FAQ: vad ska jag kolla på en beggad bil?

*smeeeet*

2003-09-22 - Resat inlägg som Skillz lagt till i FAQ:en

Är det blårök vid start och körning så kan man packa ihop och gå hem.
Bilen dricker då antagligen lika mycket bensin som olja. Motorn är då väldigt sliten och otät.

mitt tips: gör inget av det som står i listan!!
gunga inte för att kolla stötdämpare, testa inga bromsar, lyssna inte på några ventiler, inspektera inga skärmkanter eller oljor i växellådor eller vad det nu kan vara!
om bilen kostar en stor summa pengar (för dig) - åk till ett M testcenter. dom kollar i princip ALLT och finns lite varstans i landet.
kan helt klart vara värt att låta nån som har 100% koll upptäcka (eventuella) fel för kanske tio tusentals kronor INNAN du har köpt bilen..

Heh, gillar din stil. Alltid skönt att slippa göra.

Var hittar man dessa testcenter? Vad kostar det att låta dem titta igenom en bil?
(skicka gärna ett pm som svar på min fråga)

Förlåt herr moderat om det här inlägget inte platsar här men det går inte att nå CWR varken genom mail eller pm.

DasIch du yrar i nattmössan.
Nej, givetvis behöver man inte ta bilen du tänkt köpa (eller som du säger "varje bil man är intresserad av") på ett M-test om det är stora hål i golvet eller om det hörs små exposioner när du startar.
Då kanske det är uppenbart att det inte är något bra köp eller iaf att det kommer att kosta en del utöver själva köpesumman..
Men.
Är inget M-test gjort (finns andra test också t.ex hos Bilprovningen) är säljaren i _bästa_ fall lika ovetande om eventuella fel som du och i värsta fall en jävla skojare, resultatet blir iaf detsamma - du får ta besväret/kostnaden!
Hur "opraktiskt/osmidigt" är det att:
1. köpa bilen för 100 000kr
2. laga den nyköpta bilen för 25 000kr
3. gråta sig till sömns
jämfört med
1. 1500kr + 2 timmar (om säljaren inte gjort det alltså!)
2. köpa bilen för 100 000kr (eller mindre om det finns dokumenterade fel!)
3. kör och var glad

Ett par saker är fel och bör rättas:

"Hur testar jag om kopplingen är bra?"

Detta test avslöjar bara bilar som är totaltslut vilket även skulle visa sig när den inte gick att köra en meter.

Hur man ska göra om man inte kan känna det automagiskt

Är kopplingen halvslut kommer den ge upp när vridmomentet är som högst. Prova att varva ~4000-5000rpm på fyran, håller den då så finns det liv kvar i den.

Man kan även prova snabba växlingar för att upptäcka slir, den ska inte sega ned/upp i varv utan det ska gå rappt.

Hur vet jag om det är fel på framvagnsinställningen?

Detta kommer resultera i "torque steer" som det så fint heter. Bilen kommer börja åla sig fram och tillbaka. Detta gäller de flesta motorstarka framhjulsdrivna bilar.

Testa istället att hålla god fart och släppa ratten, drar den åt något håll behövs det justering.

På växellåda, prova att motorbromsa på samtliga växlar, om växlarna då hoppar ur är lådan sliten.

På min moppe hoppar 6:an ur ibland. (hänt 5 ggr. på 100 mil) Är kuggarna utslitna då?

Ursäktar offtopic, men blev lite orolig. Tyckte det verkade onödigt med en till tråd.

Antagligen är det bara att du växlar så fort att du inte får in växeln helt eller nåt Alt. dålig konstruktion på lådan, ELLER sliten låda

Men på en moppe.. växlarna hoppade ur ibland på min DT också.. Men man körde ju allt annat än snällt med den..

Om växlarna hoppar ur när man motorbromsar kan den fan inte ha några synkar...

Som bekant är de flesata av våra vägar lutande för att vattnet ska rinna av, vilket resulterar i att bilen drar åt höger.

Lösningen på detta är ju knappast att släppa ratten utan motstånd..
Allt följs som sagt åt efter hur vägen ser ut, och är inte alls tillförlitligt.
En någorlunda erfaren förare känner det bäst vid kraftigare inbromsning, det är det enda säkra sättet att testa toe vinkeln, kan ju ofta bara bero på däckskifte mellan sommar och vinter däck.
Ofta är sommarhjulen större, vilket ändrar caster och cambervinkeln, detta medför naturligtvis att negativ alternativt positiv toe kan uppstå.
Så egentligen ska man göra hjulinställning vid varje skifte..

Dessutom behöver det inte betyda att om det finns småfel på bilen så ska man inte köpa den..
Det finns inte en enda bil som inte har någon defekt med ett par år på nacken.

Sen det här med blåröken är ju en viktig detalj, särskilt med turbobilar.
Men var noga med att kontrollera färgen, är den blå/svart är det olja som förbränns, och det är ju inte bra, brukar oftast tyda på glappande lagerbanor i turbon, eller defekta/trasiga packingar, men det kan även vara problem med vevhusventilationen, och det är oftast bara att göra rent då den har blivit igensatt och byta backventilen.

