Se alla tips från Amazon Prime Day!

Jobbar med att få igång familjens gamla 386a från 1988

Permalänk
Medlem

Oklart vad jag har i mina gömmor, men bor i uppsala så kan se om det är något speciellt du behöver. Dock är nog mitt äldsta 486 (ibm laptop) och pentium tror jag

Permalänk
Hedersmedlem

Vart i landet håller du till?

Finns både IDE och MFM kontrollerkort här som kan användas i felsökningssyfte.

XT-ide kan vara ett alternativ annars för att boota direkt från hårddisk eller cf/sd-kort av nyare slag.

Och personligen tycker jag det här är roligare att se på framsidan än ytterligare ett grafikkort som kostar större delen av en månadslön.

Visa signatur

|| SWECLOCKERS.COM || oskar@sweclockers.com || OSkar000.se || Fototråden ||
|| Gundeman || Bartonofix || GundemanX2 || Obelinux || Nexofix || Filofix || Ircofix ||
|| Tillse att hjärnan är inkopplad innan fingrarna vidrör tangentbordet ||
|| D300 | D700 | 24/2,8 | 28/2,8 | 35/2 | 50/1,8 | 55/2,8 | 85/1,8 | 105/2,5 | 200/4 | 300/4,5 | 10-20 | 24-70/2,8 | 75-150/3,5 | 80-200/2,8 ||

Permalänk
Medlem
Skrivet av stoffe_83:

..
En vän till mig hörde av sig och hade en drös 30 pin edo minnen liggandes. Jag ska försöka konvertera dessa till sipp med en kontaktlist som jag löder på. Det borde gå tänker jag.
..

Att löda dit pinnar funkar absolut för att skapa en SIPP från en SIMM. Jag har gjort det omvända. Men sedan måste minnestypen vara rätt för moderkortet också. Före EDO fanns det FPM. SIPP kan tänkas vara FPM RAM.

Visa signatur

Intel i7-4930K - Asus Rampage IV extreme - Corsair CMD16GX3M4A2400C9 16GB - SLIx2 EVGA Titan X SC (Maxwell) - 2x Intel 730K 480GB (raid1) - CM Storm Scout II
Dell U3011 - Asus PG278Q (även ett nyare bygge..)

Permalänk
Medlem
Skrivet av medbor:

Oklart vad jag har i mina gömmor, men bor i uppsala så kan se om det är något speciellt du behöver. Dock är nog mitt äldsta 486 (ibm laptop) och pentium tror jag

Jag bor 2 mil väster om Uppsala ute på landet. Har funderat flera gånger på att gå med i datorföreningen Update men jag är väldigt engagerad i en annan teknisk förening samt är medlem i ytterligare en förening men nästa år är det nog dags för medlemskap. Men de har inte så mycket PC-relaterat utan mycket annat i sina gömmor.

@OSkar000 Var bor du?

Skrivet av Oskar000:

Och personligen tycker jag det här är roligare att se på framsidan än ytterligare ett grafikkort som kostar större delen av en månadslön.

Du har en poäng där, jag har inte heller ett datorintresse som går ut på att mäta sina ekonomiska muskler vad man har råd att köpa utan hur man faktiskt lagar och fixar saker samt hur prylarna faktiskt fungerar. Allt behöver inte vara nya prylar för min del, det är inte där mitt huvudintresse ligger men tekniska framgångar är förstås intressant i sig. Framförallt är det det tekniska som intresserar mig främst.

Visa signatur

AMD 3700x, 1700 GB SSD, 18 TB HDD, 32 GB RAM, MSI RTX3070, Dubbla Blueray brännare.

Permalänk
Medlem
Skrivet av microblaze:

Att löda dit pinnar funkar absolut för att skapa en SIPP från en SIMM. Jag har gjort det omvända. Men sedan måste minnestypen vara rätt för moderkortet också. Före EDO fanns det FPM. SIPP kan tänkas vara FPM RAM.

Hur kollar jag detta? Jag önskar att jag hittade en manual till mitt moderkort som kunde berätta lite mer. Allt som följde med datorn utom datorskärmen finns kvar. Under alla år vi haft denna dator har jag aldrig sett till någon moderkortsmanual tyvärr. Där borde det stå vilken typ av minne som moderkortet accepterar. Alternativet är att läsa vad som står på befintliga minnen och försöka hitta likadana av 30 pins simm typ.

Visa signatur

AMD 3700x, 1700 GB SSD, 18 TB HDD, 32 GB RAM, MSI RTX3070, Dubbla Blueray brännare.

Permalänk
Medlem

Jag måste passa på att tacka crew som lyft denna tråd till framsidan <3

Visa signatur

AMD 3700x, 1700 GB SSD, 18 TB HDD, 32 GB RAM, MSI RTX3070, Dubbla Blueray brännare.

Permalänk

Vad har du för strömförsörjning? Gamla datorer brukar vara kinkiga med att dom får tillräckligt/rätt ström/spänning. 12V linan används knappt, är väl mest 3,3V(kom med ATX-standarden) och 5V som är dom viktiga. Men jag kanske minns fel.

