FAQ: Vattenkylning

Jag köpte en svindyr avtappningsventil från bitspower men har inte kopplat in den. Tänkte när jag väl byggt ihop allt att det inte gör så stor skillnad om jag vrider på en kran eller skruvar loss stoppluggen på grafikkortet, eller? Min ursprungliga plan utgick ifrån att jag trodde att min pump/res hade två utportar (vilket den inte hade), då hade det varit logiskt att sätta en tappventil på ena.

Har du inte flra PWM styrda fläkt uttag på ditt moderkort? Brukar väl sitta tre fyra stycken på moderna mammabrädor.
Jag kör alla fläktar via mobo och asus AI-suite.

Tänker också på att vattnet blir duktigt varmt. Det är ju inte så att du inte får bort värmen från GPUn, ditt problem verkar sitta i andra änden av processen, nämnligen att du inte får kylt ner vattnet igen med de radiatorer och fläktar du har.
Om du kan styra fläktarna manuellt? Prova gärna att sätta dem på full fart. Konfirmera visuelt att de verkligen blåser på, och kör sedan spel en halvtimma eller så för att se vad max kylning kan göra.

Jo, absolut men pwm-hubben ignoreras oavsett vilken pwm-port jag kopplar den till, får n/a oavsett, eller menar du att jag skulle koppla fläktarna separat?

Eftersom de också styrs med pwm drar de på när jag spelar, har satt en ganska tuff fläktkurva. Har även testat att dra på i full blås bara för att se vilken skillnad det gör och det är klart att det märks men effekten kontra ljudvolymen är inte acceptabel. Med min gamla aio-kylare körde jag alltid på silent och det gav temps på max 75 graderi load vid 4,5 GHz OC. Jag har nu klockat ner till stock och är utanför några kristiska nivåer, tycker dock att 60 grader är högt i stock efter en halvtimmes spel med en så pass avancerad kyllösning som jag ändå har... Har fan plöjt ner typ 9000 i bara vattenkylningsgrejer.

@wounds: Jag tänbkte bara att du troligtvis har ett gäng fläkt kontakter på ditt moderkort, som säkert kan PWM styra fäktarna, du behöver kanske inte en separat fläkt hub över huvudtaget? Men det är klart, då har man ju inte bling faktorn med controllern på fronten

Jag tänker alltid på att försöka hålla det så simpelt som möjligt. Minska antalet möjliga felkällor.

Ha ha... Inte den typen av pwm-hubb utan den sitter på baksidan av moderkortsplåten. Allt vanligare bland moderna chassin för att förenkla kabeldragning. Min front är ganska clean om jag får säga det själv (se tidigare bild ).

Har suttit och lirat någon timme nu och jag börjar bli inne på din linje att min temp sensor för vattnet är kass. Jag kör med HWinfo64 och enligt den har max temp på core varit 63 grader medan vattnet har varit 61 grader... Den vatten tempen skulle ha genererat betydkligt högre cpu-temps imo. Sen är det varmt, det ifrågasätter jag inte men inte så varmt. En annan sak är att enligt vatten temp sensorn har tempen skiftat mellan 61 och 44 grader på 10 minuter, min erfarenhet av vattenkylning säger att det tar lång tid att bygga upp värme i vattnet men det tar nästan ännu längre tid att tappa den. Så var det i alla fall på min kraken X61 som jag sällan såg över 35 grader. Och att tappa nästan 20 grader på 10 minuter känns inte helt realistiskt.

@wounds: Som sagt, jag har provat ett par vatten temp sensorer, från kända märken, rena leksaker, vill man ha en riktig, som fungerar med någorlunda exakthet, så får man komma över en indistriel PT100/PT1000 givare.
Just nu känns det inte aktuellt här i alla fall. Men ibland kunde det varit nice att se hur mycket tempen sjunker mellan in/ut på radiatorn.
Då jag hade tempgivare direkt i vattnet, låg jag runt 30 grader om rummstemp var runt 20-21. (Ligger väl där ännu, men jag har inget som visar.)
Under max last hoppade det givetvis upp några grader. Efter en timma med stress och tortyr test på CPU/GPU (Samtidigt) var jag uppe i 36 grader. Med reservation för fel marginal hos temp proberna. (Det är dock inte en rättvisande linjär kurva, för allt eftersom tempen stiger, rampar fläktarna upp och blir effektivare.)

