Inlägg

Glömde använda svara-knappen igen, ovanstående var såklart till både @Storage Jar och @DavidtheDoom

Tackar för svaren!

Tror jag kommer köra på en 360 radiator trots allt och lägga till en single 140 radiator på utblåset eventuellt, samma sort då, en HW Black Ice, för att maximera vad jag kan göra med de öppningarna jag kommer använda så att säga. Kan ju betyda ännu lägre varvtal på fläktarna, så lär ju tysta ner lite. Får fixa en lösning så pump och reservoar får plats bakom 360 radiatorn, kommer allt att funka även om det blir lite pill. Har sett en bild på en sån 360 radiator med sådan reservoar och pump bakom i just Define S chassit, och det är inte mycket plats, men det går. Kan inte köra push-pull med en 6cm tjock rad såklart, men ändå.

Jag ska kika på dämpmaterialet där med.

Jag är dock rätt osäker vad för typ av connectors till slangarna jag kommer behöva...kan man ens lista ut det 100% säkert innan man har hela riggen framför sig och ser hur varenda slang måste gå? Tänker alltså var jag behöver vinklar, eller om man alltid kan ha raka connectors och böja slangen lagom? Känns som det måste finnas ställen det bli för skarpa svängar ändå...typ från pumpen och in i GPU blocket blir väl en rejäl grej? Och sen om jag lägger till en 140 rad på utblåset bak, kanske det påverkar vinklarna för CPU blocket...och den radiatorn i sig beroende på om jag kan sätta anslutningarna neråt eller måste ha dom uppåt... Kan bli många knepiga och korta slang-snuttar med skarpa vinklar. Hur löser man sånt här?

Hm...känns som att man måste veta exakt hur allt passar ihop innan man köper...blir ju rätt omöjligt =/

@DavidtheDoom: Tackar!

En 280 i samma tjocklek som en 360 ska ge precis över 75% av arean, så en 360 är ju ändå en del effektivare i sig vad jag läst mig fram till. Tänkte köra på en 60mm tjock variant, och sätta en sidmonterad cylinder-reservoar/pump med hållare i de förborrade hålen i Define S framför moderkortet. då kommer den ju upp lite från botten och borde göra slangdragningen med en 360 radiator i fronten rätt ok ändå? Men kan ju gå ner en tjocklek på slangarna om grövre inte ger någon fördel såklart, så man kan ta lite tightare svängar om det behövs.

Hållaren till cylinder-reservoaren är vibrationsdämpad, så någon matta i botten borde inte spela någon roll för mig, då inget ska stå där. Funderat på att de-lida min 4690k men är lite tveksam. Har egentligen inga problem med tempen då jag inte klockar den så överdrivet högt ändå, trots en klar variation mellan cores, så lutar åt att jag skippar det.

I övrigt, har jag missat någon detalj som behövs för att få ihop det tror du?

Edit: läste fel ser jag, dämpande plattor i fronten? Vad är det för några, och tycker du de gör någon märkbar skillnad?

Jag ska troligen slänga in riktig vattenkylning i mitt nya Fractal Design Define S och göra ALLT jag kan för att få en knäpptyst dator. Kommer inte fokusera på överklockning, utan just total tystnad i idle och väldigt låg ljudnivå under full load är mina mål. Jag har testat diverse slutna system från Corsair och Arctic Cooling tidigare, men alla har numera urusel byggkvalité verkar det som med antingen surrande pumpar eller luftlubblor i systemen (som inte går att tömma då de är just slutna).

För att behålla all ljuddämpning i toppen av Define S chassit kommer jag köra största möjliga radiator i fronten som intake, och enbart ha en ensam 140mm fläkt som utblås bak. Alla fläktar kommer vara Noctua då jag gillar dessa, och är ute efter tystnad och låga varvtal. Radiatorn blir då en 360 variant som ska funka bra vid låga fläkt RPM, och den jag läst om för detta verkar vara HW-LABS BLACK ICE - SR2 360 MP. Vad tror ni?

Vattenblock då jag ska kyla ner både GPU och CPU just för att få allt tyst bli förutom en fullcover EK till mitt GTX 980 Ti samt matchande backplate (bara dekorativ typ, inga anslutningar) troligen en EK Supremacy Evo till CPUn. Återigen, bra val?

