra isolering men instrålningen är problemet, kanske du kan titta på om någon eftermonterad film kan lösa problemen? Borde blir betydligt billigare än 25k, speciellt om du monterar själv. Eller kanske någon mer avancerat, vet inte varför då jag inte outat problemet innan men "storebror" har gett mig arkitekturella tips på Facebook hur det går att bygga bort tex värme på sommaren allt från murar för kylande luftströmmar till "skärmar" över fönstren. Har f.ö söderläge direkt mot havet vilket låter bra men är jobbigt med högre slitage pga salt, sol och vind.

Edit: Glömde skriva att man kanske inte vill ha fördraget hela tiden då det är rätt nice att kunna se ut...

Får du tag i LLVP för nordiskt klimat i Spanien så är det väl ok. Min gissning är dock att du inte får tag i en sådan i Spanien och då ska du nog satsa på köpt lokalt. Själv gjorde jag misstaget att köpa nån jävla Samsung dyngpump från Polarpumpen som knappt har någon effekt alls när temperaturen kryper under nollan. Dumt nog så litade jag på en släkting som rekommenderade den pumpen för att den var ju "sååå bra".

Satsa på en pump för Nordisk klimat från någon av dom kända leverantörerna; Panasonic, Daikin, Mithsubishi, Fujitsu, IVT, etc. En sak som att kolla på är att dom anger effekt vid en viss temperatur, typ Pdesign=3kW @ -10C eller nåt sånt. Min Samsung specar överhuvudtaget inte effekt vid en viss temperatur. Vågar dom inte ange något så kan man nog utgå från att det är kasst.

Min kompis stoppade i höstas in en Panasonic Z35 golvmodell i sitt hus; jäklar vad mycket bättre den värme än i min och tystare är den också.

Mitt hus är precis vid Vättern och köksfönstren är mot vattnet, men med markiserna jag har tittat på så ser man ut väldigt bra men inte in - samt att dom skyddar mot värmen. Men det skulle ju som sagt kosta 25 000kr förra året och eventuellt ännu mer i år.

Fönstren är ca 4m över marken så det blir tyvärr svårt att bygga murar och annat. För att sätta upp film på fönstren krävs att jag hyr ställning och bygger upp och jag har känslan av att det sällan blir bra med eftermonterad film pga. luftbubblor och liknande. Görs det rätt ska det säkert inte bli några luftbubblor - men i och med att det krävs ställning för att åtgärda eventuella bubblor i framtiden så blir det nog lite tokigt.

Det låter som att jag skjuter ner dina förslag direkt, men dom uppskattas!

Grejen är ju den att jag enbart kommer använda värmepumpen för att få ner temperaturen på sommaren.

Jag kan tänka mig att en värmepump från Spanien inte är anpassad för våra svenska vintrar, men på vintern kommer jag inte använda värmepumpen en enda sekund - enda undantaget skulle vara som backup ifall golvvärmen går sönder en vinter.

På sommaren borde ju inte en "Spanien-anpassad" värmepump vara mindre användbar än en "Norden-anpassad" värmepump. Det blir ju både varmare och fuktigare i Spanien jämfört med här.

En Norden-anpassad pump har både större evaporator/kondensor och större kompressor för sin effektklass vilket också ger att COP också är en smula bättre än för mer sydeuropeisk anpassad VP med kanske lägsta designtemperatur -10 - -15 grader C medans nordenanpassad dito är designade att fungera både med hyffsad effektnivå och verkningsgrad till -20 - -25 grader C och med R32-kompressorena numera nedåt -30 grader C.

Med större kondensor/evaporator och kompressor gör också att totala verkningsgraden blir ofta något högre med norden och Kanadanapassade VP än motsvarande för USA, mellan och sydeuropeiska marknaden.

---

jag gör nedan serie simulation av en R410A-baserad maskin från dess datablad

enligt +7 grader (europeisk 'norm' nivå) och 20 grader inomhus.

effekt 3.2 kW, effekt in 550 Watt , angiven COP 5,77 (värme-COP)

med simulering i coolpack skulle det ge liknande:

(coolpack anger alltid kyl-COP och värme-COP är då 1 + kyl-COP)

och med kylcykeln:

lite antagande har gjort som tex att evaprator-temperaturen är 2 grader kallare än omgivande utomhustemperatur, att kondensor-temperaturen är 35 grader C - båda antagande är rätt snälla och vid högeffekt förmodligen större diff (och därmed lägre COP).

