Noctua NH-U12P vs Thermalright Ultra-120

hahah sitter me min något föråldrade E6600 @ 50C* idle
fixade egenhändigt skapade vattenblock så.. målet var att de skulle bli tryst.
65C* load på 3,2ghz. ok mina 2st 3x120mm radiatorer kyls passivt.

Trodde att tråden handlade om TRUE vs Noctua....Eller har du länkat till fel kylare?

någon som har testat TRUE eller NH-U12P på ett Asus P35 P5K mobo?

Jag har Noctua NH-12P på ett Asus P5K-E WiFi och en Q6600. Jag har monterat om den typ 2-3 gånger för att vara säker på att det är gjort rätt.

Jag har har typ 30c på moderkortet och 40c på grafikkortet idle(för att ge en bild av hur varmt det är i lådan)

På min Q6600@3ghz (1.35v) med U.L.N.A resistorn som gör att fläkten körs på ~900rpm så får jag ungefär 45,45,38,38 på mina kärnor. PÅ IDLE.

Om detta är bra eller dåligt kan jag inte uttala mig om men jag får 68-71 på varmaste kärnan på load med small FFTs med prim95. Detta kan jag nog iallafall säga är horibellt och rent ut sagt farligt.

Så jag kör nu tillfälligt min Q6600@2.7ghz (~1.29v) och får då ~40c på varmaste kärna på IDLE och ~63c på LOAD.

Planerar att lägga till en fläkt på min NH-12P så det blir push-pull och fixa bättre temperatur inne i själva lådan med hjälp av en till intake fläkt. Det är svårt att föreställa sig hur jag har lagt upp det hela nu men jag har för tillfället en scythe kamabay som intake och jag har täckt över top blow hole med be-quiet ljuddämpning(dålig ljuddämpningsmaterial!) och sen kör jag en noctua på bakre exhaust och en som push på kylaren.

Finns mycket man kan göra om man vill få mer kylning i den här lådan måste jag säga.

Det är väldigt varmt! I ett P182 behöver du ingen Kama-bay för att förbättra luftcirkulationen. Testa montera om kylaren, det är inget fel på luftflödet. Antagligen är processorns/kylarens botten ojämn.

Vad är det som är varmt? mitt chassi eller bara min processor? Jag personligen hade vid 2.4 stock voltage 28-29 på mina cores när jag hade en gigabytebräda. men då hade jag ett helt nytt system... sen blev allt lite knasigt.

Din processor går väldigt varm, lika varm som stockkylaren ju!

En fråga Ertan. Om du har en Q6600 varför kör du 7x425 istället för 9x333? Är det nån skillnad i vad du behöver ha för vcore mellan dessa två lägen? Isåfall kanske jag borde prova det.

Volten till processorn är densamme, det är hastigheten på processorn som bestämmer om volten ska ökas eller sänkas. FSB klocks sägs ju vara snabbare. Alltså ska man ha så hög FSB så möjligt. Jag har ökat volten till nordbryggan med 0.1, vet inte om det behövs men den går ju ändå så sval att jag kör så. Jag kör den så mest för det är kul. Notera att det inte är 100% att din processor/moderkort klarar det, då 425FSB är relativt mycket.

Det är MINST lika snabbt som 9x333. Kan bara vara snabbare, därför kör jag så. Kör 1.168v i CPU-Z o 1.225v i BIOS.

Annars är 8x375 en härlig klock, blir exakt 3000MHz

Länk till en grym överklockningsguide:

http://forums.extremeoverclocking.com/showthread.php?t=261409

Dubbelt så mycket är 6dB oavsett vad din tabell visar.

Okej jag tror dig när jag tar fram en källa(vettig källa förstås). 3dB betyder att ljudstyrkan fördubblats. Meen.. vi människor är tröga så en ökning med 3 decibel är bara "märkbar" eller vad man ska kalla det.