Och som du säger, medans luft tempen lätt kan öka 6-8 grader över en 60mm tjock radiator. (Den jag har i fronten) så blir delta över vattnet sällan ens en grad. Vatten tar en evighet att få ner i temp.

@Turbonisse: Nej, det är därför det fortfarande kan vara skönt att bada i september... Trist dock att temp-sensorerna är så dåliga. Var dock lite skeptiskt när temp-sensorn kostade 100 kr medan en vanlig 90-graderskoppling gick på det dubbla (sen hade jag iofs ett litet helvete att få den tät).

En sak jag funderat lite över är varför folk kopplar gpu-cpu-rad-rad istället för gpu-rad-cpu-rad. Är det ren och skär estetik eller spelar det absolut ingen roll?

Skickades från m.sweclockers.com

Klart, man blir ju lite sugen på att gå ned i formfaktorn när man ser den här videon. JayzTwoCents Fractal Design Define Nano S recension. Jay verkar även ha fått CPU + GPU överklockade att funka med en tunn 240 mm-radiator i det här bygget, vilket han bevisar i den nästkommande videon.

Spelar ingen roll.

Det går åt 4000joule (1J = 1Ws) för att värma 1l vatten 1°C.

Så om vi tänker att cpu & gpu drar 400W så räcker det att det tar 10 sekunder att pumpa runt litern för att temperaturdifferansen i loopen ska vara max 1°C.

Kanske inte blir exakt så. Men vatten klarar att lagra väldigt mycket energi. Så med dessa relativt små effekter som en cpu gör av med så tar det en bra stund att värma vattnet märkvärt.

Jag drar vattnet kortaste/snyggaste vägen.
Just nu går det från pump till: ->GPU->rad->CPU->rad och tillbaka till pumpen.
I början hade jag det CPU->GPU->rad->rad, mest för att jag ville kunna mäta Delta i vattnet över båda radiatorerna.
Men slang/rör dragningen blir snyggare om man inte bryr sej om ordningen.

Nu är alla fittings beställda och har skickats från kina. Till veckan beställer jag en till rad, nytt cpu-block och lite annat smått och gott. Byter de medföljande led-fläktarna från originalpaketet till eks vardar-fläktar.

Då jag mycket röda inslag på moderkort så tänkte jag gå på eks röda vätska, röda 3-pin y-splitter osv...

Gällande vätskan så har jag förstått det som så att om det blir "clogging" så har det att göra med att slangen släpper av och inte med vätskan i sig. Att just röd vätska kan färga slangen är väl inga jättebekymmer i sig då man ändå kommer byta den emellanåt. Visst är det väl så, eller?

Är inget större fan av julgransdatorer, men då man ska försöka köra en snygg setup så är ändå tanken att det ska synas så jag tänkte slänga in led-belysning. Frågan är om rött blir för dovt och gör att det ändå inte syns och dödar hela idén? Kanske köra på vit belysning, men kan det bli för ljust?

Vad säger ni kära vänner?

3-pin?
Då går tänker du inte reglera med PWM? PWM styrda fläktar kostar inte mera, du får en säkrare ock strömsnålare fläkt reglering.

Färga vätskan är valfritt och för det mesta ofarligt.
Just röd färg brukar enligt vad jag läst, vara knepig att få ur om man vill ändra färg senare. Bara en liten "headsup" så du är medveten om det.

Posta gärna bilder på bygget, alltid kul o se hur andra gör.

