Portabel AC inför sommaren [Samlingstråd]

nej - denna säker inte temperaturen - utan är en fläkt!

En fläkt utan synliga vingar - det är förstås fläkt i denna i foten men genom att köra ut luften med hög hastighet i en tunn spalt i ringen så får man ejektorverkan och drar med sig luften runt om.

I större sammanhang som i vägtunnlar så kallas samma teknik för impulsfläktar och menas då att rörelsemängden i den snabba strålen i spalten omvandlas till em mycket långsammare rörelse i motsvarade mycket större volym. kruxset i designen är att dämpa fläkten ljudmässigt och få till laminär flöde utan turbulens (turbulens ger (o)ljud) och att denna laminära rörelse sedan överförs till den större luftmassan utan att skapa för mycket ny turbulens och den vägen göra en mycket tystare fläkt med samma luftflöden soo en motsvarande fläkt med vingar skulle ge.

Prislappen är väl tilltagen men å andra sidan är det inget man svänger ihop i garaget på en kvart och få det fortfarande hyfat tyst utan det är en hel del tankemöda bakom och säkert många prototyper innan man får en stilren konstruktion som dessutom inte låter så mycket.

Inte väl tilltaget ifall du har vattenfall som leverantör av nätet. 1:50 kan man komma undan med om man letar billigaste elleverantör. Satt och räknade när jag tänkte börja med gruvdrift. Var en massa dolda avgifter bla nätavgift, fast nätavgift, någon extraskatt, skatt på det och moms på hela härligheten. Har allt publicerat i en tråd här på forumet. Skriver så mycket skit så vet inte i vilken tråd.

@xxargs: Den är dock specad till 64 dBa.

lät högt - i samma nivå som en portabel AC... har för mig att de jag kollade på i gubbdagisar inte lät sådär jättemycket , men i butiksmiljö kan sådant maskas lätt av omgivande ljudnivå och avsaknaden av väggar i närheten och det upplevs tystare..

sedan är spekrumprofilen på ljudet viktig och om det finns diskreta toner i ljudet (pip, tjut, gnissel) - för vitt brus är vår hjärna väldigt bra att filtrera bort och ignorera att det finns fast det kan vara ganska högt rent mätvärdesmässigt.

@yrfhar: Blir runt 2 kr på kWh i lägenhet. Bara säkringsabonnemanget (abonnemangsavgiften) är dock runt 150 kr/m i lägenhet, så den extra kostnaden för luftkonditionering blir inte riktigt samma sak som förbrukning * 2 utan mer vad snittkostnaden hamnar på.

som vanligt måste man läsa manualen noga för att få något svar på frågan... (ibland blir man inte klok på detta heller)

enligt manualen har den automatisk förångning av kondensvattent utom i lägen när den används för avfuktning (helt naturligt då maskinen i det läget används utan luftslang och fukten måste bortföras på annat sätt i flytande form) - vilket gäller de flesta maskiner med avfuktningslägen... även om de i övrigt förångar kondensen i vanlig 'AC-läge'

Försök höra den påslagen så att ljudbilden inte är för jäklig - bra kommer det aldrig vara men det finns acceptabla nivåer och inte acceptabla nivåer (klingade, gnissel etc. dock kan det låta ganska mycket kort efter start med brus och ventilklapper och annat från kylsystem innan det stabiliserat sig, speciellt om den stått en längre tid då då när köldmedlet kokar ur oljan kan ge en del ljud som inte hörs senare efter en kortare stopp - ge den minst 10 minuter körtid innan en slutlig bedömning...) - och nu med värmen just nu så får man inte vara så kräsen om man skall ha en portabel AC alls den här sommaren - var snabb och köpa!

hyresfastighet, BRF eller egen hus? - för sistnämnda så är en L/L-split givna valet då dessa också kan agera värmepump resten av året.

Svar på mitt egna inlägg från tidigare. Nu har det "äntligen" varit temperatur nog att köra ACn igen, och fönsterkitet från Hoomee är på plats. Lägenheten är en nybyggd konstruktion på två våningar, byggd i trä, som vi bor högst upp i. Fastigheten i sig är fenomenal på att alstra värme.. När vi kom hem förut var det 26 grader i hallen, och två timmar senare när ACn har fått göra sin grej är det 20 grader i sovrummet. Har tyvärr ingen data på hur sovrummet var innan, men det brukar vara varmare där än i hallen. Subjektivt är det en väldig skillnad mellan sovrummet där jag använder ACn mot övriga rum.

Jag skulle säga att den klarar att kyla ett sovrum bra (men den låter) - men inte en hel lägenhet med fönster mot solen à 60 m2.

Gäller Andersson Arc 3.1.

Skickades från m.sweclockers.com

Min favorittemperatur är 23 grader. Allt under 27 grader stör mig inte alls men går det över tar jag fram fläkten. Klarar mig förvånansvärt bra i hetta o:

När vi ändå pratar AC, kan rekommendera dessa: https://www.clasohlson.com/se/b/El/Klimat-&-v%C3%A4rme/Luftko...

