3D skrivare - Diskussionstråden

Har velat fram och tillbaka under lång tid med att beställa en Prusa i3 MK3S, men jag är lite osäker på om bädden når upp till våra behov.

Kanske bättre att tänka om och fundera mer kring två-delad design snarare än att döma ut en i övrigt bra printer enbart p.g.a. storlek? Ju större delar man printar, desto fler potentiella problem känns det som, så det finns ju fler fördelar om man kan designa om utskrifterna istället.

I det här fallet är det en slags kåpa att använda för att hålla t.ex. en surfplatta på plats i ett stativ. Med andra ord ett avlångt och grunt objekt, så tidsaspekten är inte det värsta. Mest att jag är osäker på hur man skulle kunna dela upp objektet i två komponenter som sedan kan sammanföras på ett tillräckligt hållbart sätt. Det är ju inte någon volymproduktion vi talar om, men även prototyper behöver ju fungera i praktiska sammanhang

Har aldrig tyckt att min mk2 har för liten byggarea. Stora komponenter blir sällan värt det pga tid och kostnad för filament samt att som du skriver misslyckas printerna mycket oftare när det är stora och täcker hela byggytan. Warping osv.

Jag ägnade långfredagen åt att sätta ihop min första 3D-skrivare, en Creality Ender 3 Pro. Till min glädje upptäckte jag att det följde med en snutt filament, så jag skrev förstås ut en 3DBenchy. Resultatet blev jag positivt överraskad av, speciellt med hänsyn till att det var första utskriften och att skrivaren ännu inte är uppgraderad på något sätt.

Något jag reagerade över var att skrivaren, innan den började skriva, lade en sträng med filament längst till vänster, längs Y-axeln. Jag gissar att den gör det för att försäkra sig om att det finns filament hela vägen fram, men det innebär förstås också att den kör över klämman som håller glasskivan på plats. Går funktionen att stänga av, eller bör jag montera klämmorna på något annat sätt? Just nu sitter de centrerade på höger och vänster sida, vilket också verkar vara rekommendationen.

Detta är något som din slicer gör. Du kan ändra den under "start gcode" i din slicer. För mig som använder prusaslicer finns det under printer settings och custom gcode. I mitt fall (prusa mk2) står det såhär:

G1 Y5 X30
G1 Z0.2
G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line
G1 X100.0 E12.5 F1000.0 ; intro line

G1 är helt enkelt koden för rörelse och X,Y,Z och E är de olika axlarna och F hastigheten den kör i. Du kan ändra dessa så att den inte slår i klämman längre.

Kan någon tipsa om bra kurser / guider för att lära sig börja designa egna modeller?
För att ta ett exempel på något jag vill göra, så är det en "box" för en arduino som ska ha "öppningar" för kontakter och en display, tänk er motsvarade ett "case" till en raspberry pi.

Jag har 0 förkunskaper.

Ja, det går att googla, men det finns femtielva olika verktyg, vissa webbaserade, andra inte, och det är svårt att avgöra vad som är en lagom nivå att gå som nybörjare, vill ha något som inte är överjävligt svårt att komma in i, men samtidigt att man inte blir begränsad direkt.

Någon som testat Prusa mini? Såg någon tipsa om den i tråden. Då min gamla vertex behöver nya delar till en kostnad som nästan blir som en ny tänkte jag prova något nytt istället. Prusa har ju fått riktigt bra omdömen men som det ser ut nu måste man vänta på leverans till september...

https://shop.prusa3d.com/en/3d-printers/994-original-prusa-mi...

Jag börjar bli tokig och sliter snart mitt hår för problemen med min Ender 3.
Det började för ett tag sedan då det blev en del "stringing" och att det knackade ibland uppe vid extrudern och jag försökte hitta en lösning på det problemet. Jag såg att man ofta kunde släppa lite på två skruvar uppe vid extrudern för att fixa problemet, jag försökte det men det hjälpte inte.

