Inlägg
Inlägg som Networker har skrivit i forumet
Skrivet av Petterk:
Finns självklart aggregat som inte har värmare och som är fria från kondensproblem. Ni verkar inte prata om samma aggregat så det går nog inte att säga.
Vi pratar om "samma" aggregat.
FTX har så vitt jag vet alltid en elektrisk tilluftvärmare som går igång när differensen mellan inkommande luft och utgående luft blir för stor. Finns olika konstruktioner, modernare aggregat har värmaren integrerad, dold. Det är "samma" aggregat vi pratar om. Fast olika årsmodeller. Kan jämföras med Volvo 240 från 1976 och Volvo 240 från 1992. Grundkonstruktionen är densamma, men detaljer skiljer sig givetvis. TS har en "VEVEX"-konstruktion, helt garanterat.
Den "farliga" kondensen uppstår inte i aggregatet, utan i husets ventilationsrör. När för kall utomhusluft pumpas in i rören. Jämför med kondensen du får på utsidan av ditt ölglas/läskglas när du häller upp en kall öl/läsk. Exakt samma princip. Vattendropparna från ölglaset ger blöt ring på din bordsskiva. Vattendropparna från ventilationsrörens "utsida" droppar ner i husets konstruktion, inne i väggar och innertak. Ger skador och mögel i värsta fall.
Tack för input!
Skrivet av cyklonen:
Som jag skrev, så är det nog bara att Woods köpt upp och satt eget märke på.
Det finns ingen svart ratt, men nere till höger sitter, som sagt, vridreglaget som styr stödvärmaren. Har inte märkt av nån termostatfunktion, utan den är på hela tiden med en effekt som vridreglaget reglerar. Men det kan finnas en termostat också, bara att den inte verkar vara särskilt aktiv...
Den går från bottenläget som jag tror är 3, via 12 och sen ett maxvärde jag inte minns. 20 kanske?
Noll risk för kondensskador eller andra fuktskador, som jag redan beskrivit.
Det sitter, som du också ser på bilden, två gigantiska fläktar, en för inluft och en för utluft, antar jag. Dessa styrs av fläktreglaget på "köksfläkten" som ju bara är en kåpa med belysning, reglage och fettfilter.
Jag missade bilden på din kökskåpa. Men det är samma ventilationssystem vi pratar om båda två, fast i lite olika årsmodeller. 3-12-20 är sannolikt termostaten som styr när "doppvärmaren" (värmespiralen) ska gå igång. Bör stå på 12 grader enligt min erfarenhet. Men funkar givetvis lägre också, men inte utan risk för kondens i systemet. Jag betalar både el och värme "själv", så den intrimningen funkar bäst för lägsta värmekostnad. Blir knepigare för din del då du betalar elräkningen för ventilationen/FTX, men har värmen genom "hyran".
Själv vet jag inte vad jag hade gjort egentligen, i ditt läge, om jag skruvat ner "doppvärmaren till minimum", men det är som jag sagt inget bra för fastigheten. Kan bildas kondens vid viss typ av väderlek. (Oftast under vintern bara, men ändå).
Vill du ta risken med kondens i ventilationsystemet, så är det upp till dig.
Skrivet av cyklonen:
Luften kommer från utomhus, så klart.
Men den inkommande luften värms upp av den utgående luften, i värmeväxlaren. Det märks tydligt, för jag har satt en termometer i en inluftsventil, och den är bara några få grader kallare än rummets temp. Så ingen frost eller kondens där.
Inne i själva skåpet finns det nog punkter som kan få kondens i extrema fall, men skåpet har en avrinning via en slang till köksavloppet, så det blir inget stående. Det har alltid varit kruttorrt när jag öppnat.
Värmespiralen /"doppvärmaren"/ ska bara slå till när utomhusluften är så kall att utgående frånluft inte "orkar" värma upp friskluften tillräckligt. Man kan sätta termostaten på 20 grader (dyrt men ingen kondensrisk) eller stänga av den helt. (Dumt för då blir det kondens och svåra skador i huset).
Runt 12-14 grader är sweetspot "tror jag". Hade själv (har fortfarande men med modernt aggregat från annan tillverkare) cirka 12 grader under "alla år". Bra besparing på värmekostnaderna!