Dubbelt är 6dB, 10 gånger är 20dB, märkbart är 0.5dB. Det spelar ingen roll vart du letar, det står fel i vart enda bok. det är nämligen en missuppfattning, i värkliga fallet dubleras effekten vid 3dB och ljudtrycket vid 6dB.

Att vi skulle kunna höra skillnad på t.ex. 20dB och 20.5dB tror jag absolut inte. Du och jag snackar om helt annorlunda saker, med 6dB menar man en fördubbling i ljudtrycket. Med 3dB "teorin" menar man antingen ljudeffekten eller ljudintensiteten. Som exempel kan jag ta mina fläktar. Slipstream M låter 28dB@12v. Nexus@12v låter 22dB. När jag jämför dessa fläktar vid maximal rotationshastighet så är Nexusen totalt ohörbar vid sidan om Slipstream M. Jag kan t.o.m. våga påstå att 3-4, om inte 5 Nexusfläktar@12v låter lika mycket som en ensam Slipstream M. Då kan 6dB teorin knappast stämma:rolleyes:

Om du ska klocka en quad räcker det inte med 900rpm testa utan U.L.N.A resistorn.

Jag tycker du är lite väl hård mot Noctuan Ertan. Jag vet nog att du är en trogen spcr läsare och då borde du också veta att den ligger nr2 på deras "Recommended heatsinks". Den presterar t.ex bättre än TRUE på lågt luftflöde (vilket bl.a du föreslår med dina nexusar?).

http://www.dragonsteelmods.com/Images/reviews2/c2q-roundup/re...

Om du kollar länken så är det inte nån större skillnad mellan Noctuan och Ninjan så jag fattar inte hur du har fått det till att Ninjan är så MYCKET bättre fläktlöst.

edit:Och ja testet är gjort med samma förutsättningar för alla kylare.

Min vän jag är utbildad i ljudteknik så jag har en aning om vad jag snackar om. Dessutom är hela ämnet kring dB på dom fläktarna rena tramset. Enbart ett dB värde kan inte säga nånting om hur mycket en fläkt låter, utan man måste åtminståne ange mätavstånd tillsammans med hur mycket dB som har mätts. Konsumenter har alldeles för mycket förtroende för tillverkarna och inser inte att det är snarare inkompetenta marknadsförare som hittar på dessa specifikationer. Jag har svårt att tro att ens 9 av 10 fläkttillverkare skickar varenda fläktmodell till ett ecofritt studiorum för en professionell mätning.

För övrigt så är din så kallade "3dB teori" fel, det ungefärliga upplevda dubblingen av ljudtryck för en människa är 10dB (1 Bel).

Fan, jobbar du på TRUE...

silenx ixtrema 120mm mest för pengarna. http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=344902 http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2279&page...

Enligt Sweclockers senaste test så är NH-U12P bättre än Ultra-120 Extreme på 1366.

Om man envisas med kylning så som ni gör antar jag att ni är enthusiaster och lappar prollen och kylaren. Isåfall om ni gör det är TRUE bättre. Såklart ska man ha TRUE med push and pull fläktar. TRUE all the way :).

För övrigt är OCZ Vendetta 2 också bra för priset. Men å andra sidan, man kan inte gämföra budgetkylare med high end. Sen vad ska man lita på, Coretemp eller en sån LCD poster som man har på Asus ROG moderkort? Min lcd anger i regel 3 grader mindre än core temp :/.

Inte fan ska man väl behöva planslipa en kylare direkt från fabrik, då tar jag hellre Noctua.

Är det något större skillnad på Noctua NH-U12P SE2 ( http://www.dustinhome.se/pd_5010332532.aspx ) och Noctua NH-U12P SE ( http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=407477 ) annat än att SE2 verkar passa till fler sockets än vad SE gör?

Men det följer väll med fästen med SE2 också ? Hade tänkt beställa den till mitt Gigabyte GA-EX58-UD3R

Thermalright Ultra är nog lite bättre men då får man inga fläktar med och kontaktytan är ojämn så jag valde noctua istället.

Tar länge att lappa