Med bara 500 liter/dygnet vatten kommer maskinen att överhettas omedelbart och stänga av sig helt - redan med 4 m^3/dygnet så kommer det 15-gradiga vattnet att bli över 45 grader C med 3.7 kW kylkapacitet när det hälls ut i avloppet, med 500 liter dygnet kommer behövas värma upp till 255 grader C innan det hälls ut i avloppet för samma värmemängd...

med andra ord det går inte.

---

Bygga en kompressorkylare själv - visst med gammal R407C-fylld portabel AC i 12000 BTU-klassen (eller nyköpt med R290 i) skulle du kunna bygga själv då kondensationstemperaturen är runt 50 grader i en portabel AC med lite strypt utblås ala verkligheten med lång slang och/eller trång stuss i ändan och skulle matcha motsvarande hetvatten ut om det i stället går genom en koaxial vattenskyld värmeväxlare istället för en luftkondensor.

Men mekar man själv så måste man också rensa upp elektroniken från alla eventuellt blixtrande reläer och brytare till inkapslade sådana eller av halvledartyp då att fylla upp en sådan bygge utan kylnissehjälp (där de flesta kommer vara ytterst ovilliga med dylika projekt) så finns bara propan95 och propylen (som finns i 99.5% renhet även för konsument om man vet var man skall leta) att tillgå - man behöver vakumpump (med elektronisk vakummätare till under 1 torr eller under 1 mBar absolutryck), man bör kunna hårdlöda med bra kvalitet, manometerställ och en massa kopplingar och adaptrar och förstås en hel del övning först på kylskåpskompressorer etc. plugga kylteknik, simulera i coolpack och återkoppla mot fysisk maskin och fundera på varför det inte stämmer och vad man tänkas har missat och sunt tänkande i avseende att jobba säkert...

Och tror du att du kommer under 10 papp genom att bygga själv? - knappast, men oj vad du kommer att kunna mycket mer inom kylteknik efteråt!!

(varför R407C/R290-maskin beror på att det inte finns någon lämplig HC-blandning för R410A-maskiner - ja, såvida man inte själv blandar propylen med etangas i proportionerna 80/20 baserat på vikt och det kommer ändå ha väldigt stor glide (dvs. skillnaden i tryck eller temperatur när det börja bubbla och när det sista av vätska precis kokat torrt) gentemot R410A... då vid 50 grader är runt 6 grader glide och vid 5 grader C runt 10 grader i glide. - nu är förvisso stor glide inte ett hinder i dyliga maskiner då R407C har runt 6 grader i glide (efter expansionmunstycket ca 4.5 grader kvarvarande glide om kondensatet inte är allt för kall och nära evaporatortemperaturen inloppet och det finns exempel på köldmedelsblandningar med ännu större glide i kylmaskiner )

Har du köpt det kitet och funkar det till Electrolux EXP35U538CW? När jag söker på Electrolux hemsida på det kitet så säger den att den inte passar till just den AC? För om den passar EXP34U338HW så borde det funka på Electrolux EXP35U538CW?

edit:
Skrev in på Electrolux hemsida PNC nr och säger att den inte passar. Men efter läste vilka AC det passar det så står det att den gör det. Beställt från tretti och hoppas får den snart.

Hur menar du?

783 på lager i skrivande stund. Jag såg också att de var slutsålda tidigare på morgonen.

Vilken är bästa ac:n för typ 5000kr? Den ska vara tyst och klara 25kvm i allafall.

Har en ifrån Jula som köptes för några år sedan som jag inte är så nöjd med. Kyleffekten är under all kritik och låter en massa om kompressorn.

Min droppar inget normalt. Däremot kan jag känna lite fukt om jag drar med handen på insidan av utblåsslangen, så jag antar det KAN droppa under vissa omständigheter.

tyst är nog nästan omöjligt, och subjektivt. Min är på 60-64 dB enligt bullerappen i mobilen och det är högt för mig, har fått byta till hörlurar när jag sitter vid datorn. (60 dB är samtalsnivå). De flesta ligger runt där... Fläkten på min är inte alls farligt men kompressorn bullrar (ibland låter den mer och ibland mindre).

@eeemill

Det är 'ren' varm, lite fuktigare luft som kommer ut - så länge den inte kyls för mycket i slangarna på vägen ut så kommer du inte se någon kondens eller droppar av vatten.

Principen brukar vara någon form av ett skovelhjul som stänker kondensvatten från tråget på en del av varma kondensorns flänsar, drivet av en liten motor i dom enklare lösningarna och de fuktade flänsarna i sin tur torkar av värmen och genomströmmande luften värms på ytterligare längre bak i kondensorn och blandas ut med torrare luft från delar av kondensorn som inte är vattenbegjuten innan det går iväg i slangen och därmed är Rh inte allt för hög att det börja fälla ut vatten vid minsta lilla kylning på slang/stuss på vägen ut...

