Guide: Kom igång med vattenkylning

Jag som alltid har trott att man inte behövde kylpasta till vattenkylning?

Skickades från m.sweclockers.com

Visst är det kul med vattenkylning men ofta dyrt och smått onödigt med en normal GPU (ej referenskort). Sen skulle det läcka så rycker komponenterna fort tyvärr.

Been there done that, tillbaka till luft igen.

Jag behöver guiden "När du glömde installera drain port och behöver energi och motivation för att försöka tömma loopen för installation av grafikkort". HALP

Har du slangar eller hardtubing?

slangar som tur är

Ta väck cpublock. lägg utanför chassi över en salladsskål. Skruva lös en av slangarna och lossna.

Det är inte så struligt ändå.. En näve papper och en behållare så fixar du det ändå. Ge luft till reservoiren först och öppna lägsta fittingen. Men ha papper och behållare redo :). Om du har dåligt med utrymme så kan du vika ett hårt magazinomslag till en ränna som leder ut vätskan till behållaren.

Skickades från m.sweclockers.com

Så körde jag förut med, men heltäckande är ju helt klart bättre. Dessvärre kan jag ju inte med att byta ut mitt gamla 290 nu då jag betalat så mycket för kylaren...
Moddning eller egen tillverkning av fästen är ju en barnlek och även mycket av nöjet. Nästa grafikkort går jag tillbaka till det och bygger fästen till något av de gamla CPU-block jag har liggandes.

Skickades från m.sweclockers.com

Supertrevlig guide @Flamso! Det var länge sen man pillade med vattenkylning så väldigt träffande. Fortsätt så :-).

Skickades från m.sweclockers.com

Sist jag försökte mig på vattenkylning blev det.. eh.. dyrt. Och blött. Har visat bilder för @Zoyadog, hon var inte imponerad.

Kanske kan nämna att det är en fördel att planera loopen så det inte är ivägen om du tex, behöver byta PSU eller nått.

De är nipplarna som drar iväg kostnaden. Minns när jag skulle köpa in mitt kylsystem, hoppades på att hålla mig under 5000kr. De gick på 7000-8000kr.
Men mycket trevliga temps blir de ju!

Som nämnts innan gör det ingen märkbar skillnad. Jag har haft tre 290 flashade till 290X och CPU efter varandra och där gjorde det väldigt lite skillnad. Den största skillnaden där var hur olika temperaturvärden grafikkorten gav mig, vilket kan bero på många olika saker.

Vattnet passerar helt enkelt loopen så snabbt att det inte hinner värmas upp märkbart mycket innan det hunnit vidare till radiatorer.

Problemet mer drain port är att det är extremt svårt att planera bra. Jag har fortfarande aldrig lyckats med en som tömmer ens halva systemet. Lite beror såklart på att mitt chassi har horisontellt moderkort men det var svårt även i detta bygge.

För att tömma bygget i guiden vände jag helt enkelt chassit uppochner och kopplade en slangbit till lägsta punkten på tanken. Efter det behövde jag vrida och vända på chassit efter jag vänt tillbaka det för att få ut det mesta. Till slut krävdes att jag demonterade hela loopen, en komponent i taget, för att få ut resterande vätska. Det är det jag alltid har fått göra och det är aningen osmidigt. Med bra planering går det att undvika, mestadels.

Tack! Det uppskattas verkligen. Det är kul att sprida kunskap så fler kan hålla på med intresset jag älskar!

Det stämmer bra det! Svårigheten att byta komponenter ökar otroligt mycket med vattenkylning och med lite lätt planering slipper en i alla fall problemet att vattenkylningen är i vägen för komponenter som inte vattenkyls.

Va? Haha.

Mitt problem ligger lite i vilken fitting jag ska lossa och om det finns något bra sätt utan att behöva montera ur halva datorn först. Är ju mest rädd för att spilla och på så sätt förstöra komponenter. Undrar om det kanske inte är enklast att ta fittinginen under grafikkortet?

Om du tar en snabbspan i bilden ovan, vad tror du blir smidigast/enklast? Hur mycket påverkar det om det ligger lite rester kvar av den gamla vätskan i loopen när man sedan fyller på med nytt? Är verkligen inte sugen på att lägga en hel dag på att montera isär hela bygget, försöka bygga ihop det igen och sedan köra 24-testet som förhoppningsvis passerar utan problem...

Hade jag varit du så hade jag lagt en skål under GPU och lossat på ena pluggen! Sedan monterat av slangen mellan GPU och res/pump och blåst i den med munnen tills det mesta runnit ut i skålen.

Ja, det är väl lite så jag har funderat på. Är rädd bara att det kommer ur lite mer/snabbare än jag väntat mig och att det spiller över på PSUN som sitter där :/

Du ser ju ut att ha massvis med plats. Det blir inga problem det där. Vad är det för komponenter du är rädd för att det ska droppa på om du öppnar en fitting långt ner? Ser ju bara ut att vara några HDD-vaggor, och dom gör du nog bäst i att ta ut innan du trixar.