Pump och reservoir då Define S inte har några drive bays alls men massa lösningar för montering blir då troligen en komplett cylinder-reservoar med PWM styrd D5 pump, då just en D5:a man kan styra speed på verkar vara det bästa för en tyst build? Om det finns andra tester som visat annat tar jag gärna emot tips på vad som är tystare. EK har två sådana med olika stor reservoir, kikat på den större där, EKWB EK-XRES 140 REVO D5 PWM (INCL. PUMP).

Vad behövs sen då? Vilken slang-dimension kör jag på? Kikade på 19/13, är det onödigt grovt? Och det blir i mitt fall åtta stycken G1/4 gängor att ha anslutningar på väl? Kikade då på EK ACF fitting, en push-on för 19/13 och den gängan. Samt ett kylmedium, en färdigblandad vätska från EK (Ekoolant Clear).

Är det vanligt att man får dras med att det sugs in luft i loopen då och då eller kan ett bra system idag vara knäpptyst från sekunden man startar tills det stängs av (borsett första uppstarten någonsin såklart)?

Har jag tänkt rätt här eller missat något? Är det något jag absolut bör överväga att byta någon av delarna till? Enormt tacksam för hjälp så det blir rätt utan massa kompletteringsordrar eller byten...

Ehm...varför försökte jag från början få en ny kylare när den första verkade defekt? Frågan är väl snarare varför skulle jag från första början velat häva ett köp på den enda kylaren som passar på mitt kort i den prisklassen, bara för att ett exemplar verkade dåligt? Jag kontaktade Arctic för att höra om det var något jag kunde prova, men efter en kort felsökning erbjöd de bara att skicka en ny. Att vända sig till en web-återförsäljaren och reklamera hade ju varit krångligare och inte gett mig någon kylare att använda alls. Dessutom är det förbannat krångligt när problemet är specifikt på något sådant här sätt, att det inte ens finns någon specifikation på en acceptabel ljudnivå från pumpen. Den skulle inte nödvändigtvis vara defekt alls enligt återförsäljarens test.

Kylaren är sluten från fabrik, finns inga anslutningar att ta isär eller öppningar att skruva upp. Är rätt säker att jag skulle behöva skära av en slang för att öppna loopen, och då måste jag ju ha saker att sätta ihop det med efteråt. Men om det kommer till det alternativet att jag ska försöka fixa den själv och struntar i garantin så får jag se hur jag får gå tillväga.

Ja, det skvalpar rejält. Är återigen i kontakt med Arctics support nu, tror supporten kommer vidarebefodra svaret till sin engineering department. Ska avvakta lite på det, men det är rätt hopplöst om de tror att de tillverkar dessa rätt.

Ursäkta, men jag hade ingen respons på över 24 timmar, först när jag frågade igen det rullade in svar...så utan bumpen hade denna tråden varit död nu. Jag kan lägga till en ny video eller något nästa gång för att maskera bumpen om det känns bättre för er. Inget illa menat.

Nja...i dessa slutna system är det inte mycket vätska alls som får plats även om de vore fulla. Och expansionen som sker med den lilla mängden vatten hade inte varit mycket alls. Alla slangar är i gummi. Bara det är garanterat tillräckligt för att systemen inte skulle spricka. Men visst, lite marginal så att "bara" fylla till 95% hade väl funkat. Dessa skvalpar som om de vore ungefär 70% fulla eller liknande. Har ju en sluten kylare för CPUn från Corsair med, inte alls samma förhållande där, mycket mer välfyllt. Och därmed knäpptyst alltid.

http://vimeo.com/135964429 - Video där jag skakar radiatorn på den ena kylaren (ljudet är det viktiga igen). Med hur tydligt det skvalpar och vad problemen är: att det ständigt sugs in luft till pumpen, så är det väl ingen större tvekan att det är för mycket luft och för lite vätska i den loopen. Och de två andra exen jag haft har varit i det närmaste identiska.

Sätter jag igång pumpen utan att ha monterat den på kortet, bara pluggar in pumpen och låter den köra så låter den i början, men rensar ut luftbubblorna efter en stund, sedan håller den sig tyst. Skulle den alltid hålla en och samma temperatur i datorn skulle det nog funka. Men problemen uppstår vid temperaturförändringar, som varje gång man stänger av ett spel och den klockar ner sig, och går ner till nästan rumstemp. Samt när den varit avstängd en tid och slås på kall, då verkar det ofta finnas luft i pumpen, trots att den är lägsta punkten. Verkar nästan som att de enbart testat sina kylare vid en statisk jämn load. Aldrig i ett real-life scenario.

