Samlingstråd LG OLED 2023 (A3/B3/C3/G3/Z3)

LG:s OLED har långt gående stöd för hårdvarukalibrering med bland annat uppladdning av LUT:ar om man vill gå den vägen. Annars åstadkommer man tillräcklig med precision via de vanliga menyernas reglage också.

Är mer mjukvaran som är frågeställningen samt förstås tiden och energin det tar att bemästra ämnet. Har inte använt HCFR på säkert tio år, men det är i alla fall ett alternativ som inte kostar pengar i sig.

Som hårdvara räcker i1 Display Pro eller OEM-versionen ID3 väldigt långt. Brukar vara runt 300 dollar.

Låter bra, samtidigt som man blir lite förbannad att datorskärmar är så jäkla dåliga på sånt här.

Vad jag lyckats hitta har inte HCFR stöd för att ladda upp 3DLUT;ar, så verkar vara CalMan eller Colourspace som gäller (med Colourspace det mycket bättre och mycket dyrare alternativet).

Klarar i1 Display Pro av OLED-svärta och korrektion för panelerna? Det är ju perfekt om det funkar utan spectrophotometer.

Om du vill spara pengar men istället labba själv går det säkert att lösa gratis via HCFR/AgryllCMS och https://github.com/bendavid/aiopylgtv
Via AIOpylgtv bör du även kunna kalibrera HDR10 och Dolby Vision.

En i1 Display Pro gör jobbet kanonbra och det finns korrektionsmatriser för WRGB OLED som du kan nyttja om du inte har tillgång till en spectro.

Själv kör jag med en i1 Display Pro, i1 Pro2 och ColourSpace LTE och det blir verkligen kanonbra.

1000 punkters verifiering på min LG C9:

Jag har använt Calman för LUT:ar och det är tid för evigt bortkastad och fakturor jag aldrig kunde skicka eftersom resultaten uteblev. Då använde jag den dyra Ultimate-versionen av programmet som Portrait vill ha $1800+ för att jag skulle få fortsätta använda den: med en årlig licenskostnad om $900 för framtida uppdateringar, likt att kunna köra mot nästa generation LG-modeller.

Så Calman är både det sämre och dyrare alternativet. I alla fall för mig och hur jag använder programvaran.

Ser mycket lovande ut! Får börja panta burkar och spara lite till en token däringa LG OLED tror jag.

Så, skulle du rekommendera Calman?

Trodde det var bättre än så, men tydligen kan även dyra program vara dåliga. Lite googling ger också att Calman fått en del kritik för att det genererar skit-LUT;ar.

Nästan offtopic men...

Inte bara det, det är så långsamt att jag fick låta Calman stå och tugga över nätterna 3–5 timmar för 3000 mätpunkter. Kommer tillbaka på morgonen och en mätning som ser perfekt ut i graferna. Kontrollmäter direkt och då är det något annat än vad programmet kom fram till under natten. Dubbelkollar skärmen: ja, det är en ny LUT där.

Genererar LUT:ar till Resolve. Rulla en tärning:
(1–3) Inget händer, fast det är ännu mer posterisering än tidigare
(4) Något händer, oklart vad
(5) Något ändras, likt vitbalansen eller EOTF/gamma. Men inte båda.
(6) Det blir ungefär det jag vill, fast det är ännu mer posterisering än tidigare

Hrrm, jag måste skapa en ny LUT. Då måste programmet starta om mätningen. Bara att ställa över natten. Igen.

Colourspace: Svep igenom färgrymden på 3000 mätpunkter, ca 45 minuter. Använd den mätningen som bas för att generera valfri mängd LUT:ar beroende på syftet. Ladda in LUT:ar, jämför resultaten och se vad som kommer närmast målet.

Så ja, när någon kör en Calman-autokalibrering på en LG OLED då vet jag att resultatet i bästa fall inte är optimalt. Bara väldigt snygga grafer.

de väl den sämre B3 77 som säljs.

Det låter ungefär som att profilera skärmen med min Colormunki Display, fast med lite av ett lotteri till resultat.

Ja, lite samma sak faktiskt. En algoritm som försöker korrigera fel. Skillnaden att där skapar man en LUT till datorn via en ICC-profil. Har skärmen stora fel från början blir det sällan bättre att korrigera felen genom att grafikkortet skickar en signal som i sin tur är inversen av skärmens fel.

Nä, det räcker ju i princip med att kolla lite snett på vcgt så är bandning ett faktum. Många skärmar har ju det ens utan att man ändrar vcgt.
Har iofs nyligen hittat ett sätt som gör det bättre. Ett litet program som heter DWMLut som helt enkelt laddar en LUT som funkar på det allra mesta i Windows. Inte så bra i spel då man förlorar en del prestanda, men riktigt bra för t.ex. Resolve. Jag kör det tillsammans med en syntetisk profil, som i princip är en idealiserad profil av skärmen. Det blir ungefär som en hårdvarukalibrering och profilering. En fin effekt av detta är riktigt låga avvikelser med mindre banding än om jag bara profilerar skärmen, och betydligt mindre än om jag kalibrerar vcgt.