Nu vet jag inte hur gammal din vätska är, men om du tänkt hälla tillbaks det du tappar ut så kan du tömma din loop från under GPU'n. Sen pluggar du i det hålet med en plugfitting (såna som satt på vattenblocket när den levererades) och snöra/bind tuben till reservoiaren uppåt så att du inte behöver lossa/tömma den.

24 timmarstestet är enligt mig ganska onödigt så vida man inte är helt grön på det man gör. Gör ett läcktest först utan att ha moderkortet ikopplat. Jag brukar låta den bubbla en timma kanske max. Sen är det bara att köra.

Kanske skulle förtydligat det hela, men detta är från när jag byggde systemet. Det ser givetvis inte så tom och fint ut i dagsläget Jag körde 24-test för att jag var helt grön, detta var mitt första bygge helt utan någon form av tidigare erfarenhet och ville verkligen inte ha något läckage.

Vätskan är gammal, så den skulle behövas bytas ut egentligen. Hade inte tänkt hälla tillbaka något har säkert 2,5 flaskor kvar med vätska så det är nog det minsta problemet. Hängde inte riktigt med på hur du menade med tömningen där och snörandet. Tanken är att jag ska byta ut grafikkortet. Eller jag SKA byta ut det

Är det krångligt att montera ur PSUn för tömning? Är det modulärt så kan du ju behålla alla kablar i komponenterna och bara skruva ut agget. Låter som det mest optimala sättet enligt mig i alla fall!

Givetvis är det krångligt när man är lat Men som tur är så är det fullt modulärt åtminstone... Det är generellt sett halvtrångt annars med allt kablage, dragning osv. Mest orolig som sagt att det droppar när man öppnar där man inte märker det. Fyllde på vätska tidigare och då skvimpade det över lite, det var en 2TB HDD som hade mindre än ett år på nacken som sa tack och hej efter det.

OK, nä snörningen var enbart om du ville behålla vätska. Då behöver man inte tömma hela systemet utan bara den sektionen där du vill byta ut en komponent.

Om du ska byta vätska helt och hållet så skulle nog iaf jag bita i det sura äpplet och tömma systemet helt och hållet. Häll ut vätskan från där reservoarens utgång är. Sen sätter du in en drain nånstans där i närheten och monterar ihop allt till din nya setup.

Efter du är klar med att bygga ihop allt så behöver du rensa ur ditt system med destilerat vatten ända till vätskan är helt klart och fri från färgämnen. Sen får du tömma det igen och tillsätta din nya vätska.

Inte helt roligt att göra men det här är något man bör göra 1-2 gånger om året ändå. Jag gjorde det senast i fredags. Tog mig kanske 4 timmar totalt.

Vattenkylning är också bra på datorer vars hårdvara ska köras länge med varierad belastning, eftersom vattnet gör att komponenternas temperatur ändras mycket långsammare än vid vanlig luftkylning.

Kul för dig! Beror nog mycket på vilken pump man har och hur den monteras.

Det är fullt möjligt att låta bli kylpastan om man gör en de-lid och kyler via en kupa fastlimmad direkt över CPU-chippet så att vattnet kommer åt processorn utan mellanliggande material.
En effektivare, men mer extrem, lösning än att använda kylblock.

Som ingenjör har jag förstås räknat på det där...
Det som spelar roll i sammanhanget är vilket vattenflöde man har:
* Om vattenflödet givet i liter per timme överstiger kretsens totala värmeupptagning i watt så stämmer Babianens påstående.
* Vid lägre vattenflöde, alltså vekare/tystare pump, så stiger temperaturen mer.
Har man till exempel ett flöde på 20 liter per timme så stiger vattentemperaturen med åtta grader då vattnet passerar ett 200W grafikkort.

Övriga kommentarer:
1. För effektivast kylning kan radiatorn med fördel placeras utanför datorlådan. Då kan man välja den hur stor som helst!

2. Risken för galvanisk korrosion är kraftigt överdriven.
Det enda exempel jag lyckats hitta är den idiotiskt designade CPU-kylaren som Zalmann skickade med sin Reserator 1, en kombination av guldpläterad bas och aluminiumhuv.
Mitt eget långtidstest (flera månader) med aluminium och mässing i mineralvatten har bara resulterat i att mässingen ärgat där den utsatts för mer luft än vatten. I övrigt har det blivit mycket kalkutfällningar från vattnet, men ingen som helst galvanisk korrosion på aluminiumbiten.

Jeeebus. Jag hade bara hört att vattenkylare kom med förapplicerad kylpasta.

Skickades från m.sweclockers.com