Behöver lite råd. Jag har två stycken MSI GTX 970 Gaming 4G kort i SLI, där det översta kortet förut antingen gick för varmt eller för högljutt för min smak (har höga krav på låg ljudnivå då datorn är både spelburk och mediacenter i vardagsrum), så jag valde att skaffa en Arctic Accelero Hybrid II 120 till det övre kortet. MSI kortet är inte referens, men samma bredd osv, så jag chansade. Det gick att installera, och prestandan är helt utmärkt för mig. Kan hålla fläkten rätt låg och kortet är alltid svalare än botten-kortet. Hela burken är rätt tyst under full load. Och när jag går till idle och alla fläktar saktar ner så är datorn i princip ljudlös.

Problemet är att Artcic tillverkar sina slutna vattenkylningssystem med massor av luft i. Enormt lite vätska. Det skvalpar ordentligt om man skakar på radiatorn. Detta har medfört att jag nu efter kontakt med Arcitcs support är inne på min tredje kylare, som även den har exakt samma problem som de tidigare; att det sugs ner luft i pumpen och det spottar och gurglar ständigt. Detta inträffar ofta vid en kall start av datorn, och väldigt ofta när kylningen svalkat av efter att man återgått i idle efter lite spelande.

Med en rätt lugn fläkt-kurva så håller jag den på max 65 grader i load (ofta runt 55-60), och ner till ca 30 grader idle då den klockar ner. Så temperaturerna vi snackar är ju inga konstiga på något vis.

Jag har ju gett upp hoppet att Arctic ska hitta ett exemplar som inte har problemet, då jag är övertygad om att de helt enkelt tillverkar dom felaktigt, med massa luft i hela systemet. Så frågan nu är vad jag ska hitta på... Att begära pengarna åter och köpa annat blir svårt, då det enda alternativet i liknande prisklass vore en NZXT Kraken G10 med någon Corsair vattenkylare, men jag har hört att G10:an kanske inte funkar alls med MSI 970 korten pga minneschippens placering...?

Då står det annars mellan ett eget custom vattenbygge eller att man moddar Arctic systemet och försöker lösa deras skräp... Custom vattenkylning är jag lite osäker på, dels blir det dyrt (blocket för MSI kortet blir ju bara det som ett helt hybrid-system) och dels vill jag inte ha något som kräver underhåll.

Om jag försöker mig på att åtgärda problemet med Arctic systemet så upphör ju garantin och jag är fast med vad det blir.. Vilket kanske bara är skit ändå.

Vad ska man hitta på?

Juste, det är rätt installerat alltihop, radiatorn högt, pumpen på kortet är lägsta punkten. Har testat ha radiatorn på två höga positioner, en vertikal högst upp bakåt och en horisontell uppåt i toppen, samma problem oavsett. Har testat ha loss systemet och skaka loss bubblor upp till radiatorn som instrueras i en YT video av pump-tillverkaren själv (lol), och det hjälper knappt ens i 10 minuter.

Video som visar problemet (ha ljud så du hör): http://vimeo.com/134561819

Prestandan är inget fel på som tur är, så det var nog värt allt strul.

Satt Noctua NF-12 PWM fläkten kopplad till moderkortet och styr via SpeedFan (för att få en kurva styrd av GPU tempen), funkar bra, men stör mig på att det betyder att fläkten drar på max när man startar datorn, till det att SpeedFan startat. Minimalt problem givetvis, men ändå.

Nu håller jag en ganska lugn fläktkurva då jag helt är ute efter en lugn och tyst speldator, men håller ändå det övre grafikkortet i en aningen lägre temp än det undre kortet. Det brukar vara 10 grader hetare för det övre i SLI, i mitt fall var det ännu mer innan. Har dessutom skruvat på lite extra överklockning, och det påverkar knappt tempen alls. +120 core, +400 memory.

Skönt att kunna ha en rätt tyst låda med relativt lite insug men ändå både lugna fläktar och låg temp på CPU och GPU:er med SLI, samt allt överklockat. Och med bra fläktkurvor så låter den extremt lite när man inte lastar den hårt, typ hörs sällan alls.

Bara den slutar gurgla luftbubblor, men tror det senaste nu var när jag tog ner raidatorn för att byta fläkt. Får ge det tid nu när den är förhoppningsvis färdigpillad med för ett tag.