Låter faktiskt fruktansvärt orättvist för din del, att du ska direkt med din elräkning betala för aggregatets driftskostnad, men energibesparingen aggregatet (faktiskt) ger, ska gå till värden/BRF etc. Om du nu har "varmhyra". Känns snett på något sätt. I alla fall för min del.
Skrivet av cyklonen:
Som sagt, inte min bild (den på bilden är ju inte ens installerad!), men helt identisk med den jag har.
Föreningen ordnar med en tekniker som kommer och byter filter, rengör värmeväxlare och skåp och kollar kondensslangen varje år. Huset är byggt 2004-2005. Namnet på aggregatet är Woods, men det är nog bara att man köpt nåt äldre och satt egna namnet på.
Det finns ett spjäll. Har aldrig använt det mer än en gång för att testa om jag märkte nåt. Märkte ingen skillnad på nåt vis, så antingen är mekanismen trasig eller så är funktionen meningslös. Alldeles oavsett är det inget jag behöver.
Fläktreglaget har tre lägen och styrs från "köksfläkten". 1/2, 1 och 2 heter lägena, och ska motsvara antalet kompletta luftutbyten per timme. Det är enda fördelen med ett sånt system. Det är alltid fräsch luft i lägenheten. Det luktar alltid nyvädrat!
Jag har den nedvriden till bottenläget. Tror det står "3" på den. Jag tänker inte låta den gå igång längre. Det är ändå för varmt i lägenheten 9-10 månader om året. Just nu är det 22.5 grader och jag har NOLL värme på i hela lägenheten. Alla element avstängda och stödvärmaren avstängd. Det som är kommer från min kropp, kyl/frys och min dator.
Styr du den från köksfläkten är det sannolikt en "gammal VEVEX" du har. VEVEX gick i konkurs någongång på 1990-talet, konkursboet togs över av Electrolux. Möjligen heter varumärket på "din" Woods, men det är allt en VEVEX-konstruktion!
Fläktens hastighet "styrs av kunden" via fläktkåpan, men finns också en potentiometer/varistor i styrdonet inne i själva aggregatet. Men energiproblemet ligger inte i luftflödet, utan i "förvärmningen" av tilluften. I din bild så finns det en "svart ratt" inne i aggregatet. Är nästan helt hundra på att det är termostaten som reglerar när "doppvärmaren" ska gå igång. Mitt reglage var graderat i grader celsius, men graderingen kan givetvis ha ändrats på senare modeller. Lyssnar man noga, när man "skruvar" på ratten, så hör man ett "klick". -Bimetallisk termostat skulle jag gissa.
Skruva ner termostaten till 12 grader, så sparar du ström samt inte riskerar (jättemycket i alla fall) kondens och fuktskador i ventilationen.
Din "köksfläkt" (över spisen) saknar antagligen "fläkt", utan du styr FTX med den "bara".
Så du får lite ökat sug när du lagar mat? Är det så, snackar vi samma system.
Skrivet av perost:
Det var inte Ryzen de kritiserade utan Epyc, och särskilt första generationen Epyc hade problem i vissa tillämpningar p.g.a. detta. Och ja, Intel hade definitivt kunnat uttrycka sig bättre, de förtjänade att bli kritiserade för detta uttalande.
Det är däremot ganska tröttsamt att det alltid ska kommenteras "haha, nu limmar Intel också" så fort någon nämner lim, eftersom Intel aldrig har varit emot att limma kretsar. Om det däremot visar sig att Sapphire Rapids har prestandaproblem p.g.a. hur de limmat ihop kretsarna så kan ni anklaga Intel för hyckleri bäst ni vill.
Sant, men Epyc är i princip samma sak som Ryzen. Intel försökte med barnsligheter över AMD i stället för att framhäva sina egna produkters förträfflighet.
Intel kanske borde byta PR-byrå?
Skrivet av cyklonen:
Dumheter. Det är en lägenhet. Finns inget frostkänsligt i aggregatet jag har för den delen. Bara plåt, några fläktar och lite elledningar. Det är dessutom närmast omöjligt för den att bli så kall eftersom all uppvärmd inomhusluft passerar genom den hela tiden. Om det blev frost i den skulle det behöva vara nära frost inomhus.
