Mekaniska tangentbord – Allmän diskussion

@Vollmilch: Mycket sant! Jag har nöjet av att ha skänkt pengar till båda dessa goda herrar. Det är inte utan att jag undrar vad det är jag hjälpt finansiera...

Det vore lite puckat att köra med något annat än Cherry, det är ju faktiskt standardprofilen bland gemenskapen.

Hur är det med GH60 Santa egentligen, är alla lika eller finns det olika tillverkare?

Jag sitter och kikar lite på bra och prisvärda kretskort och Candykeys har ett för cirka 370 kr och MechboardsUK har ett som är cirka 100 kr billigare och som (enligt beskrivningen) kanske är vitt eller svart.

Därför funderade jag om det finns kopior på kopian? Jag skulle vilja ha ett svart original (dvs GH60 Rev C - jag har inget behov för belysning), men det kostar ju lite över 600 kr med moms och importavgifter från USA. Det känns lite väl häftigt.

Eller finns det någon inom EU som säljer GH60 Rev C till bra pris? Jag har inte lyckas hitta något iallafall.

Skickades från m.sweclockers.com

Trevligt! Vad innebär "partially assembled"? Jag vill inte löda något annat än brytarna.

Edit: Jag läste visst lite snabbt.

Skickades från m.sweclockers.com

Är det någon som har lite koll på detta? Finns det smörjor utan detta idag?

https://nipsect.dk/pfoa-to-be-banned-in-europe/

Skickades från m.sweclockers.com

Jag har lagt upp en del i min "exit sale" i marknaden. Kolla om ni är intresserade.

Har lite funderingar över programmeringen av min zeal60. För det första har jag svårt att få fram symbolen mellan vänster shift och Z, "relationsoperatorn". Jag har dubbelkollat att jag har lött (?) rätt jumpers på undersidan. I .bat-filen har jag KC_NUBS där, taget från exemplet från pok3er_ISO-filen. Men det det blir inget alls. Om jag testar en annan keycode blir det ändå inget. Kanske trasig witch, inser jag nu medan jag skriver detta...

Och en annan fundering, har ni "hålla ner för att byta lager" eller togglar ni? Det känns bökigt att behöva hålla ner om man vill använda ytterligare kortkommandon på samma lager, det blir liksom en extra tangent att hålla ner.

Har två fn-knappar, men har ju också tre lager, så det känns inte så dumt att ha en fn-knapp per lager och sen byta till det tredje med nedtryck av båda samtidigt. Aja, får se. Testade dock att försöka byta till toggle i .bat-filen, men det "kompilerar" inte. vad är rätt keycode för toggle? just nu är det FN_MO13 (för lager 1 + 3). På QMK's hemsida anges toggle som TG(layer), vilket jag inte riktigt förstår.

Angående iso-tangenten: Har kollat switchen med multimeter, och den fungerar. Dubbelkollade även att jag hade lött rätt jumper, samt rätt "presets" överst i .bat-filen. Kan det vara så typiskt att det ska vara problem med PCB:n...?

@dorf_se Du hade inget trubbel med denna tangent? Det bör väl räcka med lödning av jumper + "splitta left shift" =1?

Jag har att man måste hålla nere FN och jag antar att det är vanesak? Jag är ju van med att regelbundet använda kombinationer där man måste använda tre tangenter samtidigt och ibland även fyra.

Dock skulle jag personligen nog störa mig på om jag behöver manuellt växla mellan två lager eftersom jag är helt hundra på att jag alltid skulle ta fel på lager hela tiden.

Ni som kan mer om ämnet. Hur står sig Varmilio som tillverkare? Kikar på ett VA88M Gillar verkligen designen. Svårt att googla på med tyckte jag, fick intrycket av att det fanns "silent reds" och undrar lite om det är det som är här eller om det är vanliga reds.

Jomen rent i "koden"? Nu använder kanske inte så många andra tangentbord använder just det systemet med .bat-filer, men här skriver man in qmk-keycodes i filen. Ex "KC_F" osv. För att byta lager nu har jag alltså "FN_MO13", men om jag testar med "FN_TG13" kompilerar det inte.

Har testat annat på brytaren, den är stendöd. Eller brytaren fungerar, det är snarare något I PCB:n (dessvärre).

Skickades från m.sweclockers.com

Det kanske också är något av en specialare, haha. Jag har två fn-knappar, en vars keycode är FN_MO13 och en vars keycode är FN_MO13, håller man ner den första byter man till lager 1 (från 0 alltså), håller man ner den andra byter man till lager 2, och slutligen om man håller ner båda byter man till lager 3. Jag hade som sagt vet testa att använda Toggle istället, men jag förstår inte riktigt vad jag ska skriva i "FN_MO13"s ställe

Skickades från m.sweclockers.com

use_split_left_shift=1 ^

zeal60 keymap 0 ^
KC_ESC   KC_1     KC_2     KC_3     KC_4     KC_5     KC_6     KC_7     KC_8     KC_9     KC_0     KC_MINS  KC_EQL   KC_BSPC ^
KC_TAB   KC_Q     KC_W     KC_E     KC_R     KC_T     KC_Y     KC_U     KC_I     KC_O     KC_P     KC_LBRC  KC_RBRC  KC_ENT  ^
KC_CAPS  KC_A     KC_S     KC_D     KC_F     KC_G     KC_H     KC_J     KC_K     KC_L     KC_SCLN  KC_QUOT  KC_NUHS  KC_NO   ^
KC_LSFT  KC_NUBS  KC_Z     KC_X     KC_C     KC_V     KC_B     KC_N     KC_M     KC_COMM  KC_DOT   KC_SLSH  KC_RSFT  FN_MO13 ^
KC_LCTL  KC_LGUI  KC_LALT  KC_NO    KC_NO    KC_NO    KC_NO    KC_SPC   KC_NO    KC_NO    KC_NO    KC_RALT  FN_MO23  KC_RCTL

Exakt så har jag gjort. Då är det ju riktigt tråkigt, känns som att det kanske är pcb:n då...

Skickades från m.sweclockers.com

Har du testat att flasha standardlayouten och dubbelkollat att den fungerar?

Yes, har testat att flasha om det, med zeal60_default.hex.
Standardlayout, menar du zealpc.bat? Har testat alla dom, även poker_iso så klart, men jag får inte fram något tecken alls vid tryck på den tangenten. Kollade som sagt att switchen fungerade och det gjorde den.

Hur stor skillnad gör det att ha bitumen mellan plåt och kretskort? Det hade varit intressant och höra en ljudupptagning på skillnaden.

Jag försökte löda om den, men det är svårt utan mycket erfarenhet av smd-lödning. Jag upptäckte dock en intressant grej vid mätning. När jag trycker på andra tangenter medan jag mäter spänningen över deras respektive diod droppar denna spänning från ish ~30mV till 0. När jag mäter över D44 ligger spänningen konstant på 30mV, den droppar inte när jag trycker. Detta även efter att jag försökt (med varierad framgång) att löda om den.

Är I kontakt med Henry på zeal, men svaren kommer glest.

Skickades från m.sweclockers.com

Testade detta också, men icke! Känns ju helknasigt. Har jag lyckats paja en "pcb-lane" på något oförklarligt sätt?!

BTW, Henry menade att det inte är problem med själva mcu:n, då skulle inte de andra tangenterna fungera.

Skickades från m.sweclockers.com

Tack för bilden! Jag har samma orientering på mina dioder, och jag har bryggat rätt med avseende på JC16A och JC16. Börjar ta slut på grejer att felsöka snart känns det som, haha.

Skickades från m.sweclockers.com