Hjälp med elektronikbygge

Du borde iaf om du nu ska använda ett motstånd använda ett linjärt motstånd..

Tex metallfilmsresistor..
Den brinner ej vid överbelastning den klarar 50% större effekt än kolfilms..

Är de växelspänning?

annars får man väl switcha det till växelspänning, ha nån slags ställbar tranformator och sen likrikta det,

går väl säkert att lösa det med en satas massa transistorer,

Min första tanke var att använda tekniken som används i kontrollerna man har till elektriska bilbanor.

Alltså med en fjäder i något ledande material men med rätt högt motstånd.

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´#
+ //////////////////////////////////////////////

Man kopplar som min 1337 bild visar plus till plustecknet längst till vänster i bild.
Fyrkanten uppe till höger visar en släpsko som dras fram och tillbaka över fjädern.
Om det inte framstår utav min haxxor-teckning så är ju alla snedstrecken fjädern
För att ju längre bort från ingången till plus släpskon dras så kommer ju motståndet att öka.

Dessvärre uppstår probblemen med att det kommer krävas en rätt grov fjöder alternatift en egenlindad spole i något ultimat material.

Men det är alltid en tanke.
// O

Edit, att stava klockan tio minuter i ett på en lördagsmorgon är inte det bästa man kan hitta på

Jodu, det blir billigt att ordna fram för 3,3 kW!

Alltså, det finns bara ett rätt sätt och ett fult sätt för kontinuerlig justering.

Det rätta sättet är PWM - pulsbreddsmodulation. En enkel pulsgenerator med variabel pulsbredd får mata en eller flera kralliga MOS-transistorer som släpper på och stryper strömtillförseln till motorn.

Att rheostatjustera en motor på över 3 kW är månne något man gjorde på 1800-talet, med gråten i halsen.

Om du prompt ska använda motstånd så får du helt enkel köpa de bästa effektmotstånd som finns tillgängliga - spisplattor!

Behöver jag nämna att en spisplatta behöver kylas?

...

Om du bara ska ha två "körlägen" så får du undersöka hur lindningarna i motorn sitter. Har du tur, är några eller någon lindning parallellkopplad. I sådant fall kan du med ett kraftigt relä ställa om mellan parallellkopplade och seriekopplade lindningar.

En annan, mycket pragmatisk, lösning är att ha två spänningskällor. Motorn, förmodar jag, ska ha 12 eller 24 volt eller liknande. Tack och lov, går det att ordna fram kraftiga och relativt billiga batterier (bly) om 6, 12 och 24 volt. Ja, om det kniper, kan man hitta enskilda celler om 2 volt.

Så, om din motor ska ha 24 volt, har du en utmärkt "halvväxel" med 18 (12 + 6) volt, en snigelväxel (1/4 effekt) vid 12 volt.

"Växellådan" i detta fall blir kontaktorer (kralliga reläer), ungefär som man styrde elektriska lok i dess barndom. Tänk på att konstruktionen (reläer, kontaktorer, MOS-transistorer, whatever) ska tåla hundratals ampere. Första bästa 29-kronorsrelä gör sig icke besvär.

Håller med MBY….

…PWM är den enda vettiga lösningen. Enkla (billiga) PWM-styrningar finns att köpa på t.ex. Elfa. Till dessa måste man bygga någon form av effektförstärkare med massor av högeffekttransistorer som kräver kylning. Ett sådant bygge är inget en ”vanlig människa” bör ge sig på…

Den enklaste och biligaste(nåja) lösningen är att försöka hitta en fungerande motorstyrning till t.ex. en gammal el-truck.

Att styra 3,3 kW med enbart motstånd är en idiotisk lösning…ungefär som att hålla full gas med bilen och styra farten med bromsen…

Tänk även på att 3,3 KW vid 12 V ger 275 A !!! Du säkert behöver minst 5 parallellkopplade bilbatterier och monstergrova kablar för att kunna köra kontinuerligt.

Sök på internet på PWM. Du kommer att hitta massor av bra (och massor med dåliga) beskrivningar.