Fukten inne i bostaden bestäms helt och hållet av utomhusluftens fuktighet tillsammans med skillnaden mellan innetemp och utetemp. Att värma extra ökar tempen inne, men påverkar inte luften som kommer in. Om man har lagom temp inomhus kommer inte luften magiskt bli torrare bara för att värmen tillförs i fläktaggregatet.
Varifrån kommer tilluften? Från utomhus eller från annan granne inomhus etc?
Kommer tilluften från "utomhus" får du garanterat kondens antingen i aggregatet eller i ventilationsrören du har inne i huset om inte tilluftsvärmen är på. Jämför med att hälla upp en kall öl i ett glas. Bildas kondens på glaset vanligtvis. Samma kondens bildas i ventilationsrör om man för in kalluft utifrån. Ventilationsrören ligger oftast inne i väggar och i innertak. Kondensen leder då till vattenskada/mögel i värsta fall. Det är inomhusluftens högre luftfuktighet som kondenseras på de kalla rören. Jämför med kall öl i ett ölglas.
Skrivet av cyklonen:
Reglaget jag menar sitter inne i fläktskåpet. Jag måste först lyfta av en panel som liknar en överskåpslucka, och bakom den finns en ljud- och värmeisolerad skåpsdörr som jag öppnar med kvartsvarv på två skruvar i kanten. Väl inne finns filter, värmeväxlarinsatsen, fläktarna och i botten värmeslingan med vridreglaget (som ser ut som en dimmer man tappat knoppen på).
Så här ser det jag har ut (snodd bild). Nere till höger sitter värmeslingorna och på framsidan av panelen sitter vridreglaget.
<Uppladdad bildlänk>
Ser exakt ut som min gamla "VEVEX" från 1985! (Den som dog 2015).
Har du en sådan inne i din lägenhet, really? Sådana finns i radhus/villor normalt.
Din ser i alla fall ren ut, verkar vara nyligen rengjord.
Sitter två filterplattor på "kubens" båda sidor, en per sida. Dessa ska vara "rena" så flödet blir bra. Inkommande luft går genom kanaler i "kuben", utgående frånluft går i kanaler i samma kub. Utgående frånluft värmer upp inkommande friskluft. (Det är hela idén med FTX).
I tilluftskanalen ser du något som liknar en "doppvärmare".
Tilluftskanal= "plåtröret in i FTX". Du har förmodligen också ett spjäll (1800-talsteknik) där du kan reglera luftflödet rent mekaniskt in i FTX. Du kan "snedställa spjället" så kommer det in mindre friskluft i huset. Luftflödet kan också regleras med en varistor/potentiometer, eller på vanlig svenska "ratt" rent elektroniskt. Finns också en annan "ratt" i närheten av "kuben" som är graderad 10-15-20 etc. Det är termostaten som bestämmer när "doppvärmaren" ska slå på.
Själva fläktmotorn (om din är samma som min gamla) är på 40-50 Watt. "Doppvärmaren" är om jag inte minns helfel på 2kW. Så ska du "spara ström" sänker du termostaten till 12 grader på "doppvärmaren". Om jag minns rätt nu, efter alla dessa år.
Skruvade ner hela FTX-aggregatet cirka år Y2K för den var trasig. Bytte kondensatorer (e-lyt) och bytte bussningarna i motorupphängningen. Reservdelarna kostade 100kr. Aggregatet höll 15 extra år. Skar ihop 2015 som sagt. "Borde dött" år Y2K. Men strömmen var billig då, så modernisering hade knappast lönat sig för 22 år sedan.
Skrivet av backfeed:
Jag har FTX och samma "problem", som i mitt fall helt enkelt beror på att FTX:en innehåller ett direkt-eldrivet värmepaket som aktiveras vid behov, och värmer intagsluften när det är riktigt kallt ute.
Den jag har är ny, 2019 om jag minns rätt, och har en hel drös inställningar inklusive önskad temperatur på intagsluften. Det ska gå att slå av värmepaketet helt och hållet också.