Är röken grå, grå/vit, är det oftast ett tecken på att motorn går varmt, att den inte förbränner allt bränsle.
Exempel på detta kan vara höjt laddtryck utan att ha följt upp med bränsle, så att bränsleration blir fel, det kan i värsta fall medföra motorhaveri, smälta kolvar och ventiler och turbohaveri..

Hur kollar man stötdämparna?
Gunga på bilen, dvs tryck ner baken/fram på bilen och se så den inte gungar för mjukt,
då är det ett tecken på att stötdämparna håller på att ta slut eller så är dom redan väldigt slut.

Så kan man ju göra men då får man ju bara reda på om de verkligen är helslut. Kan säga att jag har tesat göra detta på flera bilar och på vissa av dem märkte man inte nämvärt att dämparna var slut. Däremot kunde man utan några problem säga att dämparna var totalkassa när man testade bilen, vilket är mitt test. Åk med bilen. Testa att köra i gupp, svänga kraftigt och köra i "sega gupp", inte något litet gupp utan där vägen har sjunkit ner. Det är där en dämpare får jobba väldigt mycket för att häva "svängingarna"

Under importbilar är kanske en länk till http://se.mobile.de/ på sin plats? De finns i allafall mycket bilar runt om i Europa på den webbplatsen.

Kan du vara snäll och förklara hur caster och camber-VINKELN ändras om jag sätter på större/mindre hjul?

Möjligen om jag sätter på större hjul fram ÄN bak eller vise versa, men att påstå att camber och caster-VINKELN ändras vid hjulbyte är felaktigt.

Men lilla vän....
Ja jag ska vara så snäll som du ber mig om att förklara hur det kan påverkas..

För det första ogillar jag starkt att det kommer någon spoling som ifrågarsätter min yrkeskompetens, anser jag att det är korrekt och riktigt så skriver jag in det här, kanske något du borde överväga också?

Vet inte hur noga jag skall förklara det för dig, men alla dokumentationer jag har fört över de inställningar jag utfört talar ju för sig.
Har aldrig efter någon större fälgdimensionsbyte fått låta de övriga vinklarna bestå.
Om du efter detta fortfarande betvivlar att hjulvinklarnas nav och position förändras om man manipulerar dess centruminfästning så får jag överbevisa din stolthet med bildbevis..

Hoppas dock inte på att få behöva gå så långt.

Låt säga att man använder sig av original 15" som är inställt efter de normer som anges i ren fakta.
Sen utför man ett komplett skifte till 18".
Om du nu tänker efter lite så kommer du snart inse att navets punkt i förhållande till den tidigare axelinställningen har förändrats.
Detta genom att länk/bärarm har tvingats upp ett visst antal minuter och därigenom blir också påfrestningarna för bussningar annorlunda, bara att bussningarna förskjuts ur sin ursprungsposition får konsekvensen att ett visst antal grader på caster/camber ledden förskjuts.
Om man refererar till hur arbetet utförs av en korrekt inställd upphängning så ser man ganska snart att arbetspunktens nollpunkt är kritiskt avgörande för bilens beteende.
Då den hela tiden arbetar på y-ledden, och följs åt av länk/bärarm så faller det sig ganska naturligt att camber/caster vinkeln förändras av en så drastisk förändring som kan uppstå vid exempelvis skifte mellan sommar/vinterhjul.
På de flesta fordon är dock inställningsmöjligheterna begränsade, det är ofta så att endast toe vinkeln, och ibland camber kan justeras.
Då löser ofta fordonet själv viss kompensation via diverse egenhändigt framtagna lösningar.

Hur motiverar du att endast om olika stora dimensioner monteras förändrar dessa punkter?

Liten och liten och Spoling och spoling.....jag förmodar att jag inte räknas som spoling längre, och så värst liten är jag inte heller..

Men jag är inte stoltare än att jag kan erkänna om jag har fel.

Hursom, det var intressant läsning i alla fall.

Det jag reagerade på var att du skrev att vinklarna ändrades när man bytte mellan sommar/vinterdäck. Att måtten (i mm.) ändras är jag medveten om iom. diametern på hjulet ändras, men inte att själva vinklarna ändras.

Är det verkligen så dålig precision i hjulupphängningarna att gemene man bör göra en hjulinställning varje gång man hissat upp bilen med en domkraft för att byta däck? (eller missförstod jag någonting?)

Att större bakdäck (typ många rwd. dragracingbilar eller annat) påverkar caster var vad jag menade.

Ursäkta om du tolkade mitt inlägg som ett personligt påhopp..
Det var inte min mening.
Ja, dessvärre är en hjulinställning nödvändig vid varje byte, men det utgör oftast en väldigt liten differens mellan de båda uppsättningarna, så det är inte många som gör det, inte heller så många som vet om att det bör göras.
Precisionen i upphängningarna är det egentligen inte några större fel på, men de är dock uträknade för att stämma överens med originaluppsättning, och inga eftermarknadsdetaljer.
Och generellt sett, brukar varje förändring av någon vinkel dra med sig flera andra förändringar också, så vad man än gör rörande upphängning och däckval medför att vinklarna kan hamna ur spel, oftast inte över någon toleransgrad dock.

för lata och okunniga stockholmare är det ett bra alternativ men för oss som kan och vill kolla/testa själv och har kunnigheten så är det att kasta pengar i sjön!