Visa signatur

Desktop: Ryzen 5950x, 64Gb Ram, 2*1Tb Nvme, RX 6700 XT Red Dragon (placeholder)
Server: AMD Ryzen 5 1600 @3,80Ghz, HD7950, 16Gb ddr4, 256Gb NVME M.2 + 2Tb HDD*3, Nexus PSU RX-7000

Permalänk
Medlem
Skrivet av stoffe_83:

Jag jobbar med att få igång familjens gamla 386a från 1988. Jag har bytt batteriet som börjat läcka, det satt ett lithiumbatteri men jag ersatte det med en supercap på 0,47 F 5,5V och det verkar fungera. Men däremot så får jag inte datorn att bli riktigt stabil.

Det jag gjort är tvätt av hela moderkortet efter att ha bytt batteriet till en kondensator och torkat det i ugnen för att få det helt torrt. Läckaget av batteriet var inte så farligt så något omkringliggande hade skadats.

Sedan har jag bytt grafikkort för att testa ett annat, försökt få den att boota. Har lyckats en gång från en diskett att starta upp datorn men då hittade den inte command.com trots att disketten fungerar utmärkt i en annan retrodator att boota upp med. Filen finns där.

Men det som händer är att datorn låser sig när den bootar upp från en diskett eller hårddisk. Jag tycker jag har testat allt jag kan komma på. Alla kretsar har jag rört på upp och ner i sina socklar. SIPP-minnet har jag oxå tagit i och ur för att få bort eventuell oxid.

Jag får i alla fall bild men vet inte riktigt var jag ska gå vidare.

Förslag mottages gärna.

Moderkortet är märkt MS-1167 Made in Taiwan R.O.C 88-37. Vilket troligtvis är en klon av någon annan mer då på den tiden känd moderkortstillverkare. Om någon vet något mer om denna modell får ni gärna hojta till här i tråden.

<Uppladdad bildlänk>

Hur ser det nedre vänsta hörnet ut egentligen? Tänker området från det vänstra nedre hörnet upp till en andra ISA-portens övre kant.

Har dålig koll på hur korrosivt ett sådant batteri är, men ett ställe som är mycket svårt att rengöra är under komponenter... såsom ISA-porten...
Är det du som ketat någon grön massa/lödmask? på moderkortet eller är det resultatet av det gamla batteriet?
Om det är resultatet från det gamla batteriet så undrar jag hur om den "breda ledningsbanan i par" som passerar samtliga ISA-platser kan vara skadad. (löper längst ner)

Varför jag nämner hela det området är för att det är svårt att utläsa från bilden hur det egentligen ser ut...
Det vore trevligt med en bild på det området och om möjligt gärna med lite bätter skärpa.

Permalänk
Medlem

Testa att lägga in MR. Bios. Finns flera olika varianter att ladda hem. Har hjälpt mig med massor av 386 kort.
Se bara till att hitta ditt moderkort i listan eller iallafall ett snarlikt så kan du testa med en ny ROM om du har programmerare.

Permalänk
Hedersmedlem
Skrivet av stoffe_83:

Jag bor 2 mil väster om Uppsala ute på landet. Har funderat flera gånger på att gå med i datorföreningen Update men jag är väldigt engagerad i en annan teknisk förening samt är medlem i ytterligare en förening men nästa år är det nog dags för medlemskap. Men de har inte så mycket PC-relaterat utan mycket annat i sina gömmor.

@OSkar000 Var bor du?

Du har en poäng där, jag har inte heller ett datorintresse som går ut på att mäta sina ekonomiska muskler vad man har råd att köpa utan hur man faktiskt lagar och fixar saker samt hur prylarna faktiskt fungerar. Allt behöver inte vara nya prylar för min del, det är inte där mitt huvudintresse ligger men tekniska framgångar är förstås intressant i sig. Framförallt är det det tekniska som intresserar mig främst.

Håller till utanför Örebro så det är ju inte supernära, men det går ju alltid skicka prylar också.

EDO kom först på allvar med 72-pinnars minnen så att stöta på såna som 30-pins är osannolikt (omöjligt?).

Mer bilder på moderkortet, så detaljerade som möjligt kan hjälpa till med felsökningen. Är det några ledningsbanor som har gått av pga batterigegga så behöver det lösas.

Har du testat med olika floppys? Står de rätt inställda i bios?

Visa signatur

|| SWECLOCKERS.COM || oskar@sweclockers.com || OSkar000.se || Fototråden ||
|| Gundeman || Bartonofix || GundemanX2 || Obelinux || Nexofix || Filofix || Ircofix ||
|| Tillse att hjärnan är inkopplad innan fingrarna vidrör tangentbordet ||
|| D300 | D700 | 24/2,8 | 28/2,8 | 35/2 | 50/1,8 | 55/2,8 | 85/1,8 | 105/2,5 | 200/4 | 300/4,5 | 10-20 | 24-70/2,8 | 75-150/3,5 | 80-200/2,8 ||

Permalänk
Entusiast
Skrivet av Viita:

Hur ser det nedre vänsta hörnet ut egentligen? Tänker området från det vänstra nedre hörnet upp till en andra ISA-portens övre kant.

