Är detta en intern usb2.0 kontakt

Kontakta Lenovos support och fråga, skulle jag tro, de har ju ett forum att fråga i.
Visst pinnarna verkar sitta på rätt ställe, men vågar själv inte lita på att en OEM byggare så som Lenovo håller sig till standarder.

den interna usb 2 kontakten brukar vara en kontakt med 4 eller 7 stift beroende på om det är uttag för en eller 2 usb 2 utgångar oftast placerade längs ner på moderkortet.

men iom att det är en oem dator är det inte säkert moderkortet har en sån öht.

Nej, det kan man inte anta. Det kanske är det, men inga garantier för att det skulle vara samma pinout som en vanlig usb-header.

Står det RGB är det för ljusslingor.

Kontakten som sådan är standard stiftlist med 2.56 mm delning och pinnarna kan kopplas till vad som helst.

Är det bara I2C- så kan du inte använda den då I2C och SMBUS (en utökning av I2C vilket ibland kallas samma sak som I2C eller SMB i tex. programkod/begrepp då ingen vågar ändra i det gamla) är den okända nätverket i alla datorer som tex. hanterar olika effektlägen för olika chip, prata med displayer, styr fläktstyrnings-kretsar, prata med batteriets BMA-krets, sleep-läge, ljusnivåer på display (inbyggda skärm, tangentbordsbelysning ibland) och även lysdiodslister som byggs in i olika produkter för att det skall blinka och byta färger då I2C/SMBUS finns på alla kortkontakter. Detta är en av orsakerna till att saker och tex. extraknappar på tangentbord inte fungerar i Linux på en nyare laptop just för att man inte har reverse engineerat hur den här trafiken fungerar som tex slå på bakgrundsbelysning i tangentbordet eller styra ljusstyrkan på skärmen.

Men visst det kan finnas både I2C, USB och 5V strömförsörjnings-pinnar på kontaktlisten - USB behöver just bara paret för USB-signalering (i rätt ordning) och sedan 0-Volt och 5 Volt.

0 och 5 Volt kan man nog försiktigt mäta fram (försiktigt = ej att orsaka kortis mellan pinnarna under mätningarna - vet inte om 0 och 5V är skyddat, annars kanske en ledare i kretskortet ryker om man slinter och kortsluter av misstag).

- signaleringsparen är nog värre då USB kommunicerar via 5V i sin datasignalering men det finns risk att I2C också gör det och och för att se signalmönsterskillnad så kan det nog behövas en oscilloskop då I2C jobbar ganska långsamt (typ 100 - 400 kHz) medans USB2 går så pass fort ~500 Mbit/s ~ 250 MHz bandbredd för att se något alls) att de flesta enklare oscilloskop (och ännu mindre digitala oscilloskop för småpengar) knappast kan se något av det mer en som pulserande brushöjningar typ

I2C är inte balanserat medans USB är balanserat och ser man liknande karaktär på virrvarret det man ser på den (analoga) oscilloskopet på av 2 pinnar så är en god gissning att det är USB2.

Du måste identifiera var pinne på något sätt - och veta om USB finns där eller inte samt dess polaritet (du kan inte växla)

Hitta kontakter som passar och sedan vara beredd att flytta och löda eller klämma om sladdarna så att det går till rätt pin både på hyls-listen som du trätt på stiftlisten och i använda USB2-A hona-uttaget.

Stiftlisten är förmodligen standard 2.54 mm-delning och det kan vara att en vanlig IDC-kontakt går att trycka på (dvs kontakt för flatkablar), som finns i alla möjliga bredder som https://se.rs-online.com/web/c/connectors/pcb-connectors-wire... som exempel men kan finnas på närmare håll som kjell och company eller från Elfa och den pressar anslutningarna även om det inte är optimalt.

Det kommer vara jättepilligt innan ledarna sitter på rätt urtag och du behöver något att pressa med som parallellplattång, även kallad tångnyckel hos tex. knipex https://www.swedol.se/tngnyckelpg-1006394.html eller motsvarande om du hittar på billigare håll, eller skruvstycke, kan gå med vanlig polygrip/motortång om man är lite försiktig men kommer ge en massa pressmärken i plasten och kanske ojämnt pressat - rätt verktyg är halva jobbet som det heter - ta hem flera sådana IDC-kontakter i reserv, du kommer att misslyckas minst ett par tre gånger med pressningen och/eller koppla kablarna fel och det här pillet är inget för den otålige... (efter detta förstår du varför kabeltillverkning görs i låglöneländer med mycket billig, ofta kvinnlig handarbetskraft...). en bra fin elektroniktång rekommenderas https://www.tme.eu/se/details/tr-20-sm/avbitartanger/piergiac... om man är försiktig och bara klipper tunnare kopparkabel med, det finns mer storvuxna versioner också men pillar man med signalkabel då vill man ha små och vassa skär som kan hanteras med precision.