GGfgdx:
det är ett mycket intelligent påpekande du gör där. _om_ man besitter ett kunnande för att in i minsta detalj ta reda på om en bil är ett bra köp så är det _inte_ nödvändigt att betala pengar till någon annan som gör det åt dig.....
jag skulle också vilja förtydliga att min uppmaning till M-test (som du citerar) gäller osäkra och sparsamma (ditt ordval är lata och okunniga och det får stå för dig) stockholmare likväl som östersundsbor!

(finns fler skäl till din avstängning än ditt korkade och provokativa inlägg i denna tråd..?)

Nu ska jag påpeka/rätta till lite

Att en bil har många ägare innebär inte att de är något fel på den!
Bilar som drar mycket bensin eller har stora motorer har oftast många ägare, inget konstigt där.

Att en skärm eller dörr är omlackerad beror oftast på parkeringskador, repor, skadegörelse mm. Ingen fara att köpa en bil som har fått en p-skada (såvida inte en scania har plattat till den dvs.) Om EN dörr hänger eller glipar så är det inte så stor fara om de är en gammal bil. Gammla dörrar kan börja hänga tex. saab 900 har en tendens till det. Öppna dörren helt och prova lyft på den. Glappar den så beror de på slitet gångjärn och inte krock.

Enklaste sättet att kolla kopplingen är att köra 70 på högsta växeln, trampa in kopplingen å gasa på, sprätta kopplingen. Kopplingen ska inte slira för då börjar den bli/är slut.
Om kopplingspedalen glappar så kan det bara vara en justering som behövs. Kopplingscylinder finns inte på alla bilar, många bilar har wire istället, så där finns det ingen kopplingscylinder som kan spöka.

Tilläggas bör väl att man inte ser kamremmen, så man kan inte klämma å känna på den.
Precis som Tha_hool säger så ska den vara bytt med jämna intervaller, är det slarvat med kamremmsbytet så finns risken att mkt annat är slarvat med på den bilen.

Fel på motorn å så..
Nästan alla motorer är grisiga å geggiga undertill, Volvo och saab är specialister på att vara det. På volvo läcker vid främrevevaxeltätningen (runt "hjulet" under fläkten som remmarna sitter på) å saabar läcker... ja överallt
Knackningar kan tyda på mkt, sliten kammaxel (vanligt på fordar), slitna vipparmar om det finns såna. Om det tickar så beror det på ventiler som behöver justeras, men på de flesta nya bilar går det inte att justera ventilspel utan det sköts automatiskt(även kallat hydraliska lyftare). Tickar dessa mycket så måste man byta lyftare.
Dessa bilar kan ticka mer när dom är kalla men det bör sluta eller avta när motorn blir varm.
Observera att de flesta motorer tickar lite fast dom är ok.
"klonkningar" innebär ofta dåliga ramlager (dyrt)
VANOS finns bara på bmw (Tror det kom 1992)
Precis som Tha_Hool sa så ska man kolla oljan noga. Det skvallrar väldigt mkt om motorns kondition

Om man ska importera en bil så finns det så mkt man ska kolla efter så jag orkar inte ta med nått här
hänvisar till: http://www.autopower.se/importguiden/default.asp

Man får räkna med att de kan kosta upp till 10lök sammanlagt för o importera en bil beroende på vad de är för kärra och vad som behöver göras.

Äldre turbobilar ska man låta gå på tomgång innan man stänger av dem, nyare turbobilar är byggda för att man ska kunna stänga av dem varma.

Annat:
Finns det AC på bilen kolla om den fungerar. på äldre bilar kan man nästan räkna med att den inte fungerar. Problemet brukar vara att köldmedelet läckt ut och kan vara rätt dyrt att fixa.
ECC och ACC (klimatkontroll) skall ej förväxlas med AC, AC kyler bara luften och de andra två håller en jämn temperatur. tex. så ställer man in en viss temp så ska den tempen hållas i bilen, systemet ska sköta fläkt å allt sånt automatiskt. Om det finns, kolla så den oxå fungerar. Den är dyr som bara faen å fixa!

Ojoj... nu blev det mycket

Är du säker på det där? Jag har hört att man ska vänta 5-6 sekunder på tomgång innan man stänger av även nya turbobilar, typ vår V70N T5.

mjo, kan stämma med 5-6 sekunder som du säger, men jag syftade mest på att man inte behöver stå på tomgång i 5 minuter efteråt som många tror.. På gammla turbobilar så skulle man göra det för dom hade inte vattenkyld turbo så oljan koksade ihop när den slutade cirkulera i turbon pga. värme.
Jag kan väl tillägga att Saab 9000 (och jag tror 900 oxå, inte säker) -85 och äldre har inte vattenkyld turbo.
Samma för Volvo före -87