Slår man av den elektriska värmningen av intagsluften, riskerar man frost och skador i aggregatet.
Alternativt fuktskador inne i huset. Det där är en hel vetenskap hur man ska ställa in på bästa sätt.
Har ett FTX hemma, installerades 2015. (Den gamla från 1900-talet dog 2015).
En FTX som är rätt inställd, "återvinner" cirka 6000kW värme per säsong i Mellansverige i en normalvilla.
(Siffrorna är tagna från manualen som tillhörde mitt 1900-talssystem, räknat på elvärme).
Viktigast är, förutom att den är rätt inställd när elementet i den ska börja värma och luftflödet, att man bytt filter i den. Bör görs inför varje vintersäsong för max besparing. Filter kostar (för min del) 600kr via "internet", i fysisk affär 1200. (Samma filter).
Väldigt surt att bo i hyreslägenhet där värmen ingår i hyran men inte ventilationen/FTX. I princip betalar man då för att köra ett FTX men energibesparingen/vinsten går till hyresvärden..
Mitt tips är att googla på "vad maskinen heter" för att snoka fram en manual den vägen. Hur man bäst sköter den. Sedan kanske det inte är jättesmart att börja skruva i den själv, då det är någon annan som äger den..
Skrivet av perost:
Intel har limmat kretsar långt tidigare, t.ex. Pentium D, och har stor erfarenhet av att limma ihop olika typer av kretsar. Det var inte "limmet" som var problemet, vad Intel skrev var "Inconsistent performance from 4 glued-together desktop die". "Glued" är i stort sett det minst viktiga ordet i den meningen, men det är det ordet som alla fokuserar på av någon anledning (antagligen för att alla vet vad lim är, men få förstår varför det var och fortfarande till viss del är ett problem att limma ihop kärnor).
Intel visste inte "vad de skulle ta sig till" när AMD lanserade Ryzen med en massa kärnor cirka 2017.
De fick bara fram något taskigt och avundsjukt: "AMD använder ju klister!".
Väldigt barnsligt och något man kan höra från små barn som är i sandlåde-åldern när de blir sura på varandra och saknar egentliga argument varför motståndaren "har gjort fel"..
Ja, intel har använt "klister" förr, dvs. flera chips i sina CPU. Tänker framförallt på Pentium Pro. Cachet var ett eget chip "i processorn".
Skrivet av medbor:
Tänkte på det, AMDs PR kan ju leva på denna release ett bra tag. Säga något i stil med ’välkommen in i spelet, bara 5/6 år senare’ ’limmat var framtiden redan då, kul att ni vaknat’ …
Kommer snart att vara slut på Karlssons Klister på hyllorna!
-Alla använder Karlssons Klister, utom jag, för jag är en åsn, ähum intel.
Limmade faktiskt ihop ett sprucket moderkort med Karlssons Klister runt 1995. Var en kompis utan pengar som fått spricka i sitt moderkort. Med Karlssons Klister och typ 50 "bodge wires" så gick burken konstigt nog igång igen. Funkade på 33MHz tydligen. (Tidig 486SX)
Lödkolv från OK, en tub Karlssons klister från Konsum. Tog en hel helg.. Det var tider det!
Skrivet av medbor:
Känns som att intels E-kärnor borde vara högintressanta för server, skulle ju kunna rymma flera hundra då. Skulle kunna röra om lite på marknaden
Går inte köra AVX512 med E-kärnor. Instruktionerna för AVX512 saknas i E-kärnorna.
Det var därför intel skrotade AVX512 i gen 12.
Gen 11, som saknar e-kärnor har AVX512!
AVX512 är tydligt väldigt viktigt i en server.
Läste faktiskt om detta i går, när jag hade svårt att sova, en ren händelse:
Part of the issue of AVX-512 support on Alder Lake was that only the P-cores have the feature in the design, and the E-cores do not. One of the downsides of most operating system design is that when a new program starts, there’s no way to accurately determine which core it will be placed on, or if the code will take a path that includes AVX-512. So if, naively, AVX-512 code was run on a processor that did not understand it, like an E-core, it would cause a critical error, which could cause the system to crash. Experts in the area have pointed out that technically the chip could be designed to catch the error and hand off the thread to the right core, but Intel hasn’t done this here as it adds complexity. By disabling AVX-512 in Alder Lake, it means that both the P-cores and the E-cores have a unified common instruction set, and they can both run all software supported on either.
https://www.anandtech.com/show/17047/the-intel-12th-gen-core-...
