Inlägg

Det är testa-och-se som gäller för den här typen av produkter. Att köpa lokalt, dvs i Sverige är oftast att föredra för då har man någon form ökad sannolikhet för att det fungerar mot just en tjock-TV avsedd för Sverige.

Man behöver ändra signalen ut ur den moderna enheten för att matcha tjockteven vilket i är teorin 576i/50 vilket inte är en standardiserad/mandatory signal över HDMI och därför sällan tillgänglig som alternativ i den moderna enheten. En omvandlare måste därför även kunna skala ned från moderna(re) upplösningar, likt 576p och 720p för att där bryta ned bildsignalen till något en gammal TV kan ta emot.

Generellt är det enklare att få direkt omvandling till kompositvideo+stereoljud (gul, röd, vit RCA). Har tjock-TV:n sådana kontakter redo (som den verkar enligt TS beskrivning) är det ofta större chans till framgång och även billigare med sladdar. När det ska gå över scart blir det ofta ett extra lager av krångel och dessutom mer komplexa och ovanligare sladdar som måste köpas.

Utöver själva omvandlaren kan man förstås behöva köpa just rätt kablar. Sällan det ingår sådant med omvandlaren. Extra kostnad om man inte har exakt rätt sladd från 90-talet liggandes hemma i sladdförrådet.

När man har allt på plats och till slut får det att fungera – vilket alltså inte är självklart – är det en annan sak att ha koll på: Räkna med att det blir rätt usel bild mot vad du är van med.

Det är enorm kvalitetsförlust att gå från de kanske 1080p man kört med Switchen innan. Räkna med direkt suddigt och grötig bild i jämförelse. På det kommer interlace-problematiken som kan göra att det blir extra rörigt i rörelser, där det också kan skilja sig från omvandlare till omvandlare hur det ser ut. Jag har en känsla av att det lär bli rätt mycket bättre att helt enkelt köra på Switchens egna lilla skärm.

Spendera kanske 6–700 spänn på omvandlare och sladdar plus lägga ned tid och energi. Och om man får det att fungera är det förmodligen mer som en kattspya i kvalitet. Sorry för pessimismen, men detta kan vara något av årets antiklimax. Så håll förväntan på rätt nivå

Inte testat denna själv, men detta är väl ungefär vad du letar efter. Var försiktig så att det går åt rätt håll, de flesta verkade ha HDMI som output.

https://www.amazon.se/Signalomvandlare-Play-omvandlare-HD-kam...

Ingen aning hur det påverkar latens.

I helgen? Du behöver alltså köpa något i butik idag?

Tror det blir svårt, det vanliga är att man vill göra tvärtom, dvs koppla gammal konsol till modern TV via HDMI.
Då hade det varit lättare tror jag.

Men ja, du söker som sagt ovan en RCA/komposit till HDMI-kabel.

Hej, har precis köpt en begagnad Nintendo Switch (i närmast nyskick) för att kunna spela Metroid Prime Remastered och tänkte höra med er hur ni gör för att inte skrapa själva plattan när ni sätter i och tar ur plattan ur dockan (både baksida och skärm). Det sitter redan på ett skärmskydd (härdat glas) på skärmen men tänkte att jag frågar ändå. Såg en video på nätet (se nedan) där han klistrar fast smala remsor av typ "filtväv" men det är kanske att ta det ett steg för långt?

https://www.youtube.com/watch?v=akUagw6RHYE&t=229s

Finns väl en hel del saker som pekar på att det funnits en hel del samhälls- och miljömässiga saker som hade mått betydligt bättre av att man inte hoppat direkt från ICE till BEV.

I förlängningen är självklart PHEV en övergångsteknik, men i det korta loppet löser PHEV många problem. T.ex. att en förkrossande majoritet av alla resor vi faktiskt gör är så pass korta att batteriet i en PHEV är fullt tillräckligt. PHEV löser också problemet med längre resor, där kan man "snabb-ladda" 2-3 tiopotenser snabbare än de bästa BEV-modeller

Dissade själv helt PHEV som privatbil tidigare (vi har haft en Passat GTE via jobb och var mycket nöjda), har helt svängt på den punkten. Lutar väldigt mycket åt att nästa bil för oss blir en BEV, men det då frugan kan ta den på jobbet (företagspolicy, förmånsvärde etc gör det valet). Skulle jag köpa ny bil privat idag lutar det, p.g.a. ekonomin, starkt mot PHEV istället.

Finns en del märkligheter i försäkringspremier. Har t.ex. aldrig förstått varför Subaru Legacy/Outback är så löjligt billiga att försäkra (var fallet även när bilen var helt ny, kom ändå från Volvo innan men var ett rejält steg ned i premie...). Samma försäkringsbolag som ovan, samma övriga förutsättningar, halvförsäkring på Subaru:n går lös på 140 kr/månad!

Undrar också om PHEV inte lite "går under radarn" vad det gäller hästkrafter. Har man en modell där man kan kombinera el och ICE, vilket jag tror de flesta kan (Passaten har ett GTE:läge för det) blir det rätt bra sprutt på bilen. El-motor hjälper till rejält i starten och sedan kan man fortsätta få kraft uppåt allt mer från ICE. Känns lite som försäkringen räknas på den starkare av de två drivlinorna, inte deras kombinerade kraft (när sådant läge finns), men vem vet hur de egentligen räknar...

Nej det är väl hästkrafterna? En elbil med sin acceleration räknar de väl som att den kan ställa till ett och annat.