Jag installerade min nya Arctic Accelero Hybrid II 120 på mitt övre GTX 970 (SLI) kort idag, eftersom det kortet var för högljutt för min smak efter det att jag skaffade SLI. Installationen var ett h-vete. Jag har installerat två aftermarket GPU kylare förr (och många CPU kylare givetvis, men de är inget jämfört mot GPU-kylare) och detta var tveklöst värst. Inte bara var instruktionerna kassa, de inkluderade inte ens nVidia 9xx-serien (trots att de är listade som stödda). Själva installationen är till stor del en ren gissningslek, om man inte vet vilka komponenter på kortet som är vad. Jag har en viss aning, och listade ut resten dels genom att jämföra mot bilderna på de två exemplaren i instruktionerna, men mest genom att kolla på originalkylaren.

Fläkten som inkluderas till radiatorn är en 4-pin GPU PWM typ connector på, som ska sättas direkt i grafikkortet. MSI GTX 970 Gaming 4 har inte en 4-pin connector. De har en specialvariant med en 2+6 pin på två ställen på kortet. Ingetdera funkar. Testade även sätta 4-pin kabeln i 6-pin connectorn på kortet, på alla tre möjliga positioner (höger, mitten, vänster), inget fick liv i den.

Så den inkluderade PWM fläkten är oanvändbar för mig, iaf utan adapter. Fick istället beställa en Noctua NF-F12 PWM (kör den till min Corsair H60 där den gör ett kanonjobb). Det ökade totalkostnaden för detta projektet en hel del då. Lite surt när det medflöjande inte alls går att använda. Så får bli att ställa in en custom fan curve i Speedfan sen och hoppas jag får till det vettigt. Speedfan är inte min favoritmjukvara, speciellt fläktkontrollern kan leva ett eget liv ibland. För stunden har jag fått slänga på en äldre 120mm case-fan som blåser genom radiatorn ut i exhaust position bak på burken. Den gör ett ok jobb på max-speed (1200 RPM), men låter som fan.

Ett annat problem är att clipsen som håller den stora flänsen på ovansidan grafikkortet är skit. Skruvar jag åt dem vill de nästan poppa av, så de får sitta löst åtdragna. Fick också låta bli att klämma fast ena hörnet helt, kylflänsen hamnar på ett sådant ställe att den inte når förbi PCI-E porten, och jag kan inte gärna sätta ett clip rakt över PCI-E porten...

Ännu en sak (listan börjar bli lång, varit en frustrerande dag), de har inte skickat med långa skruvar som går att sätta rakt genom en fläkt när man monterar den på radiator (så som Corsair gör), utan skickade istället med korta skruvar som bara når genom ett hörn. Så man måste alltså ha en skruvmejsel som passar genom det yttre skruvhålet på fläkten, men ändå har stort nog huvud att det greppar skruven där innanför. En sådan hade jag inte ens utan fick leta fram en hos en bekant (en liten flathead som iaf var bred nog att greppa stjärnhuvudet på skruven litegrann).

Sist, jag har haft igång systemet i över 5 timmar nu och den spottar fortfarande luftbubblor lite då och då. Och jag har monterat som man bör, alltså radiatorn över pumpen, och radiatorn monterad med slanganslutningarna neråt.

Om jag hade en vettig fläkt på kunde jag skrivit ner lite prestanda och resultat också, men så är inte riktigt fallet. För stunden verkar det hela en aning halvdant, men så är jag för förbannad för att orka testa det ordentligt just nu med.

Om jag får min Noctua F12 på tors eller fre kan jag skriva tillbaka med lite resultat. Efter att jag bråkat med en custom fan curve i Speedfan i evigheter för att få den rätt då... =/

Ingen?

Är det för att ingen gör så, eller missar jag något?

Japp, låter som ett bra ställe att börja. Lär återkomma de närmsta dagarna om jag springer på problem eller får andra frågor.

Jag tog ut nätagget och öppnade upp det, tog den gamla fläkten och den "nya" och kapade lite sladd och satte ihop. Var lite osäker, hade röd till röd för 12V, sen svart till svart för jord. Sen hade jag i ena änden en vit och en blå, i andra en gul och en orange. Enligt en snabbsökning på nätet var blå troligen för PWM, valde att chansa på orange till den. Och kvar var vit till gul. Kopplade ihop allt och den starta upp iaf. Ska se om den verkar svara på hög last.

Kvittar iofs från imorrn då det enbart blir låg last, och den verkar inte köra 100% nu, för den är knäpptyst (men fläktar, känns bakom agget).