Sedan behöver du också en multimeter som kan pip-testa (pip-läge i Ohm-mätnings-läget) att ledarna har hamnat på rätt pinne hela vägen från stiftet till motsvarande stift i USB-hon-kontakten och inte kortsluter mot varandra - Och detta innan du slår på datorn !!!! kontrollera, kontrollera igen, dubbelkolla igen att allt är draget rätt - är mantrat - innan du ens funderar på att ansluta 230V-anslutningen till din dator - ditt moderkort ligger i potten om du gör fel och tex. kortsluter 5 och 0 Volt för USB-matningen - i och med att det är intern anslutning är det inte säkert att det finns strömrusningsskydd på 5 Volt på samma sätt som externa USB-anslutningar är skyddade med strömbegränsning via använda USB-chip..

Det som också kommer underlätta är att du skaffar en skarvsladd för USB2 - dvs. med en Hona USB-A och en Hane USB-A och slaktar - dvs. klipper bort nära han-delen och sedan använde de lösa trådarna i kabeln för att jacka in på rätt pin-position på IDC-kontakten - tänk på att den tvinnade dataledaren skall vara tvinnad ända in till plasten på IDC-kontakten - den får inte delas upp med stor glipa innan kontakthusen och polariteten måste vara rätt

Och allt ovanstående är helt meningslöst om du inte kan identifiera stiftens funktion - så börja med detta innan du börja beställa hem kontakter etc.

Alternativt spana efter om Lenovo redan har en sådan kabel med rätt kontakter och betala vad den kostar...

Av bilden du infogade att döma har hubben plats för sex fläktar, så varför inte helt enkelt koppla in extra fläktar i den istället för att leta mer komplicerade och klart dyrare lösningar?

Har du otur så kan det bli kortslutning när du provar så att moderkortet går sönder. Har du extra otur kan allt möjligt inkopplat på moderkortet också gå sönder. Har du extrem otur kan det börja brinna dessutom.

Om det där nu är en USB-kontakt så måste den ju vara tillgänglig för mjukvara för att du skall kunna ha någon nytta av den.
Syns den som en USB-port i BIOS eller i ditt OS? Om inte så lär du ändå inte kunna använda den till det du vill.

Kolla hur många USB-hubbar du har rent programmässigt - en hubb hanterar 4 USB-anslutningar var, men det är inte alltid att alla är utdragna som kontakter utan kan användas internt för (i laptop) tangentbord och musplatta, Wlan, SD-läsare, tom. LAN-anslutning i vissa fall, kamera på skärmen, eventuell CD/DVD-brännare och det kan vara olika mellan olika tillverkare hur det löses. kort sagt USB för saker som kräver lite bandbredd och SMBUS/I2C är av mer kontrollerande funktioner som att starta/stoppa och varvtalsreglera fläktar, släcka, tända och dimma olika belysningar på skärm och under tangentbord, växla olika hastigheter och hur mycket som är aktiverade chipmässigt och med vilken klockhastighet med vald program för energihushållning, pratar med batteriet etc. kort - ger kommandon och tar emot respons men ingen större dataöverföring.

Med 'lsusb' i linux får man en lista på inkopplade USB-enheter, och det är fler än vad du tror... att tänka på är att USB2 och USB3 root hubb är ofta samma fysiska chip men används som olika logiska enheter.

skall man vara ännu mer säkrare av dess fysiska närvaro är att prova med 'lspci' (i linux)

då redovisas vilka enheter som pratar via PCIe - vilket i stort sett alla perferienheter gör idag - även USB-chip för root-hub åker på minst 1 PCIe-lane var för sin trafik.

...och då kanske man ser att en USB-hub sitter i använda grafikkortet för dess 'house-keeping' eller tex hanterar skärmkameran då att videon komprimeras via GPU närmast autonomt är nära tillhands...

Det här med discobelysning i burken är verkligen inte mitt område så förhoppningsvis kan någon som har bättre koll korrigera eventuella felaktigheter. Återigen enligt din bild: "5V ARGB" vilket principiellt verkar vara standardiserat så alla sådana fläktar kan användas, dock antar jag att utformning av fläkten och dess belysning varierar beroende på tillverkare och modell så det kan bli svårare att få en enhetlig ljuseffekt om man blandar. Har du tur är fläkten i datorn enkel att identifiera och komplettera med fler av samma modell. Varje fläkt skall ha en kontakt med tre pinnar (verifiera med den befintliga) för RGB-hubben och därtill en kontakt för fläkten som kopplas till en fläktkontakt på moderkortet (verifiera att det finns tillgängliga samt om det är tre eller fyra pinnar per sådan kontakt).

Inte ARGB, bara RGB. Olika spänningar, så det är en viktig skillnad.