Själva pulsbreddsmodulatorn kan göras mycket enkel. En astabil 555 följd av en monostabil dito.

Kruxet är att hitta MOS-transitorer med tillräckligt låg bottenresistans, tillräckligt många, tillräckligt billigt.

Men flera batterier är fortfarande den enklaste lösningen. Du kommer ändå inte undan med bara ett bilbatteri. En hög med bilbatterier, och en hög med motorcykelbatterier, och du har din tvåstegsraket.

Dessutom, vad ska du bygga? Är det en lådbil, så är motorn på tok för stark.
Ett alternativ kunde vara en förbränningsmotor.

Om man Googlar på tex. PWM DC motor, så hittar man en massa saker… Att hitta något som klarar 3,3 kW är nog svårare…FÖ ganska svårt att bygga…

Men behöver du någon fartreglering över huvud taget? DC-motorer har ett enormt vridmoment så det bör funka att ge full effekt från stillastående. Problemet blir förstås toppfarten...

LOL! det här låter som mitt projekt "Kickbike, slightly power assisted".
Hade planer på en hydralpumpsmotor på 2kW monterat på en biffig kickbike.

Fick dock aldrig loss pengarna till motorn... som tur var, kanske.

Ang ditt projekt "startmotor" så tror jag att det blir strul med livslängden på motorn.

Startmotorer är inte gjorda för konternuerlig drift.
Problemet ligger nog dels i lagrens livsläng, dels värmeutvecklig.
OBS! detta är bara mina egna spekulationer, vill inte ni skall bli besvikna när lingningarna i motorn härdar ihop pga intern värmeutvecklingen på andra provturen, den runt kvarteret.

Startmotorn är även optimerad för att hålla för ca 16 timmar drift i hela sin livslängd!
(3 starter á 5sek 320 dgr/år x 12år). Annan parameter är att startmotorn och bilbatteriet skall hålla för(optimerade mot) max 45sek drift i sträck.
Hehe, räkna inte med några långturer!

På polarens bil så hakade solenioden(den som för fram/bak startmotorns kugghjul till svänghjulet) upp sig. Då tvingades startmotorn snurra med motorns svänghjul på väg till jobbet (ca 10 minuters färd).
Det gick sen inte att starta bilen, startmotorn H E L T bränd, kaputt, slut.
Kanske att det var fler faktorer med i spelet här än just snurrandet som dödade den.

Det var dessa livslängdsrelaterade anledningar som gjorde att jag valde en hydralpumpsmotor över en snorbillig startmotor. Jag vill ju inte bygga om när jag väl fått det på plats och funka.

Det är ju helt sant att en startmotor inte är byggd för konternuerlig drift, men tror du inte belastning med mera har stor betydelse? Då en motor är rätt så tung att vrida runt dvs extremt stor ström igenom spolarna. Har sett lådbils-byggen med mera som har en startmotor som drivkälla,

Men som sagt, startmotor är inte att rekommendera,

Well, är det ett bygge för skojs skull utan praktiskt syfte (det bästa byggena ), och tål att det skiter sig rätt snart utan besvikelse då kan man ta en startmotor.

Håller med dig, så fort fordonet kommit i rörelse så går det åt mycket mindre energi.
Upp till en 15km/t så är inte luftmotståndet så särskilt betydande, dock så blir det mycket djävligare efter det. Om man har typ en lådbil så kommer det nog gå åt en hel del effekt igen när farten kommit uppåt 20+km/t.

Då jag har många års erfarenhet av cykling så vet jag att färdas i 23-25km/t är svettigt men funkar.
Skall jag däremot hålla 28-30km/t i snitt så känns det betydligt jobbigare.
Har jag sen minsta lilla motvind så blir det plötsligt helt omöjligt.

Jag tänkte ha lite mer syfte för mitt bygge, det skall bli ett transportmedel, visserligen rätt olagligt sådant.

förbränningsmotorn is the shit har en trevlig 4-taktare som bara skräpar, man borde egentligen bygga nått av den,