Sedan så märkte jag att det inte matades in något filament fastän den där mässingsgrejen med tänder snurrade på som vanligt, det silvriga hjulet med skåran som ska pressa filamentet mot mässingsgrejen rörde sig inte fastän allt var så löst att den kunde snurra och så armen kunde röra sig fritt nog för att pressa emot mässingsgrejen. Jag blev trött på att försöka med det och beställde en aluminiumextruder i hopp om att extrudern (originalet i plast) var problemet. Samtidigt beställde jag ett munstycke i hårdare metall och så bytte jag dessa två. Problemen fortsatte och jag har nu även rengjort hotend/kylröret, köpt nytt filament och testat med, bytt till ny bowdentube, följt tips om hur man monterar ihop allt så det blir bäst men fortfarande så fungerar det inte.

Jag misstänker att det är något helvete som gör att munstycket (eller något där nere) "täpps igen" för det verkar som att filamentet inte klarar gå igenom från extrudern och ner till munstycket utan problem, men jag vet inte. Och jag är så trött på att försöka gissa mig fram till lösning på problemet med den. Grejen är att när jag går in i menyn och matar fram filament på det viset så fungerar det och det kommer ut en stadig, jämn och rak tråd ur munstycket, men när jag försöker med någon utskrift så vill det inte fungera.

Vad fan kan man göra som inte kostar en massa mer pengar? Som coronauppsagd lever jag nu på några hundralappar över existensminimum och kan inte lägga ut mer pengar på "kanske"-lösningar.

@tintinj:

Har du kalibrerat e-steps efter extruder bytet?
Har du kört PID kalibrering för din skrivhuvud?
Om du sätter skrivhuvud till den temperaturen som du brukar ha vid utskrift och trycka ner filamentet, upplever du motstånd eller inte?

1: Nej, behöver man göra det? Jag kan så klart prova, hur gör man det?
2: PID-kalibrering var något nytt för mig, läste lite och såg att det pratades om kommandon antingen genom USB till dator eller nån rpi men jag har ingen USB-kabel som passar och ingen nyare rpi. Nån gammal av de första generationerna har jag nog liggande men fortfarande...ingen USB som passar till min Ender. Är det kört då?
3: Jag har försökt med att värma upp min hotend och manuellt pressa in filament samtidigt som jag trycker extruderarmen så filamentet kan gå fritt, om det är det du menar. Det gör att smält plast kläms ut på ett sätt som jag sett i nån youtubevideo att det ska se ut, stadig sträng med jämn tjocklek. Jag får dock ta i men det antog jag att man behöver.

*edit
Jag letade i kabelboet som en gång var fint åtskilda kablar i min byrålåda och efter en veckas trasslande lyckades jag hitta en USB som passade, men jag vet inte riktigt hur man ska göra för att PID-kalibrera. Ska kolla lite youtube och se om jag blir mindre förvirrad.

@tintinj:

Ja det behöver man göra när man byter extruder, kolla videon nedan hur han gör med sin Ender 3.
Plus han har många andra bra guides kring Ender 3.

När du kalibrera PID tänk på att om du t.ex skriver ut i PLA och PETG, så tar du medeltemperaturen av de två som mål för din PID kalibrering. Resultatet kan du spara i minnet på skrivaren mha M500 eller ha den i början av din gcode.

Alla givna förslag/punkter att titta på eller undersöka är bra och som det nämndes så skulle det underlätta med ett filmklipp som påvisar problemet vid utskrift.

Men ut ifrån felbeskrivningen så har alla kommit fram till olika förslag beroende på hur man tolka felbeskrivningen. Ja man kanske inte behöver göra en PID eller steg kalibreringen först och istället göra de andra förslagna ide, men det skada ändå inte att kalibrera stegen eller PID. Plus om man har värmt upp skrivhuvudet till temperaturen för given utskrift och behöver ta i för att mata igenom filamentet så stämmer inte PID värdena om filamentet kommer ut så som den ska. Alltså man har inte något hinder i skrivhuvudet

Sen om man har plockat isär skrivhuvudet/satt ditt en ny bowden tube/ny munnstycke så ska man kontrollera att bowden tube ärr så rak som möjligt samt att den kommer ner hela vägen till munstycket.