Har dålig koll på hur korrosivt ett sådant batteri är, men ett ställe som är mycket svårt att rengöra är under komponenter... såsom ISA-porten...
Är det du som ketat någon grön massa/lödmask? på moderkortet eller är det resultatet av det gamla batteriet?
Om det är resultatet från det gamla batteriet så undrar jag hur om den "breda ledningsbanan i par" som passerar samtliga ISA-platser kan vara skadad. (löper längst ner)

Varför jag nämner hela det området är för att det är svårt att utläsa från bilden hur det egentligen ser ut...
Det vore trevligt med en bild på det området och om möjligt gärna med lite bätter skärpa.

Skulle precis fråga samma sak.
Läckande batterier är källan till många, många moderkorts DÖD.
PCBn fräts helt enkelt sönder.

Så hur ser det ut egentligen?

Permalänk
Medlem
Skrivet av stoffe_83:

@Aka_The_Barf Den är stabil i Bios. Inte mycket man kan göra i Bios dock, min kondensator verkar fungera istället för batteri för att hålla inställningarna vilket är bra.

@smkr Jag har en sådan utdragare redan men den greppar inte riktigt runt kretsarna märkligt nog. Om den inte skiljer sig mot den billigaste ebay-utdragaren förtås. Men den ser likadan ut som den jag har. Bra pris och bra tips! Har du erfarenhet av den själv?

Mitt diagnoskort har ännu ej kommit men är på gång, hoppas jag kan utläsa något utav det.

Eventuellt har jag ett annat kontrollerkort på gång som jag kan testa med, men jag tror inte det är där felet ligger tyvärr.

Kanske ditt "batteri" inte är så bra eftersom det faktiskt inte är ett batteri. Jag skulle istället sätta dit ett batteri som det ska vara. Skulle inte förvåna mig en sekund om den börjar fungera då.

Visa signatur

Ryzen 5900X @ Stock, MSI Suprim X 3080 @ game mode.

Permalänk
Entusiast
Skrivet av Aka_The_Barf:

Kanske ditt "batteri" inte är så bra eftersom det faktiskt inte är ett batteri. Jag skulle istället sätta dit ett batteri som det ska vara. Skulle inte förvåna mig en sekund om den börjar fungera då.

Du kan kanske vara något på spåret. Vi räknar på det. Vi får se.

Om vi tittar på ett vanligt 3 volts CR2032 batteri så håller det enligt google en laddning på 620 mAh. Dvs att batteriet är alltså tomt på en timme om datorns CMOS konstant slukar i sig 0.62 Ampere ström. Detta händer givetvis inte. Batteriet håller i år/månader beroende diverse faktorer.

TS skrev att han hade ersatt det trasiga trummbatteriet med en 5.5 volts supercap på 0,47 farad.
Så frågan är alltså hur mycket kräm håller en supercap på 0.47 farad? Värt att nämna är att supercappen laddar upp sig varje gång man startar datorn. Men men vi kör vidare.

Jag googlar på farad to mAh och finner denna sida:
knappar in 0,47 f to mAh och får svaret att det motsvarar
12,596 696 944 722 Amper-hour [Ah] = 12,6 ampere timmar. Det är ju faktiskt 20 gånger mer laddning.
Så jag blir nog lite skeptisk på att det är supercappen som ställer till det.

Men jag är ingen elektronikexpert. Har bara lite basik kunskaper om det hela.
@pa1983 kanske kan tillföra något?

EDIT: glömde nämna att supercaps används i en hel del datorer som CMOS batterier. Har en Dual Pentium Pro Vectra som har just detta.

Permalänk
Medlem
Skrivet av HikiSpray:

Vad har du för strömförsörjning? Gamla datorer brukar vara kinkiga med att dom får tillräckligt/rätt ström/spänning. 12V linan används knappt, är väl mest 3,3V(kom med ATX-standarden) och 5V som är dom viktiga. Men jag kanske minns fel.

Jag har originalnätdelen som inte följer någon storlekstandard som jag sett tidigare. Den är kubisk och kromad! Hur som helst så är det förstås en AT-nätdel men jag har en annan AT-nätdel som jag tänkt prova men inte riktigt hunnit pga andra förpliktelser.

Skrivet av Joyride:

Testa att lägga in MR. Bios. Finns flera olika varianter att ladda hem. Har hjälpt mig med massor av 386 kort.
Se bara till att hitta ditt moderkort i listan eller iallafall ett snarlikt så kan du testa med en ny ROM om du har programmerare.

Menar du att flasha om hela bioset? Jag har två bioskretsar, en där det står high och en som det står low på. Jag måste fortsätta felsökningen av kortet i första hand känner jag. Detta kan bli en sista utväg. Tack för tipset

Skrivet av OSkar000:

Håller till utanför Örebro så det är ju inte supernära, men det går ju alltid skicka prylar också.