-Här sitter jag med en löjligt billig 11400 (och blixtsnabb för priset) som har fullt stöd för AVX512!
Ska jag sätta den som server i garderoben kanske? -Får se.
(Burken byggdes av ren tristess i januari för det "var tråkigt väder ute" och Komplett sålde ut sina 11400.. )
Skrivet av blackcoffee:
Jag kunde inte riktigt släppa utan surfade vidare. Den här tråden på Autodesks forum säger dels att en hel del ändrat sig med grafikstödet de senaste två åren, att många haft problem men att det funkar bra för andra. Och att det finns en konstig krock om man har fotomjukvaran Capture One installerad. Det verkar också skilja med versioner av Windows och versioner av grafikdrivrutin.
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/is-autocad-2020-...
Andra trådar nämner Solidworks som ett program som är mycket kinkigare än Autodesk på att man har proffskort.
Hade jag suttit i trådstartarens läge hade jag startat med en PC ungefär i konfiguration enligt ovan men sen letat efter billigaste rimligt moderna NVidia-kortet jag hittat med minst 8 GB videominne (kanske begagnat?). Kanske tänka på att CPU-kylare och grafikkortet inte ska vara alltför stora bestar utan lite mindre rent fysiskt för att minska skaderisken om man bär omkring datorn. Hellre mycket RAM i datorn än att börja lägga pengar på höga frekvenser på minnet. En snabb SSD är nog också viktigare än minnesfrekvens.
Sen spara lite budget så att om AutoCAD börjar krascha och jävlas kan man ju byta grafikkort till nåt som stöds officiellt.
AIO helt klart om man ska bära omkring på burken!
Skrivet av SVP:
Beror ju på vad du menar i pris. i X antal kronor jämfört med vad vissa andra komponenter så är det ingen hög kostnad. men sett mellan 4800mhz CL38 som är ett ganska så gammalt ddr5 kit jämfört med isåfall motsvarande 3200mhz CL16 så är det 50-60% dyrare att köra DDR5 men du får ingen prestandaökning. Om jag fick välja mellan 32GB ddr5 och 64gb ddr4 för nästan samma pris så är det värdare att ha mer minne än att det ska vara snabbare. att köpa nytt bara för att köpa nytt är som ingen poäng om det ändå inte ger något, det finns ingen särskild anledning till att hoppa på ddr5 över ddr4 om man inte vill spendera mer pengar än man behöver, bättre att köpa vad som fungerar nu och sedan när/om det behövs uppgradera till DDR5 när det mognat till sig och intel har gått över till deras nästa sockel.
problemet med att köra vanliga grafikkort istället för beräkningskort är nog inte att man inte kan få det att fungera utan det har nog att göra med QOL gällande stabilitet i programmen vilket är A och O
Priserna ligger nästan på par nu mellan "sämsta" DDR5 och "bra" DDR4. I alla fall i USA. Kan varit GN som tog upp det någon vecka sedan, kan också varit den andre "gubben" jag tappat namnet på i skrivande stund.
Själv var jag väldigt långsam och seg att byta från DDR3 till DDR4. Tog några år innan DDR4 "hann i kapp" mina DDR3 minnen i både pris och prestanda. I alla fall i benchmarks.
Det som tog emot var att jag med mina DDR3-minnen stannade kvar på Haswell allt för länge. Eftersom det tog emot att uppgradera mobo+CPU. Eftersom jag i så fall även måst köpa nya RAM. Gällande desktop gick jag över till DDR4 först 2020. Just därför.
Bygger man DDR5 idag, så kan man "behålla minnena" och köra i uppgraderad burk i "framtiden". Minneshastigheten verkar inte vara jätteviktig gällande prestandan. Skiljer (om vi snackar gaming) bara några fps eller nåt, när fps är runt 200.. Finns en massa på YT om just det. VET att TS pratar CAD, men det är liknande grej där, tror jag.