Är det EK´s Vardar som gäller för fläktar till radiatorer?!
Kommer behöva 6 st 120mm och 2 st 140mm fläktar att kyla radiatorer med i mitt bygge. Målet är att köra fläktarna på så lågt varv som möjligt, hade tänkt runt 700 rpm på 120mm och 600 rpm på 140mm. Finns det andra mer prisvärda fläktar som klarar detta lika bra? Fläktarna måste dock vara svarta och/eller vita för att passa in, därför Vardarfläktarna är högintressanta.
Tack på förhand!

http://noctua.at/en/products/product-line-industrial/nf-a14-i...
plockar du bort de bruna gummihörnen, är de helsvarta.
jag kör dessa specade för 500-2000rpm. Men med PWM kan de snurra ner till 180rpm. vid 2000rpm trycker de med 4.18mm/H2O.
Behöver du värre, finns storebror på 3000rpm som klarar 10.52mm/H2O. Men då låter de en del.
Detta är iofs 140mm varianten.. (Du behövde två?)

Här är 120mm. -> "http://noctua.at/en/products/product-line-industrial/nf-f12-i..."

@Turbonisse:
Jo jag har såklart kollat på Noctuas fläktar men de är de dyraste i klassen. Min tanke var att eftersom jag ska köra fläktarna på rätt lågt rpm så behöver jag inte värstingfläktar som är tystare i högre rpm än vad billigare är. Skulle tro att en fläkt i mellansegmentet i stort sett är lika tyst som en Noctua på 700 rpm. Använder just nu corsair sp120-fläktar och de är väldigt tysta i 700 rpm och kostar ~150.-/st. Men kommer inte köra med dom av olika anledningar och de har ingen bra 140mm fläkt. Vill helst ha samma fläktar i hela systemet och 8st Noctua-fläktar kommer kännas i budgeten.

@ggalaxyy: Jag tror det kommer bli bra som du har ritat upp, dvs det kommer fungera.
140mm fläktar "kan" flytta mera luft tystare och 140mm radiatorer "har" mycket större kyl-yta, så de kan kyla bätre.
Jag är förundrad varför folk fortfarande köper 120mm dito om man har ett val, ser det hela tiden...
Och varje komponent innebär en liten restriktion, som pumpen måste överkomma. En kylare till är en jätteliten restriktion, men sätter du dessutom på två 90 graders nipplar, så blir det ett avsevärt högre motsånd i loopen.

Estetiskt vet jag inte om det är bra eller dåligt med mera prylar i bakkant. Kan ju bli för grötigt också.
Bara du som kan bedömma vilken väg du skall gå. Vi vill bara se bilder på bygget!

Styr mina nuvarande 3-pins via ai suite och kör dessa baserat på cpu-temp. Går alldeles utmärkt

rekommenderar att du tittar på be quiet pure wings 2. mycket tyst, drar bra med luft genom en radiator och ganska billig. av egen erfarenhet kan jag säga att de är tystare än fractal design venturi hp-12 och corsair sp120 quiet edition.

http://us.hardware.info/reviews/5770/6/103-12cm-case-fans-rev...
https://www.inet.se/produkt/5322343/be-quiet-purewings-2-120-...

För att det finns mycket bättre 120mm fläktar än 140mm tyvärr

@Naga:
Det har börjat komma en hel del bra 140 fläktar.

Vilka tänker du på? provat både Noctuas "nya" och Vardar hittills

Hur stor skillnad tycker du det är mellan Noctua och Vardar? Är Noctua värt prisskillnaden?

tycker att de phanteks ph-f140sp jag fick med mitt enthoo primo är trevliga fläktar.

@Naga:
Tänker på dom du nämnde och på NoiseBlocker fläktarna

Vad anser ni om att köra 5 120 mm fläktar som push genom en 240 rad i taket och en 360 i fronten alla som insug utan att sen ha nån fläkt som utblås? Tänkte ta bort min 140mm där bak och på så vis spara ungefär 2cm.

Ja jag kan ju sätta den på baksidan chassit... blir iofs fult som fan haha

Skickades från m.sweclockers.com