EDO kom först på allvar med 72-pinnars minnen så att stöta på såna som 30-pins är osannolikt (omöjligt?).

Mer bilder på moderkortet, så detaljerade som möjligt kan hjälpa till med felsökningen. Är det några ledningsbanor som har gått av pga batterigegga så behöver det lösas.

Har du testat med olika floppys? Står de rätt inställda i bios?

Bilder kommer, jag har testat 4 olika floppys. Alla funkar likadant samt en drös olika disketter. Samma problem med alla.

Skrivet av Necrodude:

Du kan kanske vara något på spåret. Vi räknar på det. Vi får se.

Om vi tittar på ett vanligt 3 volts CR2032 batteri så håller det enligt google en laddning på 620 mAh. Dvs att batteriet är alltså tomt på en timme om datorns CMOS konstant slukar i sig 0.62 Ampere ström. Detta händer givetvis inte. Batteriet håller i år/månader beroende diverse faktorer.

TS skrev att han hade ersatt det trasiga trummbatteriet med en 5.5 volts supercap på 0,47 farad.
Så frågan är alltså hur mycket kräm håller en supercap på 0.47 farad? Värt att nämna är att supercappen laddar upp sig varje gång man startar datorn. Men men vi kör vidare.

Jag googlar på farad to mAh och finner denna sida:
knappar in 0,47 f to mAh och får svaret att det motsvarar
12,596 696 944 722 Amper-hour [Ah] = 12,6 ampere timmar. Det är ju faktiskt 20 gånger mer laddning.
Så jag blir nog lite skeptisk på att det är supercappen som ställer till det.

Men jag är ingen elektronikexpert. Har bara lite basik kunskaper om det hela.
@pa1983 kanske kan tillföra något?

EDIT: glömde nämna att supercaps används i en hel del datorer som CMOS batterier. Har en Dual Pentium Pro Vectra som har just detta.

I youtubevideon som jag tittade på så användes en 1F 5.5V kondensator där de lagar ett 386 moderkort, men en sån hade jag inte liggandes och det borde funka med denna tänker jag. Jag skulle kunna parallellkoppla kondensatorn för att se om mer kräm finns eller testa ett 2032 batteri.

Visa signatur

AMD 3700x, 1700 GB SSD, 18 TB HDD, 32 GB RAM, MSI RTX3070, Dubbla Blueray brännare.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Necrodude:

Du kan kanske vara något på spåret. Vi räknar på det. Vi får se.

Om vi tittar på ett vanligt 3 volts CR2032 batteri så håller det enligt google en laddning på 620 mAh. Dvs att batteriet är alltså tomt på en timme om datorns CMOS konstant slukar i sig 0.62 Ampere ström. Detta händer givetvis inte. Batteriet håller i år/månader beroende diverse faktorer.

TS skrev att han hade ersatt det trasiga trummbatteriet med en 5.5 volts supercap på 0,47 farad.
Så frågan är alltså hur mycket kräm håller en supercap på 0.47 farad? Värt att nämna är att supercappen laddar upp sig varje gång man startar datorn. Men men vi kör vidare.

Jag googlar på farad to mAh och finner denna sida:
knappar in 0,47 f to mAh och får svaret att det motsvarar
12,596 696 944 722 Amper-hour [Ah] = 12,6 ampere timmar. Det är ju faktiskt 20 gånger mer laddning.
Så jag blir nog lite skeptisk på att det är supercappen som ställer till det.

Men jag är ingen elektronikexpert. Har bara lite basik kunskaper om det hela.
@pa1983 kanske kan tillföra något?

EDIT: glömde nämna att supercaps används i en hel del datorer som CMOS batterier. Har en Dual Pentium Pro Vectra som har just detta.

Den sidan du använder kan inte stämma
https://ivoras-electronics.tumblr.com/post/145113251107/conve...

Ah = Farads * DeltaVolts / 3600
= 0.47 * 2.9 / 3600
= 0.0003786…

Så ungefär 0.38mAh

(då antar jag att den laddas till 5.1V och datorn fungerar fint med 2.2V, alltså att deltavolt är 2.9V)

Permalänk
Entusiast
Skrivet av medbor:

Den sidan du använder kan inte stämma
https://ivoras-electronics.tumblr.com/post/145113251107/conve...

Ah = Farads * DeltaVolts / 3600
= 0.47 * 2.9 / 3600
= 0.0003786…

Så ungefär 0.38mAh

(då antar jag att den laddas till 5.1V och datorn fungerar fint med 2.2V, alltså att deltavolt är 2.9V)

hmmm.

någon av oss har uppenbarligen fel.
https://www.unitsconverters.com/en/Mah-To-Faraday-(Based-On-C...
https://www.unitjuggler.com/convert-electriccharge-from-Fd-to...

Frågan är vem? Kalkylatorerna säger en sak. Formeln säger en annan sak.
Jag säger inte att jag har rätt. Jag har enbart använt google.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Necrodude:

hmmm.

någon av oss har uppenbarligen fel.
https://www.unitsconverters.com/en/Mah-To-Faraday-(Based-On-C...
https://www.unitjuggler.com/convert-electriccharge-from-Fd-to...

