Portabel AC inför sommaren [Samlingstråd]

Vi har en maskin här på vårt jobb som vi kör på kontoret. Den har ett utblås på dim. 160 mm och ingen slang för insug.

Den krävde att vi gjorde två st intagshål(in i rummet den är placerad) på diameter 160 för att den inte skulle tappa för mycket i flöde(uppmättes med direktflödesmätare i utblåset).
Kanske kan vara ett riktmärke för er andra.

Vet att jag fick en begagnad portabel AC för några år sedan som praktiskt taget inte kylde alls. Den var nog minst 15 år gammal dock.

Någon som vet ungefär livslängd på en kvalitets portal AC från tillexempel Woods eller Electrolux? Då snackar vi kanske om "Normalt bruk" 2-3 månader om året på dagtid.

Det varierar nog, svårt ge ett generellt svar. Största problemet är att kylmedia läcker ut. Det är aldrig hundraprocentigt tätt så det läcker ut små mängder och så småningom blir det helt enkelt för lite för att kompressorn ska fungera.

Egentligen är det dumt att låta den stå hela vintern, det är bra att köra den då och då för att smörja upp systemet, framförallt o-ringar i kopplingar torkar ut väldigt snabbt annars. Kör den en kort stund en gång per månad så kommer den läcka mindre och garanterat fungera längre. Alltså beror livslängden också på hur man använder den.

Oj, bra tips! Jag låter den köra lite på vintern då och då.

Ja, jag vet detta. Nu tänker jag mig att en portabel AC kan vara mer konstruerad som ACn i bilar, där det jag skrev stämmer, än en kyl/frys. Variationen på konstruktionen kan vara ganska stor mellan olika fabrikat. Därför är det svårt ge ett generellt svar.

En bil har ventiler för att fylla systemet, det har inte dessa billiga enheter, ska du serva behöver du alltså installera...

Användarnamnet är faktiskt från en processorkylare jag hade en gång i tiden. Vill minnas att märket var Artic Cooling, men kylaren hette Freezer64Pro.

Nej faktiskt inte - Portabel AC är betydligt närmare en kyl/frys i konstruktion än en bil-AC och det är helhermetiskt - dvs allt är hårdlött.

Det finns förvisso en service-anslutning någonstans men den är antingen krimpad med en hätta efter klämmningarna strax innan eller så har man hårdlött ihop rörändan. - kort sagt det handlar om att punktera serviceldningen med speciellt klämdon som kan tappa ut gasen också om man skall ta ut gasen och rörskärare och korta av röret en kort bit för en ny anslutning vid fyllning igen (och är det för kort får man hårdlöda in en förlängning - med skyddgas i maskinen (ren kväve) och väl vakumsugen innan) och så klämmer man och hårdlöder ihop ändan igen när allt är klart och fungerar.

Att jacka in manometerstället för att se högtrycksida och långtrycksidan vid felsökning är i princip ogörligt vid kontroll portabel AC utan det handlar om att lyssna, känna av temperaturer på olika punkten med termometrar, mäta förbrukad motoreffekt, temperatur insug-utblås och titta på jämnhet i värme/kyla på evaporator och kondensor och dra lite slutsatser med hjälp av tidigare erfarenheter.

Det är först med större maskiner man kan hitta anslutning av skruvad typ men samma sekund har de tendens att läcka mer över tiden...

Nu betyder inte att hermetiska maskiner alltid är täta då man kan råka på utmattningsskador av vibration, mekaniska skador och missar av hårdlödningar vid produktionen - men generellt är läcknivån väldigt låg på hermetiska maskiner och håller gas i funktionell nivå i regel långt över 30 år.

portabla AC som säljs idag är numera i de flesta fall R290-fyllda och de äldre gaserna som R407C och R410A mer eller mindre utfasade på portabla AC.

Skall man vara krass så är R290 (propan) bättre köldmedel rent termodynamiskt än någon av det syntetiska varianterna tidigare, R600a (Isobutan) slog ut R134a av samma orsak att det faktiskt är ca 20% bättre (energisparande) när det gäller vitvaror men det motarbetades i det längsta av köldmedelsbolagen med alla tänkbara fula trix under åren och sista bastionen USA håller nu också på att falla.