Sjuka är ju dock att TV-apparater som LG's OLED har hårdvarukalibrering. Jag menar, vad är det för fel på alla tillverkare av datorskärmar? De måste ju verkligen anstränga sig för att kränga billigast möjliga skräp till högsta möjliga pris. Jag tar ju då hellre hårdvarukalibrering än "sRGB"-läge på 250 nits och "RTS"-läge med helt skeva färger.

Även jag kör DVMLut för att få ordning på färgerna på min Tempest GP27U, resultatet blir riktigt bra!
Har du sedan profilerat skärmen på nytt när LUTen är aktiv för att få en profil som du kan ladda i Resolve? Eller har du skapat en ICC profil och laddat den i Windows?

Det jag gjort är:

* Kalibrera vitbalans och gamma. I det här fallet vill du ha vcgt-kalibrering.

* Profilera skärmen.

* Skapa en syntetisk profil med D65 vit, den gamma du siktar på och primärerna från profilen du gjort.

* Skapa en 3DLUT i .cube format. Välj den syntetiska profilen som källa och den vanliga profilen (från steg 2) som destination. Baka in vcgt i LUT;en.

* Se till att rensa vcgt, annars kommer den appliceras dubbelt, och ladda den syntetiska profilen som skärmprofil i Windows.

Själv sitter jag oftast i ett mörkt rum så jag har gamma 2.4 som mål (det är också det bäst matchande läget på skärmen). Jag har två LUT;ar jag växlar mellan; en P3-D65, gamma 2.4 och en Rec. 709 gamma 2.4. Sitter jag med video i Resolve är Rec. 709 gamma 2.4 helt rätt. Kör ingen LUT specifikt för Resolve, även om det såklart är ett alternativ.

Jag ser att C3;an finns med lite olika modellbeteckningar på prisjakt. Någon som vet vad det är för skillnad mellan dem? Det jag menar är alltså beteckningar som slutar med C31, C32, C33... osv.

Exakt nyans av mörkgrått och vem som säljer den. Modeller med LC på slutet kan rotera bottenplattan något vilket gör den något vridbar. De kan inte de andra.

Kommer snart en stor TV-guide med en lista på den information som jag lyckats luska fram.

Tack! Med mörkgrått, menar du utseendet på själva skärmen? Låter i så fall som det är safe att välja något av de billigare alternativen på prisjakt - skiljer ändå 3000Kr.

Färgen på plastkompositionen på baksidan. Annan variant jämfört med tidigare år som påminner om en textil/filtstruktur.

Perfa!

Hur är det ABL på C3-skärmarna? Hur aggressiv är den och går det att stänga av? För SDR utgår jag ifrån att det inte är något problem, i runt 100 nits, men en bra HDR-upplevelse vore inte helt fel heller.

Så fort du ska över ca 200 nits kommer ABL kicka in förr eller senare. Det är kanske aningen uthålligare än tidigare, men inte mycket. Om du vill undvika tydlig ABL undviker du Philips.

Ah, synd. Jag tror jag får testa och se hur mycket jag stör mig på det. Kommer ju inte göra något färgkritiskt i HDR, så jag hoppas det är bra nog för ren underhållning.

I HDR kommer alla konsument-TV variera ljuset godtyckligt baserat på energireglering och sådant som undvika överhettning. Alla LCD:er med FALD, de enda som kan tänkas matcha en OLED när det kommer till kontrast har i praktiken sitt eget ABL-förfarande inprogrammerat i någon form.

Det enda man kan vara säker på med HDR och ljusstyrka är att det kommer att varierar. Därför peak brightness-diskussionerna gärna blir lite meningslösa. En OLED C3 kan anges ha en peak brightness på 800 nits eller vad man nu kan råka mäta för toppvärde rtings-style. I praktiken är det 600±200 nits.

Hur snabbt tenderar ljusstyrkan att fluktuera? Är det så fort det visas en lite svårare scen, eller ska det till en svårare och längre scen för att det ska märkas?

Vad tror du förresten om black friday. Brukar det vara bra rea på dessa apparater? Har noterat att priserna tagit ett skutt uppåt på senare tid så misstänker att butikerna förbereder inför sina fusk-reor.

Det varierar med hur väl kyld panelen är. Fördel G3 över C3. Fördel Panasonicmodellerna i tusen-serien över G3. Där märker man att det droppar långsammare och kommer tillbaka snabbare igen.

Från en panel som fått vila en stund är det ett par minuter innan det droppar. Philips kan ofta lysa lite högre men droppar efter mycket kortare tid. Samma sak med mini-LED-FALD-modellerna. De orkar heller inte hålla det uppe särskilt länge men kan istället börja på en mycket högre nivå.

Finns ingen standard för hur man ska mäta detta och det blir gärna lite klurigt för så fort man har en testbild uppe på repeat börjar andra faktorer kicka in, likt skärmsläckare och inbränningsskydd. Det finns inget färdigt och automatiserat mätförfarande. Har massor med idéer men tiden från idé till praktiskt genomförande är ju vad den är...

BF-priserna vet vi på BF. Är lite som att förutspå nivån på Telia-aktien nästa vecka. De som sitter med insider-info vet. Vi andra får vänta och se.