Frågan är vem? Kalkylatorerna säger en sak. Formeln säger en annan sak.
Jag säger inte att jag har rätt. Jag har enbart använt google.

Inte helt säker heller, men att en kondensator skulle ha många gånger mer energi än ett batteri känns fel tycker jag. Kondensatorer har ju mycket kapacitet att dumpa energi snabbt, men är inte kända för att lagra mycket

Sen är frågan hur mycket den faktiskt laddas och kan laddas ur innan den tappar minnet. Min gissning är totalt en gissning, men är spannet lägre minskar kapaciteten drastiskt

Permalänk
Medlem
Skrivet av Necrodude:

Du kan kanske vara något på spåret. Vi räknar på det. Vi får se.

Om vi tittar på ett vanligt 3 volts CR2032 batteri så håller det enligt google en laddning på 620 mAh. Dvs att batteriet är alltså tomt på en timme om datorns CMOS konstant slukar i sig 0.62 Ampere ström. Detta händer givetvis inte. Batteriet håller i år/månader beroende diverse faktorer.

TS skrev att han hade ersatt det trasiga trummbatteriet med en 5.5 volts supercap på 0,47 farad.
Så frågan är alltså hur mycket kräm håller en supercap på 0.47 farad? Värt att nämna är att supercappen laddar upp sig varje gång man startar datorn. Men men vi kör vidare.

Jag googlar på farad to mAh och finner denna sida:
knappar in 0,47 f to mAh och får svaret att det motsvarar
12,596 696 944 722 Amper-hour [Ah] = 12,6 ampere timmar. Det är ju faktiskt 20 gånger mer laddning.
Så jag blir nog lite skeptisk på att det är supercappen som ställer till det.

Men jag är ingen elektronikexpert. Har bara lite basik kunskaper om det hela.
@pa1983 kanske kan tillföra något?

EDIT: glömde nämna att supercaps används i en hel del datorer som CMOS batterier. Har en Dual Pentium Pro Vectra som har just detta.

3 volt vs 5.5 volt. Nog där bekymret ligger. Som att trycka i ett 20 volts batteri i bilen då skulle myckt brinna upp rätt snabbt.

Visa signatur

Ryzen 5900X @ Stock, MSI Suprim X 3080 @ game mode.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Aka_The_Barf:

3 volt vs 5.5 volt. Nog där bekymret ligger. Som att trycka i ett 20 volts batteri i bilen då skulle myckt brinna upp rätt snabbt.

Nej det är spänningstålighet på kondensatorer inte märkspänning. Dvs hur mycket spänning kondensatorn tål, skulle jag stoppa in en kondensator med 3V märkspänning på en 3V källa så kan den gå sönder eftersom man är på gränsen till vad den tål. Därför är 5,5V utmärkt eftersom det är en god marginal, speciellt procentuell spänningstålighet till 3V.

Ett 20 Volt batteri som du har i ditt exempel är märkspänning, dvs då har batteriet 20 Volt spänningsnivå mellan polerna. Det är något helt annat, jag förstår att det verkar förvirrande. Det är helt okej.

Källan i detta fall ger bara 3V skulle jag tro, jag har inte mätt än faktiskt. Men märkspänningen på förra batteriet var någonstans där. Så gissningsvis laddas batteriet med något högre spänning, kanske 3,5-4V men jag har faktiskt inte mätt eftersom min super cap är inom marginalerna med sina 5,5V.

Visa signatur

AMD 3700x, 1700 GB SSD, 18 TB HDD, 32 GB RAM, MSI RTX3070, Dubbla Blueray brännare.

Permalänk
Medlem
Skrivet av medbor:

Inte helt säker heller, men att en kondensator skulle ha många gånger mer energi än ett batteri känns fel tycker jag. Kondensatorer har ju mycket kapacitet att dumpa energi snabbt, men är inte kända för att lagra mycket

Sen är frågan hur mycket den faktiskt laddas och kan laddas ur innan den tappar minnet. Min gissning är totalt en gissning, men är spannet lägre minskar kapaciteten drastiskt

Hade kondensatorer haft högst energidensitet så hade det inte funnits andra typer av batterier helt enkelt.

Visa signatur

AMD 3700x, 1700 GB SSD, 18 TB HDD, 32 GB RAM, MSI RTX3070, Dubbla Blueray brännare.

Permalänk
Medlem
Skrivet av stoffe_83:

Jag jobbar med att få igång familjens gamla 386a från 1988. Jag har bytt batteriet som börjat läcka, det satt ett lithiumbatteri men jag ersatte det med en supercap på 0,47 F 5,5V och det verkar fungera. Men däremot så får jag inte datorn att bli riktigt stabil.

Det jag gjort är tvätt av hela moderkortet efter att ha bytt batteriet till en kondensator och torkat det i ugnen för att få det helt torrt. Läckaget av batteriet var inte så farligt så något omkringliggande hade skadats.