(kan inte spinna vidare på inlägget just nu då jag nått max antal bilder efter att stora delar av inlägget krachade och försökte bygga upp det på nytt - får prova det senare när cool-down har gått ner igen - det är ju stora bilder - hela ~70 kByte styck så jag förstår att det måste begränsas (en smula ironi här) )

det går inte att spinna vidare på min inlägg för att utöka den eller att ändra redan befintlig (går inte att skicka upp bilder alls) då antalet uppskickade bilder verkar vara bestämt på medlemsnivå och kanske dygnsbasis innan det räknar ned igen.

Om någon moderator kikar på detta så borde det kunna justeras smidigare i så att det styrdes av mängden data man skicka upp i form av bilder (antal MB, inte i kByte som nu) och kanske mycket högre tillåten antal bilder än typ 10 som det verkar vara nu när var bild är under 100 kByte styck som här . - jag brände ett antal bilder för att browsen slarvade bort inlägget och i försök att få till det igen så var det nog ett par till som försvann då även bilder man raderade räknar som 'tagna' - jo jag kör förhandsvisningar ett antal gånger medans inläggen skrivs - kanske har betydelse...

varför jag inte vill länka bilder extern site är för att länkar försvinner efter obestämd tid och inlägget blir väldigt sönderskjutna när dom saknas om resonemanget är till stor del baserat på kommentarerna av bilderna.

när det är så här motigt så är det lätt att tappa lusten att göra inlägget till färdig-skick...

Vad jag läst om Qlima är att vissa haft problem att de isar igen under vissa förhållanden, men det kan ju bero på mycket.
Det man märker mest i skillnad mellan billigare och dyrare är nog hur väl de fungerar ner till mycket låga temperaturer. Samt effektivitet allmänt.

Ikea har flera modeller så nog bäst att läsa om de specifikt.

Dom tidigare nämnda L/L-VP jag har har ingen problem med igenisning - däremot skall man vid dess montering ha ett ordentligt fritt utrymme under värmepumpen då ishögen som bildas där (av smält vatten som rinner ur VP:n som fryser igen) kan bli ansenlig med tiden - speciellt om man bor i trakter nära kust, luftfuktighet nära 100% Rh långa tider och mycket av värmepumpstiden spenderad vid temperatur strax under 0 grader C utomhus. - det är då det bakar på is som allra mest medans vid kallare temperatur och torrare luft så sjunker ispåslaget ganska fort.

---

Ett råd är att välja om möjligt en golvmonterad innerdel framför en takmonterat.

Golvmonterad innerenhet kan ofta både blåsa efter golv och uppriktat och kan ofta styras oberoende av varandra - för golvkomfort så vill man att det skall blåsa efter golv vintertid...

Det som händer med takmonterad innerdel är att att ju kallare det är ute, desto svårare har takmonterad innedel att trycka ned varmluften till golvnivå även på max fläktläge och styrvingarna hårt riktat nedåt av orsaken att varm luft är lättare än kall luft och ju varmare (lätt hänt vid kall väderlek typ under -10 grader C) desto tidigare vänder det och tar vägen upp mot taket istället och lägger sig där och skiktningen blir väldigt markant, gärna vid midjenivå. Detta är också en självförstärkande process då om man inte får ned värmen till golvnivå så blir förstås golvnivån ännu kallare och ännu större densitetsskillnader på luft och ännu svårare att trycka ned varmluft till golvnivå...

Väljer man inte den lösningen med golvmonterad innerdel så får man vara beredd på skiktning vid kall ute-temperatur och köpa en fläkt med ordentlig knuff i sin luftstråle och rikta det så att det blandar om luften i höjdled och tar bort skiktningen. Det behövs mer luftflödestryck (och därmed mer oväsen) än man tror för detta och det som kommer ut från innerdelen i luftflödestryck även vid max fläktläge räcker inte om det är > 35 grader C varm luft ut och rummet kallt eller redan har skiktat sig... en möjlig alternativ är också klassisk takfläkt som man normalt förknippar med sommaren.

Till detta om man inte har extern termostat någon annan plats så luras värmepumpen av den varmare luften på taknivån då den mäter denna när luften sugs in innerdelen vilket resulterar att rumstemperaturen upplevs betydligt kallare än vad man ställt in på fjärrkontrollen.

Detta var nog den största överraskningen vid riktigt kallt väder med L/L-VP med takmonterad innerdel gentemot traditionella vattenradiatorer och elradiatorer placerad på golv och monterade under fönsterbänkarna