Är spekulant på en MYLR 2023 så jag kollade med Länsförsäkringar om prisuppgift på både halvförsäkring och helförsäkring (med tanke på att Trygg Hansas självrisk på vagnskadan är 13000 kr):

Halvförsäkring inkl. MER 2500 mil/år = 6000 kr/år
Helförsäkring inkl. MER 2500 mil/år = 11000 kr/år

Två exempel som båda ska klara väl över 40 mil är ID.4 Performance (RWD, 204 HP) och Hyundai Kona (FWD, 201 HP).

På samma försäkringsbolag får jag följde helförsäkrings-priser på dessa bilar

M3LR: 1330 kr/månad
ID4: 900 kr/månad
Kona: 720 kr/månad

Halvförsäkring sticker inte ut på något sätt för Model 3 LR, men helförsäkringen som verkar komma som en kalldusch för visa. En granne skaffade precis M3LR som är 3 år gammal, försäkringen ingick första två veckorna och en fortsättning på den gick lös på 40k per år... Efter lite letande kom han ner till 20k per år.

Halvförsäkring på bilarna ovan ligger på en helt annan nivå, interessant nog är M3LR billigare än ID4 här

M3LR: 440 kr/månad
ID4: 510 kr/månad
Kona: 310 kr/månad

Exakt vad man får betala för samma bil beror på flera faktorer. Ålder, historik och var man bor spelar roll (att jag får lägre pris på samma bil än min granne beror antagligen på att jag är ca 15 år äldre samt aldrig använt försäkringen utöver byte av vindruta).

Försäkringen är inte hög för alla elbilar, bara de som har massvis med hästkrafter. Det högre inköpspriset har relativt liten påverkan på försäkringspremien. Finns ju rätt många elbilar med 200 HP och därunder, de har helt "normala" premier.

Har du ingen garanti kvar så kan det ju vara värt att öppna upp och kolla.

Problemet är väl oftast att mätarna endast har bra mätning när det gäller resistiv last. Du får kontrollera att mätaren är bra på att mäta alla typer av laster.

Kapacitiv last
Kondensatorer och elektroniska transformatorer och förkopplingsdon med stora kondensatorer i ingångskretsen. Fasvinkeln är förskjuten.

Induktiv last
Transformatorer, reläer, spolar av olika typer och lysrör med magnetisk reaktor. Fasvinkeln är förskjuten.

Resistiv last
Glödlampor, värmeelement och andra belastningar med motstånd. Fasvinkeln är noll.

Yes men som andra även skriver så är det nog även sannolikt att mätaren inte direkt är gjord på den typ av last och så låga laster.

jag själv är tveksam till att det är felet utan tror nog mer på att det snarare är sonys siffor som är "fejk" och säkert något specifikt läge där den är kapapel till att komma ner dit men aldrig kommer göra det ute i verkligheten.

Många billiga mätare visar fel på låga effekter och det brukar stå en minmal effekt de kan mäta i manualen.
Många billiga mätare är också dåliga på att mäta när lasten ger fasförskjutning, om de inte kan visa effektfaktor/fasvinkel eller skiljer på skenbar, aktiv och reaktiv effekt så har de troligen även problem att mäta på korrekt sätt när det förekommer.

ja asså 0,04 kWh blir 40 watt i snitt under den timmen. kWh är bara snittet av effekten under en timme så hade tvn legat på 30 watt första 30 minuterna och 40 watt dom sista 30 minuterna så hade vi landat på 35 watt i snitt under den timmen dvs 35 watt timmar eller 0,035kWh

hur fasen då? att mätaren visar fel är inget direkt ovanligt, men i detta fallet visar den antingen fel värden på V eller A eller så är det snarare att effekten visar 15 watt för lite.

Ohm's lag kommer väl till hands här V x I = W dvs 238,96 x 0,21 = 50,16 Watt så något i den där mätaren lär vara fel, sen om det är att den inte klarar av att räkna på så låga effekter eller om det är något fel på den är en annan femma.

är det som laxpudding säger så är det ganska enkelt att räkna ut, återställ KWH räknaren sen låt den sitta där på standby i prick en timme så går det att räkna ut från den siffran du får ut då

Om jag fattar siffrorna rätt så bör den dra 0.6975 med reservation för felräkningar

Nu med elpriser och annat tar det fart igen och den här frågan med just detta "...den drar för mycket!" har dykt upp ett par gånger på forumet. Svaret då som nu är att din mätare troligtvis visar fel.

Den här frågan tog jag tag i för lite mer än 20 år sedan när jag upptäckte samma sak. Standby drog 25–50 Watt på alla mina prylar där det lovades 0,5–1 W. Så testa mätaren på alla prylar med Standby-lägen. Om mätaren säger 30-60 Watt på allt är det rimliga att mätaren inte är den rätta för det du försöker mäta.

De flesta mätare är inte byggda för hur det fungerar standbylägen, utan den är byggd för att kolla hur en brödrost, strykjärn, elelement eller liknande drar energi. Så att du kan se om det är 750 eller 800 W och liknande nivåer. När du mäter din vattenkokare drar den ström kontinuerligt och då stämmer siffrorna mer och precisionen på ±2 Watt eller vad det nu är blir sak samma på de nivåerna.

Jag är inte elektriker och generellt är elektriker sparsmakade med förklaringar. Förklaringen jag fick då är att prylarna i standby inte drar ström hela tiden utan laddar en konding stötvis, ofta under en enda fas, vilket de här mätarna inte kan skilja från kontinuerlig effekt. Vi har 50 Hz. Så den faktiska energiförbrukningen du mäter är förmodligen 32/50=0,64 W.

Troligtvis har mätarna inte precisionen för att hantera tiondels Watt, men jag gissar att du var ute efter att stämma av vilka energitjuvar det finns snarare än att se decimalprecision.