Edit, här kommer killgisningar så det "stänker om det":
Med tanke på att det är förhållandevis "klena" grafikkort som säljs för "dyra pengar" för CAD, killgissar jag (med egen erfarenhet när jag tvingades byta ut min 80286 till 80386DX) att CAD är mer CPU-intensivt än det är GPU-intensivt. Alltså slavgörat görs av CPU. Och då kan det också vara intensivt på RAM. Steve i länken ovan förklarar bättre. CPU och RAM-intensiva "jobb" som exempelvis kompression går 25% snabbare med DDR5 än med DDR4.
-Bara en killgissning, men av erfarenhet.
Skrivet av blackcoffee:
Men att bära omkring på en stationär är ju inte bara jobbigt, det måste ju vara skaderisk med, när en stor CPU-kylare eller ett stort grafikkort ska dra i moderkortet vid alla rörelser.
Tänkte på skaderisken för ryggskott (arbetsskada), men givetvis. Ska man flytta datorn "hela tiden" så är en laptop klart att föredra. Även om man får något sämre beräkningsprestanda.
Nackdel med desktop är att man också ska släpa på skärm, mus, tangentbord etc. Att "bara" rigga upp en desktop, tar också tid och kraft. Om man "gör det hela tiden".
Skrivet av Schnitz:
Ett en lägenhet står tom ett par veckor är ju självklart inget att grubbla över, någon rimlighet får det ju ändå finnas. Att den som flyttar ut och den som flyttar in magiskt ska teleportera sig själv ihop med allt möblemang på stubinen är aldrig någon som förväntar sig. Fokusera istället på att andrahandsuthyrningen är godkänd av föreningen, då de flesta kräver ett personligt godkännande med giltig orsak (t.ex. arbete på annan ort), samt att lägenheten hela tiden är försäkrad av den som äger den.
Andrahandsuthyrningen är ju redan godkänd.
TS verkar oroa sig för att lägenheten står tom någon vecka mellan att systern flyttat ut och att lägenheten blir såld.
Sånt är inget att oroa sig för.
Skrivet av SVP:
Laptop hade ju klart varit bäst för TS som vill ha den så portabel som möjligt, gissningsvis så kommer han jobba som konsult och därav sitta på olika kontor om jag får killgissa lite. Det enda som är problemet med en laptop är ju att det finns begränsningar där också för hur mycket den kommer palla, nu jobbar jag själv inte med CAD eller liknande men antar att det är så att ju duktigare man är på att använda cad och ju mer komplicerade designer man ritar upp desto mer krävande är det på datorn, samtidigt som jag också antar det finns inget tak för hur resurskrävande filer kan bli.
En sån där skulle ju typ också kunna fungera, men har inte en aning om hur bra den kommer prestera jämfört med en stationär workstation
50% sämre prestanda mot en stationär gissar jag på.
Skrivet av CyberNerd:
HP ZBook Power G8 Mobile Workstation
https://www.dustinhome.se/product/5011263514/zbook-power-g8-m...
Tumme upp för den!
Verkar som om bärbarheten/mobiliteten ändå är väldigt viktig för TS, så den burken du hittade verkar inte vara dum alls!
Möjligen är SSD lite snålt tilltagen med sina 512GB, men sånt är ju lätt att byta om platsen inte räcker!
Enda minuset är att det är gen11. Fast egentligen inget större minus. Det är ju ändå 10 nanometer!
Dock är inte bärbara lika kraftfulla som stationära. Någonsin. (Räknat på samma generation alltså).
Skrivet av SVP:
Skillnaden mellan DDR4 och DDR5 är i princip noll. iallafall om man jämför 3600mhz cl16 vs 5600mhz cl36. dock är ju priset nästan det dubbla. och med tanke på att det gäller cad och andra resursskrävande program så har mängden ram mer betydelse än om det är ddr5 alternativt ddr4.
Håller med, det kan man ändra på rätt så enkelt. finns massvis med andra chassin som är utan glas. det råkar bara vara så att det där är ett bra chassi gällandes design när det kommer till luftflöde.
Skillnaden mellan DDR4 och DDR5 är rätt små, ja. I hastighet.