I en bil (med konventionell drivlina) måste prylarna även kunna röra sig en del, eftersom en remdriven kompressor sitter på motorn, som i sin tur är långt ifrån stumt monterad i karossen.

En bil-AC uppemot 16-25 övergångar som slangpresskopplingar och kopplingar med O-ringar sammanlagt räknat (viton-ringar som forma om sig med tiden som modellera och tappar presstryck och därför börja läcka en smula efter 10-15 år) och då är inte kompressorns egna tätningar mellan sina halvor i ren metall (som i princip har kompressorolja som tätskikt) medräknat och tätningen på kompressoraxeln som dem jag plockade isär i princip inte var bättre än vevhuspackboxen till en moped (trodde faktiskt att det var bättre än så, vet att somliga har grafitbuss-tätning men inte den jag rev sönder)

En bil-AC kan helt enkelt inte med bästa vilja bli riktigt så tät att det kan kallas hermetisk tät.

Jag har en Sandström (Elgiganten) som när jag köpte den var samma som Elux använde (man såg det på designen att de använda samma fabrik i alla fall). Har haft den nu i 7-8 år och är super nöjd. Start/stopp knappen börjar bli lite kass, och jag tycker att den kyler lite sämre nu än vid start, men fortfarande tillräckligt bra för att jag inte behöver byta ut.

Vad är det för skillnad mellan EXP35U538CW och ChillFlex Pro EXP34U338CW.
Det skiljer bara typ 400kr mellan dessa två. Är det något speciellt som gör det värt med EXP35 över 34?
Ser snarlika ut annars när man kollar så verkar konstigt att båda finns om det inte är något speciellt.

Electrolux ChillFlex Pro EXP34U338CW 13800 BTU / 3400 W 50 m²
Electrolux ChillFlex Pro EXP35U538CW 12778 BTU 3500 W 35 m²

Är vad jag får fram, osäker om det är nån mer skillnad.

Så Exp35 borde vara ett bättre val då.
De finns ju tydligen för samma pris:
35 https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4675345
34 https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5099669

Fick dom från prisjakt då jag inte hittade via electrolux hemsida, hittade bara kw-antalet. Kan mycket väl vara felaktigt.
Har redigerat inlägget.

Gjort en upptäckt om min 9000BTU Electrolux chillflex pro, även i cool läget blir det för mycket kondens! Kör jag den hårt och sen går och lägger mig med den avstängd blir det dålig lukt av kondensvattnet som bygger upp. Dräneras den konstant bildas det ingen lukt. Antar att manualen och testerna som tillverkaren gjort är baserade på torra klimat.

Ska köpa en 5 eller 10L dunk på biltema, borra hål i korken som matchar slangen, och låta den dräneras 24/7 från den övre tappen.

Är det annan plats än sverige - typ tropiker under regnperiod ??

Skall normalt inte behövas på en dyrare maskin som dessa - snurrar skovelhjulet som stänker på kondensorn i maskinen ?? (måste dessvärre ta bort kåpan för att se det) normalt brukat man kunna höra lite dropp eller plask-ljud akustiskt eller hur man skall beskriva det efter en tids körning som kvitterar att hjulet snurrar.

billigare maskiner har inget sådant hjul och har då ofta byttor som måste tömmas ofta eller att koppla in dräneringsslag till avlopp (med hink/dunk som avlopp riskerar man översvämning och då kan det bli dyrt på riktigt)

Vid kontinuerlig drift är det inga problem, men jag kör den i ett par timmar och sen stänger av, kondensen rinner ned och skapar misslukt efter avstängning. Inte ett problem för mig direkt att ha en vattendunk där.

Tips på fönsterkitt?
Beställde precis hem en portabel sak som förhoppningsvis kommer under veckan.

https://www.bauhaus.se/fonsterkitt-beckers-vit-5kg

Airlock 100 från amazon.

Problemet uppstår när du lämnar den igång, behållaren blir full och vattnet istället börjar rinna ut på golvet. Med en integrerad tank finns normalt ett avslag för att detta inte ska hända, men är behållaren utanför så kommer den aldrig slå av. Jag känner till exempel på ungefär samma tanke och att ha en behållare för kondensvatten från en vinkylare, vilket i princip är en för ändamålet anpassad AC. Detta gick väl tills det var riktigt fuktiga sommardagar då slutsatsen snabbt blev att det nog var till att borra och fixa ett riktigt utlopp.