Sedan har jag bytt grafikkort för att testa ett annat, försökt få den att boota. Har lyckats en gång från en diskett att starta upp datorn men då hittade den inte command.com trots att disketten fungerar utmärkt i en annan retrodator att boota upp med. Filen finns där.

Men det som händer är att datorn låser sig när den bootar upp från en diskett eller hårddisk. Jag tycker jag har testat allt jag kan komma på. Alla kretsar har jag rört på upp och ner i sina socklar. SIPP-minnet har jag oxå tagit i och ur för att få bort eventuell oxid.

Jag får i alla fall bild men vet inte riktigt var jag ska gå vidare.

Förslag mottages gärna.

Moderkortet är märkt MS-1167 Made in Taiwan R.O.C 88-37. Vilket troligtvis är en klon av någon annan mer då på den tiden känd moderkortstillverkare. Om någon vet något mer om denna modell får ni gärna hojta till här i tråden.

<Uppladdad bildlänk>

Testa med en annan diskettstation och/eller byt ut floppykabeln.

Permalänk
Medlem
Skrivet av stoffe_83:

Hur kollar jag detta? Jag önskar att jag hittade en manual till mitt moderkort som kunde berätta lite mer. Allt som följde med datorn utom datorskärmen finns kvar. Under alla år vi haft denna dator har jag aldrig sett till någon moderkortsmanual tyvärr. Där borde det stå vilken typ av minne som moderkortet accepterar. Alternativet är att läsa vad som står på befintliga minnen och försöka hitta likadana av 30 pins simm typ.

Googla på beteckningen på kretsarna på de minnen du har o de du tänker konvertera. Torde framgå av databladen vilket som är vad. Kan ibland vara svårt att hitta så gamla datablad numera.

Permalänk
Skrivet av stoffe_83:

Jag har originalnätdelen som inte följer någon storlekstandard som jag sett tidigare. Den är kubisk och kromad! Hur som helst så är det förstås en AT-nätdel men jag har en annan AT-nätdel som jag tänkt prova men inte riktigt hunnit pga andra förpliktelser.

Menar du att flasha om hela bioset? Jag har två bioskretsar, en där det står high och en som det står low på. Jag måste fortsätta felsökningen av kortet i första hand känner jag. Detta kan bli en sista utväg. Tack för tipset

Bilder kommer, jag har testat 4 olika floppys. Alla funkar likadant samt en drös olika disketter. Samma problem med alla.

I youtubevideon som jag tittade på så användes en 1F 5.5V kondensator där de lagar ett 386 moderkort, men en sån hade jag inte liggandes och det borde funka med denna tänker jag. Jag skulle kunna parallellkoppla kondensatorn för att se om mer kräm finns eller testa ett 2032 batteri.

Jag tänkte på ifall nätdelen är i skick, kan finnas kondensatorer som torkat/läckt och då kanske den inte orkar ge korrekt ström/spänning när någon enhet slår igång. Bara en tanke.

Visa signatur

Desktop: Ryzen 5950x, 64Gb Ram, 2*1Tb Nvme, RX 6700 XT Red Dragon (placeholder)
Server: AMD Ryzen 5 1600 @3,80Ghz, HD7950, 16Gb ddr4, 256Gb NVME M.2 + 2Tb HDD*3, Nexus PSU RX-7000

Permalänk
Medlem
Skrivet av Necrodude:

hmmm.

någon av oss har uppenbarligen fel.
https://www.unitsconverters.com/en/Mah-To-Faraday-(Based-On-C...
https://www.unitjuggler.com/convert-electriccharge-from-Fd-to...

Frågan är vem? Kalkylatorerna säger en sak. Formeln säger en annan sak.
Jag säger inte att jag har rätt. Jag har enbart använt google.

Obs att Faraday != Farad på en kondensator.

Citat:

The faraday is a dimensionless unit of electric charge quantity, equal to approximately 6.02 x 10^23 electric charge carriers. This is equivalent to one mole , also known as Avogadro's constant .

In the International System of Units ( SI ), the coulomb (C) is the preferred unit of electric charge quantity. It is equivalent to one ampere-second (1 A · s) and represents approximately 6.24 x 10 18 electric charge carriers. To convert from coulombs to faradays, multiply by 1.04 x 10 -5 . To convert from faradays to coulombs, multiply by 9.65 x 10 4 .

The faraday and the farad are named after Michael Faraday, one of the independent inventors of the electric motor in the early 1800s.

Permalänk
Medlem

@stoffe_83

Moderkortet i fråga är ett rätt tidigt 386 bord från MSI, misstänker att chipset är ett tidigt C&T av antalet kretsar att döma.
MSI har från start kört med "MS-" som beteckning på sina moderkort, så även på moderkort som är OEM till som ex. HP, Dell med flera...
En annan sak som tyder på ett tidigt 386 moderkort är att det har support för både 80387 och 80287 matte processor, på ditt så sitter det redan en 80387 matte processor. Matte processorn är förresten även den dyraste komponenten på kortet.
Endast EN matte processor kan vara monterad på moderkortet samtidigt, antingen en 80387 eller en 80287. Den 40 poliga DIL socklen vid sidan om bios kretsarna är för en 80287, på ditt kort så är den socklen tom [vilket den skall vara] då det redan sitter en 80387 i socklen vid sidan om 80386 processorn.