Men faktiskt även i pris numera. I dagsläget skulle jag nog inte "hoppa på" DDR4 vid ett nybygge av sprillans ny burk. Om allt måste köpas in alltså.
Snackar vi "budget" så ett B660 mobo+12700 "non-k" + 32GB RAM (16GBx2 3600 Corsair LPX)+ ett AMD 6600 Radeon-kort. Då kommer vi undan under 20.000. En bra bit under 20.000 skulle jag tro. Frågan är om det går att köra Autocad yrkesmässigt på? Dvs. någon konstlad "spärr" i Autocad/grafikkortet så Autocad "vägrar"?
Om en rendering tar 11 minuter i stället för 10, kvittar. Tar renderingen 2 timmar i stället för 10 minuter, då är det inget att ha.
Skrivet av joakim99:
Autocad brukar fungera fint med vanliga gaming-kort enligt min erfarenhet.
Skulle tro det. Men minns själv cirka 1990 när jag fick byta ut min dåvarande 286:a till en 386:a för 386 krävdes för CAD/CAM. Renderingen skulle ta "hela dagen" med en 286, mot kanske en timma för en 386a. (Intel 80286+80287 mot 80386DX).
Ska man ha datorn för att tjäna sitt levebröd på, så bör den vara så snabb och så bra anpassad till uppgifterna som möjligt. Men är inne på din linje: T1000-kortet som kostar 5000 är antagligen ett simpelt Geforce GT1030 men med annat bios bara. Killgissar att ett Geforce 3050/3060 i "gamerversion" skulle tuffa på minst jämsides med ett "dedikerat CAD-kort" som T1000. Fast för mycket mindre pengar i inköpskostnad.
Om nu det inte finns något jävelskap i Autocad som "vägrar köra fort" på ett gamerkort "bara för att folk ska köpa speciellt dyra kort".
- Hjälp med val av julklapp - ska ett headset ha surround?0
- Quiz: Vad kan du om floppar och fails108
- Stöt när jag skulle trycka powerknappen35
- Dagens fynd — Diskussionstråden56k
- Dator för bildredigering22
- Custom Resolution, någon som vet hur man får bukt på det i spel? går det?2
- Vilken är den bästa mus du ägt?59
- AMD:s nya proffskort AI PRO R9700 släpps på måndag13
- Tråden om PlayStation 5 | Slim | PRO20k
- Klarar din telefon av VoLTE?86
- Köpes Steam deck oled / rog ally
- Köpes Max 22 cm långt gpu (helst budget)
- Säljes AMD Radeon RX 6900 XT Gaming Trio X
- Säljes ASRock B850 Steel Legend WiFi
- Säljes Gamingdator – Nybyggd (RX 6600 XT / Ryzen 5 / 2TB NVMe / Windows 11)
- Skänkes Corsair Hydro H100i v2 - otestad
- Säljes Gamingdator 5800x3d & RTX4070
- Säljes Minidator / MiniPC (i3-1215U, 8GB, 128GB, 4 HDMI)
- Säljes Intel i5 13600KF, ASUS ROG Strix B760-I Gaming WiFi, 32GB Corsair Vengeance DDR5, Fractal Torrent Nano
- Säljes Oöppnad AMD Ryzen 7 9800X3D
Nytt i testlabbet
Tester av grafikkort, processorer m.m.
- Asus ROG Xbox Ally X med Bazzite – Sänkt blodtryck och höjd prestanda23
- Snabbtest: Steelseries Nova Elite – prissatt för eliten54
- Asus ROG Xbox Ally X - Väl presterande, väl frustrerande49
- Battlefield 6 - En riktigt väloljad krigsmaskin118
- HAVN BF 360 Flow – små detaljer gör stor skillnad52
- Asus BTF 2.5 – för dig som har något att dölja27
- Snabbtest: Geforce Now RTX 5080 – dags att dumpa din speldator?109
- Cooler Master Masterhub – som Stream Deck fast dyrare och sämre10
- Asus Geforce RTX 5080 Noctua OC Edition - Ich bin ein believer!65
- AMD Ryzen Threadripper 9980X & 9970X – bäst i klassen31
Externa nyheter
Spelnyheter från FZ