(gamla RADEL jag har så är det mycket mer avancerat med sprinkler, pump och massor av nakna rör som duschas i början där det suger in kalluften och därefter hettas luften ytterligare i torr-kondensorn med den varmaste gasen direkt efter kompressorn så att det är ordentligt överhettat och fukten inte fäller ut direkt så fort luften kyls det minsta i slangarna senare)

Finns inga tysta portabla AC - runt 60 dBA verkar vara normen och de moderna maskiner man köper idag är knappt märkbart tystare än den gamla RADEL jag köpte början av 2000-talet.

Ok Delonghi PAC 120 i silent-läget är faktiskt märkbart tystare - men det mesta av ljudet kommer från fläktarna och luftbrus, inte kompressorn som är mer av ett jämt konstant brum och som påpekades - även vanliga större golv-fläktar kan vid full fart låta lika mycket och tom. mer än en portabel AC...

det viktiga är att bullret inte innehåller en massa ljud med diskreta toner som gnissel, skaller och skrap, visselljud, klockliknande klingande och klapper från kompressorventiler (hörs mer när de går hårt belastade för att utblåset är strypt och därmed väldigt varmt)

dock kan kompressorn låta annorlunda och det är brus, vissel, knackande och annat ljud från själva kylslingan de första minuterna innan det hela stabiliserat sig - speciellt om det inte gått på längre tid (hela dygn), så bedömningen av ljud skall göras först efter minst 10 minuters gångtid efter start - om man har möjligheten att lyssna på maskinen under drift innan köp.

Jag antar att du menar tvärtom? Impedansen är ju högre vid 60 Hz, så om man har en motor som är specad 230 50/60 Hz så kommer 50 Hz ge högre ström och högre maxmoment (om det inte redan mättar järnet vid 60 Hz. 60 Hz behöver då en högre spänning för att driva samma ström.

Skickades från m.sweclockers.com

Får mina nya ljudisolerade glas till fönsterna i lägenheten nästa vecka, de skall tydligen hålla både värme och kyla ute lite mer också även om jag inte valde något special just för det. Blir nog väl värda pengarna, slipper grannar på innergården och bättre temperatur inomhus.

Har gjort en provisorisk inplastning av ett fönster så jag kan köra ACn över helgen men till nästa helg blir det en MDF skiva att sätta in i fönstret när ACn körs.

Jag köpte i onsdags en Nedis ACMB1WT12 på Elgiganten, fanns på lager i butik i grannstaden, ganska nöjd så här långt, kylde faktiskt hela min övervåning på ca. 100kvm till anständiga 20 grader igår (närmare 30 grader ute och ett hus som normalt agerar element under sommarmånaderna). Att jag dessutom fick ner värmen så pass utan fönsterkit är imponerande i min värld (ska bygga eget fönsterkit med hjälp av vit presenning/vit silvertejp tillsammans med det som ingick i AC:n).

Rejält högljudd är maskinen, dock förmodligen inte mer än motsvarande produkter (har inget att jämföra med).

https://www.elgiganten.se/product/hem-och-hushall/flakt-och-l...

Vet inte om vi tolkar texten olika - men helt riktigt så är impedansen högre vid 60 Hz och därmed kräver högre spänning vid 60 Hz för samma lindningsström som blir vid 50 Hz.

En amerikansk elmotor för 220 Volt och 60 Hz får problem om det matas med 230 Volt 50 Hz då strömmen ökar typ mer än 20% för att impedansen blir lägre vid lägre frekvens - och som i fallet med USA-motorer går in hårdare i kärnmättning dessutom för att de ha så små marginaler järnmässigt redan från början vid 60 Hz och strömmen rusar ännu mera...

En 220V amerikansk motor för 60 Hz bör inte drivas med mer än 183 Volt när det matas med '230V' och 50 Hz för samma lindningsström (och kärnmättnad) och en europeisk motor i USA-nät kommer att upplevas klen i moment (och ge mer rotorslirning om motorn är belastad nära sin märk-moment för att det fattas ström i lindningarna och generera mer rotorvärme) och borde egentligen matas med 276 Volt vid 60 Hz...

tekniskt sett borde också 3-fas 400V/50 Hz -motor matas med 480V/60 Hz för samma ström i lindningarna, men trefasmotorer har i regel bättre med marginaler så det fungerar ganska bra med 440/60 Hz på en motor gjord för 400/50 Hz då spänningarna varierar en del i verkligheten.

Det som är farligt med för lite ström i statorlindningarna och därmed mindre moment på rotorn är att det blir ökad rotor-slirning på asynkronmotor och därmed mer värme bildas i rotorkroppen och rotorn är den delen av motorn som har svårast att göra sig av med värme, därför är internationella motorer byggda för att klara båda fallen, med 'underspänning' vid 60 Hz utan att rotorn slirar för mycket vid maxmoment och smula överström utan att det går i mättning med 50 Hz - typ