Sen så skulle jag rekommendera att ändra tillbaka till den typ av batteri som satt på moderkortet från början, främsta orsaken är att en superkondensator -ALDRIG- användes på den tiden. Så C&T kretsarna var aldrig designade för att hantera en superkondensator, något som även gäller designen av moderkortet. Superkondensatorer fanns på den tiden men var extremt dyra, så inget man ens tänkte på.

Det betyder att superkondensatorn inte har något sätt att få laddning på normalt vis, skulle den få laddning så sker det bakvägen med läckage via någon av C&T kretsarna = vilket kan vara orsaken att du har problem.
Har du otur så kan det ha blivit en skada på den C&T kretsen, men låt oss hoppas på det bästa och tänka positivt

Edit: Jag nämnde OEM
Vad för chassi satt moderkortet i från början? Tänkte om det kunde gen en fingervisning till var man kan leta efter mer information, kanske hitta en manual, eller liknande.

Visa signatur

Engineer who prefer thinking out of the box and isn't fishing likes, fishing likes is like fishing proudness for those without ;-)
If U don't like it, bite the dust :D
--
I can Explain it to you, but I can't Understand it for you!

Permalänk
Medlem
Skrivet av stoffe_83:

Nej det är spänningstålighet på kondensatorer inte märkspänning. Dvs hur mycket spänning kondensatorn tål, skulle jag stoppa in en kondensator med 3V märkspänning på en 3V källa så kan den gå sönder eftersom man är på gränsen till vad den tål. Därför är 5,5V utmärkt eftersom det är en god marginal, speciellt procentuell spänningstålighet till 3V.

Ett 20 Volt batteri som du har i ditt exempel är märkspänning, dvs då har batteriet 20 Volt spänningsnivå mellan polerna. Det är något helt annat, jag förstår att det verkar förvirrande. Det är helt okej.

Källan i detta fall ger bara 3V skulle jag tro, jag har inte mätt än faktiskt. Men märkspänningen på förra batteriet var någonstans där. Så gissningsvis laddas batteriet med något högre spänning, kanske 3,5-4V men jag har faktiskt inte mätt eftersom min super cap är inom marginalerna med sina 5,5V.

Skulle gissa att problemet kan ligga där eftersom du inte vet hur hög volten är. Klarar den 5.5 volt så betyder det att den kan ligga på det om den matas med det.
Vet hur kondingar funkar och varför de även inte lämpar sig som batterier i många fall. Dom är bra på att jämna ut spikar men kan lätt hamna nära sin max volt vid dessa. Batterier har en inbyggd resistans vilket många laddare räknar med.
Visa laddare pumpar även in betydligt mer volt vid väldigt låg effekt och då toppar du ut kondingen direkt.
Sätt i ett batteri och innan du leker med andra saker än orginal MÄT och sedan mäter du igen och letar upp schemat så du kan se om en konding bör/kan ersätta ett batteri.
Eller så använder man bara ett batteri som det är byggt för.

Visa signatur

Ryzen 5900X @ Stock, MSI Suprim X 3080 @ game mode.

Permalänk
Medlem
Skrivet av stoffe_83:

Jag jobbar med att få igång familjens gamla 386a från 1988. Jag har bytt batteriet som börjat läcka, det satt ett lithiumbatteri men jag ersatte det med en supercap på 0,47 F 5,5V och det verkar fungera. Men däremot så får jag inte datorn att bli riktigt stabil.

Det jag gjort är tvätt av hela moderkortet efter att ha bytt batteriet till en kondensator och torkat det i ugnen för att få det helt torrt. Läckaget av batteriet var inte så farligt så något omkringliggande hade skadats.

Sedan har jag bytt grafikkort för att testa ett annat, försökt få den att boota. Har lyckats en gång från en diskett att starta upp datorn men då hittade den inte command.com trots att disketten fungerar utmärkt i en annan retrodator att boota upp med. Filen finns där.

Men det som händer är att datorn låser sig när den bootar upp från en diskett eller hårddisk. Jag tycker jag har testat allt jag kan komma på. Alla kretsar har jag rört på upp och ner i sina socklar. SIPP-minnet har jag oxå tagit i och ur för att få bort eventuell oxid.

Jag får i alla fall bild men vet inte riktigt var jag ska gå vidare.

Förslag mottages gärna.

Moderkortet är märkt MS-1167 Made in Taiwan R.O.C 88-37. Vilket troligtvis är en klon av någon annan mer då på den tiden känd moderkortstillverkare. Om någon vet något mer om denna modell får ni gärna hojta till här i tråden.

<Uppladdad bildlänk>

Jo den långa EISAporten är för ett minneskort.

