Bygge av eget datorljud/Bil ljud.

Ska du ha datorn igång när du använder steget?
I så fall kommer du få störningar av datorn.
Inget gammalt agg du kan använda istället?

Till lågnivån så har de flesta steg "högnivå"-in där du kan koppla en redan förstärkt signal. Skulle INTE rekommendera att plugga stereon rätt på lågnivå-ingången.

Du kan ju bygga en enkel "hög- till lågnivå omvandlare" och använda subban till stereon. Har själv kört med en sån vid tillfälle. 2x10k + 2x1k, byggs ihop som tvåkanalig spänningsstege dvs från slutstegets anslutningsterminaler blir det för 10k i serie med 1k, subban kopplas parallellt över 1k - i princip får du då en tiondel av slutstegets utspänning till subbans ingång (inte riktigt sant då jag bortser från subbans ingångsimpedans, men den brukar vara jämförelsevis hög och påverkar ganska lite).

Har fösökt skissa hur jag menar nedan:

Har dock bara ritat in en kanal.

/M

Säkringen till steget i min bil har jag för mej ligger på 30 ampere, och ja har ett fyrkanals gp3 steg från mds, kör en 10" bas och två 6*9 på de steget. så jag tycker att 7 ampere låter lite lite...

Hmmm...
Är nog inte riktigt med på hur du menar, utöver de fyra motstånden behövs bara lite kabel, lågnivåkontakter och förstås lödkolv + lödtenn.
Från stereons högtalarterminaler ansluter du omvandlaren till bilslutstegets lågnivåingångar.
På den länkade bilden i mitt tidigare inlägg (fast det blev inte riktigt länkat) står AMP för stereon och lådan med högtalarelementet i är basen - läste ditt inlägg lite slarvigt och antog att det var en aktiv subba (inbyggt slutsteg). Så lådan med högtalarelementet motsvarar ditt bilslutsteg.
Bifogar länk till ny ritning
http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=image&file=HL2.jpg

De flesta billiga hög- till lågnivåomvandlare är konstruerade på det här viset, själv har jag kört med 1/2W motstånd men ska du kräma lite skadar det inte att ta 1W eller 2W. Det bör inte vara några problem att ansluta omvandlaren på samma terminaler som dina ordinarie högtalare då impedanspåverkan är obetydlig.
10k har färgkod: Brun - Svart - Orange
1k har färgkod: Brun - Svart - Röd
Kontrollmät gärna med en DMM om du har möjlighet innan du bygger.
Antar att ditt bilslutsteg har RCA/Phono-anslutning för lågninvån, isåfall är mittenstiftet (+) och skärmen (-).

Har jag missförstått din fråga eller om du har fler frågor får du hojta så ska jag försöka svara.

MGR, kanske?
Billigt märke som iallafall förr i tiden såldes av Ljudia, var väl i början (tidigt 90-tal) inge vidare men blev enligt vad jag hört bättre sedan. Hade själv 4 8" MGR å en 18" av annat fabrikat i bakluckan - blev skön ryggmassage

/M

Ang. ampere till steget...
VOLT / WATT = Ampere. Har jag för mig

12V / 600W = 50A, men bilstereosteg vill ha närmare 13-14V för att fungera optimalt. Att köra 600W slutsteg på ett nätagg är ingen höjdare... inte om du vill spela högt iallafall.

För att köra basen/steget från datorn är det bara köpa en 3.5mm stereoplugg -> RCA konverter, kostar typ en tia.

Tricket med motstånd fungerar inte alltid (men det skadar inte att testa), detta på grund av att slutsteget i förstärkaren inte alltid klarar av att driva högimpedanta laster (11kOhm mot 4-8Ohm).

I*U=P dvs. ström*spänning=effekt => P/U=I => 600W/12V=50A
Det blev lite fel där, även om svaret blev rätt.

mjo nu ligger det ju en effektförlust med o den ligger kanske på 10-20% vad det nu är för grejor
så 60A minst skulle jag räkna iaf.

Har hittills inte varit med om att det inte funkar, men det är möjligt att det kan bli så - om det skulle vara så borde det gå att lösa med ett motstånd tvärs över högtalarterminalerna som sänker impedansen - kör man med 500 Ohm/5W får man en impedans som mer påminner om vad steget förväntar sig även om det fortfarande är en bra bit ifrån 8 Ohm...
Om man anskuter till samma terminaler som de ordinarie högtalarna blir drivningen inga problem efter som hemstereons slutstegsdel ser samma impedans som vanligt (nästan, viss påverkan blir det av att parallellkoppla högtalarna med omvandlaren - i storleksordningen 0,1%)

Man behöver nog inte vara överdrivet kinkig - effektsiffrorna är oftast lite överambitiösa för de flesta inte allt för dyra märken
De riktigt "odyra" brukar inkludera värmeförluster, brus etc för att få fina siffror, och de specade värdena gäller musikeffekt vid typ 10% dist - å där vill nog ingen vettig människa ligga ändå. Sedan är det nog av intresse hur hög känslighet (SPL) högtalarelementet har då detta kommer påverka i hög grad hur mycket effekt du i praktiken behöver utnyttja.
Man kan hänga på en kondensatorbank på typ 200 000uF så att man klarar effekttopparna och slipper rippel från nätaggregatet. Nätagget bör vara på minst 15-20A för att man inte ska riskera att bränna högtalarelementet, alternativt en laddare kopplad till ett bilbatteri e dyl - så laddas batteriet under de lite lugnare partierna och orkar leverera när det krävs. Jag skulle nog satsa på den senare varianten då det blir billigare (Bitema har rätt billiga batterier) men man bör ha en kondensatorbank även här för att undvika att laddarens rippel orsakar missljud i anläggningen. Sikta på minst 1000uf/10 000uF per Ampere som laddaren ska ge beroende på om kondingarna har låg/hög ESR - kör man med hyfsat nya kondingar brukar dessa i regel ha hyfsat låg ESR så då klarar man sig med 1000uF per Ampere.

/M

japp första säkringen är ju alltid den man räknar på sen hur det delar upp sig efter den bryr man sig mindre om..

Dock så brukar man kunna överbelasta glassäkringar men några A en stund men iaf..

Det har du helt rätt i!