Kanske hade sån tur att första försöket var success....

Kanske köper ett nätagg till sen, men för nu vill jag inte lägga mer pengar, så stoppar väl över den ändå. Nu när nätagget kan göras vad som helst med kan jag prova att skarva fläktsladden, så jag kan koppla det direkt i nätagget istället. Jäkla dum mini-kontakt som ser ut som det till vissa (alla?) GPU-fläktar.

Osäker på om det bara är att skarva varje ledare rakt av, eller om det skiljer. Från 4 pin CPU/Chassi typ fläkt till GPU-stil 4-pins.

Kom på en sak till. Mitt nätagg. Det bli mitt nuvarande som även det byts ut imorrn som får stoppas i denna riggen. Ett Antec TruePower New 750W med några år på nacken.

Dock har fläkten i det fått kastas, då det började låta som ett tröskverk. Så just nu har jag en annan PWM fläkt jag stoppat i där, och kopplat direkt på moderkortet, samt ställt in en kurva för det i SpeedFan. Finns det en chans att jag kan skita helt i fläkt i den nu? En underklockad i5 750 och inget grafikkort....bör ju dra en bråkdel av min riktiga spelrigg under last liksom.

Bra eller dum idé att skrota fläkten och köra nätatgget helt utan?

Tackar, bra tips där med spin down. Läste om det någonstans när jag läste om FreeNAS tips. Kommer nog sätta upp det så att de spinner ner efter 30 mins inaktivitet.

Får prova underklockandet när den är färdigbyggd imorrn eller i övermorrn. Van vid att klocka uppåt, bara aldrig underklockat förut.

Ang. att ta ur grafikkortet, kör inte startupen någon halt innan den börjar ladda OS om den inte känner av något grafikkort? Kanske är en BIOS setting? Har för mig jag startat datorn utan att komma ihåg stoppa på strömsladdarna till min GPU ett par gånger, och att den stannat innan den bootat Windows iaf. Kanske är Windows startup som stannar bara?

Ska bygga en ny rigg imorrn och är inte säker om jag ska överklocka speciellt mycket alls. Vill ha en sval och tyst dator, så har redan lagt massa tid på bra och tysta fläktar, och en rätt shysst låda som är lite dämpad. Kör en Corsair H60 sluten vattenkylare till CPUn, då jag inte vill pilla med egen vattenkylning längre, och inte är så fanatisk längre i mitt klockande. Kör även en riktigt najs kylare på mitt grafikkort (det enda som inte byts med nya riggen direkt), så den är riktigt tyst även på full fart. Idle totalt ljudlös.

Det jag funderat på med överklockningen är att iaf inte göra som jag gjort förr, överklocka, sen bara köra den klocken hela tiden. Funderar på om man kan sätta upp så man kan slå på sin valda OC enkelt, snabbt och smidigt direkt från Windows, med alla olika settings? Tänkte då mest slå på den vid krävande spel, och låta den gå på stock eller svag OC i övrigt, samt till mindre krävande spel.

Är detta enkelt att göra idag? Problem med det? Vanligt sätt att konfigurera?

Riggen blir:

Mobo: MSI Z97 Gaming 7
CPU: Intel i5 4690k
RAM: 4x4GB Corsair Vengeance 1600MHz CL9
GPU: Gigabyte GTX670 2GB
PSU: Corsair AX760
SSD: SanDisk Extreme II 240GB

Chassi: Antec One P100
CPU kyl/utblås: Corsair H60 med Noctua NF-F12/Noctua NF-P12 i Push/Pull
GPU kyl: AC Accelero Twin Turbo II
Chassi kyl: 2x Noctua NF-S12 front 1x Noctua NF-A14 topp (insug)

Ska strax få hem nya delar och sätta ihop en ny rigg imorrn, som blir min huvuddator. Med de gamla delarna och ett äldre chassi tänkte jag sätta ihop en NAS att använda för lagring av sånt som tar plats med inte behöver kommas åt så ofta, typ filmer, serier och lite sånt, som numera delas på två stora externa diskar och två interna. Ska öppna de externa och sätta i NAS riggen. Redan öppnat en så, den ena interna var en extern disk.

Tänkte försöka få den burken så energisnål som möjligt med sina komponenter. Kommer va Gigabyte P55A-UD4, i5 750 samt ett simpelt EVGA GeForce 210 512MB, jag plockade upp för 249 kr. Samt två st 2GB DDR3 Crucial stickor. 4st HDDs, 1st 1TB, 2st 2TB, 1 st 4TB. Några fläktar, främst vill jag ha något som blåser lite över hårddiskarna, samt CPU kylaren. Troligen ett lågvarvigt utblås bak med?