Om problemet kvarstår, ta ett förstoringsglas och ögna alla linor som sitter nära en cap, resistor och batteriet, man behöver inget micrsocop för så gammal teknik, ett vanligt förstoringsglas funkar fint. Om du ser nån skada på nån lina så kan man göra en liten bypass via lite skrapning+lödning.
Mät ofta med multimeter så ska du se att du snart hittar den eventuella skavanken.

Visa signatur

2x Xeon E5-2699 v4, 256gb Quad Channel RAM, 2x nVIDIA 980ti
----
AMD Ryzen 5950X, 128gb Dual Channel RAM, 2x AMD 6900XT
----
Massiv amiga och 3dfx-samling.

Permalänk
Medlem

Vad satt där från början? Ett litet NiCD batteri på 3,6V kanske? I sånna fall finns det ju laddningskrets för det som även bör ladda upp en konding. MEN om det inte är en intelligent laddningskrets och istället typ en resistiv strömbegränsning bara, så kommer den inte sluta ladda och därför kommer kondingen antagligen upp nära matningsspänningen, som rimligtvis är 5V. NiCD batteriet borde stanna på ca 1,4V per cell, så 4,2V totalt. Om detta är ett problem eller inte vet jag ej, men det är en sak att beakta i alla fall. Man får kolla i databladet för CMOS-chippet vad det klarar.

MEN tror jag det är detta som orsakar stabilitetsproblemen? Okvalificerad gissning: Nej, känns orimligt. Möjligen att det skulle leda till att BIOS-inställningar inte sparas.

Visa signatur

AMD Athlon XP 2000+(Palomino) | 512MiB DDR333 | Gigabyte GA-7VRXP | Point of View GeForce 4 Ti4200 XP | 2x IBM Deskstar 80GB i Raid 0 | Chieftec Dragon | Win2k |

AMD Ryzen R7 5700X | 16GiB DDR4 3200 CL14 | MSI B450 Tomahawk II | Sapphire RX5700 Pulse | Intel 660p 1TiB | Nanoxia Deep Silence | AOC CQ32G1 144Hz 1440p | Win 10 |

Permalänk
Medlem
Skrivet av lord_dubbdäck:

Vad satt där från början? Ett litet NiCD batteri på 3,6V kanske? I sånna fall finns det ju laddningskrets för det som även bör ladda upp en konding. MEN om det inte är en intelligent laddningskrets och istället typ en resistiv strömbegränsning bara, så kommer den inte sluta ladda och därför kommer kondingen antagligen upp nära matningsspänningen, som rimligtvis är 5V. NiCD batteriet borde stanna på ca 1,4V per cell, så 4,2V totalt. Om detta är ett problem eller inte vet jag ej, men det är en sak att beakta i alla fall. Man får kolla i databladet för CMOS-chippet vad det klarar.

MEN tror jag det är detta som orsakar stabilitetsproblemen? Okvalificerad gissning: Nej, känns orimligt. Möjligen att det skulle leda till att BIOS-inställningar inte sparas.

Är 100% säker på att det var ett vanligt knappcell batteri och inget NiCD, skulle kunna slå vad min gamla dammiga och antagligen nu mögliga studenthatt.

Även idag så är CMOS batteriet normalt inte laddningsbart.

Visa signatur

Engineer who prefer thinking out of the box and isn't fishing likes, fishing likes is like fishing proudness for those without ;-)
If U don't like it, bite the dust :D
--
I can Explain it to you, but I can't Understand it for you!

Permalänk
Hedersmedlem
Skrivet av Bengt-Arne:

Är 100% säker på att det var ett vanligt knappcell batteri och inget NiCD, skulle kunna slå vad min gamla dammiga och antagligen nu mögliga studenthatt.

Även idag så är CMOS batteriet normalt inte laddningsbart.

Det lär ha suttit en "moderkortsdödare" där, dvs ett grönt (eller möjligen blått) Varta litium-batteri som börjar läcka när det är slut och som gör livet surt för ledningsbanor och komponenter på moderkortet.

Mitt huvudspår att gå på i felsökningen är att kolla efter ledningsbanor som är av eller dåliga samt se över alla komponenter som är socklade.

Det hade varit väldigt intressant att stoppa i en fungerande hårddisk eller cf-kort som är bootbar och se ifall det fungerar. Det kan vara ett bra sätt att eliminera felkällor kring floppykontrollern.

Visa signatur

|| SWECLOCKERS.COM || oskar@sweclockers.com || OSkar000.se || Fototråden ||
|| Gundeman || Bartonofix || GundemanX2 || Obelinux || Nexofix || Filofix || Ircofix ||
|| Tillse att hjärnan är inkopplad innan fingrarna vidrör tangentbordet ||
|| D300 | D700 | 24/2,8 | 28/2,8 | 35/2 | 50/1,8 | 55/2,8 | 85/1,8 | 105/2,5 | 200/4 | 300/4,5 | 10-20 | 24-70/2,8 | 75-150/3,5 | 80-200/2,8 ||