Vad behöver jag göra för att göra den så snål som bara möjligt? Funderat på följande:

1. Underklocka CPU, eller kan jag aktivera andra inställningar i BIOS som gör att den drar minimum vid idle? Vad är viktigast vid underklockning, Vcore, annan spänning? Sänka FSB eller sänka multi?

2. Avaktivera allt möjligt i BIOS...typ massa portar och ljudkort och sånt, tips på vad? Behöver egentligen bara en USB 2.0 port för stickan jag installerar FreeNAS på. Och såklart Gbit nätverket samt S-ATA portarna.

3. Plocka bort mus/tangentbord, då den ändå inte behöver input annat än web-config.

4. Plocka ut grafikkortet helt? Kan den boota, eller kommer BIOS stanna det? FreeNAS i sig ska inte kräva grafikkort för att starta upp.

5. Konfigurera en ordentlig shutdown om man trycker på strömknappen...är det strandard i FreeNAS, eller måste jag konfigurera det? Är det något i BIOS där med? Kommer ju köra huvudlöst så det vore enklast så.

6. Övrigt?

Idag började min ca 4 år gamla Antec TruePower New 750W att väsnas något oerhört, vilket känns extra hårt när jag lagt tid på att få en i övrigt tyst och snäll dator. Iaf, kikade på webben och insåg att det inte borde vara svårare att byta fläkten än att skruva upp, dra ur sladden, stoppa in en ny fläkt (med PWM om det var det som satt där), plugga in och sätta ihop igen. Och egentligen var det inte svårare, om det inte vore för att connectorn som fläkten är ansluten till kortet i PSUn med är av en annan typ än en standard fläkt-connector. Och färgerna på de fyra sladdarna från den fläkten matchar inte någon standard-fläkt eller molex jag sett vad jag kan minnas. Så behöver hjälp av någon kunnig rackare att reda ut hur jag ska skarva på den connectorn på någon av mina fläktar.

Osäker om det behöver vara en PWM fläkt, eller om en vanlig 3-pin fläkt skulle funka, då det verkar som att de lite äldre PSU-fläktarna har en sladd som inte helt behövs. Osäker på detta, så red ut detta med om det går...

Iaf, hittade lite bilder på webben från en review på mitt nätagg, såhär ser det ut:

http://s27.postimg.org/5whgwfzdf/psu1.jpg

http://s9.postimg.org/y1tdg1q73/psu2.jpg

http://s27.postimg.org/ssyw69h3n/psu3.jpg

Kablarna i den är alltså röd, vit, blå, svart. Hur koppla? PWM? Behövs alla fyra, eller går en 3-pin fläkt att skarva på och tuta och köra?

Enormt tacksam för lite hjälp!

Tackar igen för alla svaren!

Mitt beslut var rätt snabbt att fatta när jag efter att ha frågat ut Com Hem om deras erbjudande insåg att de försökt lura mig att det var ett billigt paket. Det handlade om ett år av billigt abonnemang, sedan skulle priset för det bredbandet rusa upp till över fyra gånger så mycket. Och nästan dubbelt så dyrt som mitt nuvarande BBB 100/10. Fruktansvärt usel försäljningsteknik, att helt undanhålla en så enorm del av den verkliga kostnaden. Men men, det är Com Hem det...

Iaf, jag får tvingas dras med deras skit för tvn, där dom för mig och flera i lägenhet trots allt har det överlägset största kanalutbudet, vilket är det jag värdesätter där. Och som tur är har jag inte heller haft nära lika mycket downtime för min tv som bekanta i närheten har på sitt Com Hem bredband.

Ska fortsätta med mitt bredband från BBB, som ju funkar perfekt, och redan är klart billigare än vad det står att de tar för den hastigheten enligt hemsidan. 250 kr/mån istället för 369 kr/mån.

Tackar för svaren!

Jag är sjukt missnöjd med ComHem supporten, men det gäller ju TV för min del. Dock skulle det vara en pina om jag blev fast med ett bredband som strulade, så jag var tvungen att ha mer kontakt med dom för det...

Men deras bredband kanske inte är så illa som jag fått intrycket av...så får helt klart överväga att ge dom en chans. Ett bundet år är ju ingen evighet om det skulle strula...